Антикор для автомобиля плюс шумоизоляция

Шумоизоляция

• Шумоизоляция салона автомобиля один из факторов, влияющий на комфорт в пути. Подумайте, что Вас раздражает, скажем при поездках в метро? Не шум ли это?
• Находясь в шумном помещении человек быстрее устает, становится менее работоспособен.

Хорошая шумоизоляция — одно из важных свойств автомобиля представительского класса
Но большинство и машин классом ниже можно доработать, уменьшить уровень шума в салоне, нанеся различные материалы, на которых сэкономил производитель.

• При проведении дополнительной шумоизоляции салон автомобиля разбирается практически «до железа» и на панели кузова изнутри наносятся различные шумо и вибропоглощающие материалы. Чаще всего используется двухслойное нанесение. Сначала наклеиваются битумные маты, в качестве виброизоляции, затем пористые материалы (поролоны), в качестве шумоизоляции. Возможно нанесение полимерных шумопоглощающих материалов, которые наносятся распылителем и после полимеризации образуют покрытие, совмещающее в себе вибро и шумопоглощающие свойства, а также дополнительную теплоизоляцию.
• Полимерные покрытия имеют ряд преимуществ перед битумными матами, например меньший в несколько раз вес, теплопроводность, больший в десятки раз срок службы (полимеры практически вечны), большую адгезию, лучшую декоративность и т. д.
• Минусом полимерных покрытий является их большая стоимость.

При проведении работ по шумоизоляции можно выделить несколько этапов.

— Подготовка, разборка, маскировка. Салон разбирается, оборудование, сиденья, обивка, облицовочные панели.
Все, на что не должен быть нанесен материал закрывается маскировочной бумагой, малярным скотчем и пленкой.

— Далее, материал распылителем наносится слой за слоем, до получения общей толщины покрытия порядка 3-5 мм.

— Далее, после того, как материал высох, удаляется маскировка и салон собирается.

Полная полимеризация материала наступает через несколько дней, время зависит от температуры,
влажности, но после сборки автомобиль можно эксплуатировать без всяких ограничений.

Шумоизоляция автомобилей методом аэрозольного нанесения шумопоглощающих материалов имеет ряд преимуществ:

* в отличие от проклейки виброгасящими матами не остается не закрытых частей (короба, швы и т. п.), «мостиков холода»,
* адгезия в несколько раз выше, что позволяет наносить материалы на панель крыши без риска отслоений,
* удельный вес материалов намного ниже, при более высоких коэффициентах шумопоглощения,
* высокие антикоррозионные свойства позволяют наносить материал на пол кузова.
* высокие прочностные характеристики материала дают возможность использовать его снаружи (обработка колесных арок, днища),
* материал не содержит летучих растворителей, абсолютно безвреден для здоровья, не имеет запаха.

Источник статьи: http://xn--80aqgkhmk.xn--p1ai/products-and-services/9/

Есть ли смысл делать шумоизоляцию колесных арок: личный опыт

Шумоизоляция вопрос тонкий, у нас на канале уже была статья, где я рассказывал свой опыт посещения клубной встречи Skoda Rapid, на которой удалось сравнить свой стоковый автомобиль с полностью обработанным шумо-вибро материалами в специализированном ателье, стоимостью в 65 тысяч рублей. Тогда я в очередной раз убедился – шумоизоляция это не только 150 кг дополнительных материалов, об этом должны думать с самого начала проектирования автомобиля.

С покупкой Toyota Rav4 в 2013 году я первый раз оценил такую услугу, как шумоизоляция колесных арок. Если есть кто-то из владельцев данного автомобиля, то они смогут подтвердят следующую мысль – нет лишних шумов от агрегатов и подвески, но шум от дороги снизу это что-то.

Тогда бравые парни, в помещении с вывеской тюнинг-ателье, сняли с автомобиля все 4 подкрылка, основательно вымыли и закатали виброизоляцией металл на арке и все 4 пластиковых локера, после чего сверху обтянули их спленом с мастикой в основании и замазали это все мастикой сверху. Пирог получился приличный, но доверия особо не внушал.

Конечно, были надежды, что вот сейчас шума от колес станет значительно меньше, а на деле просто вода от луж стала слышна больше не со стороны колес, а со стороны днища и порогов… Реально какой-то разницы нет, разве что локеры теперь сидят как зря, так как не везде материал хорошо подрезали, чтобы он не мешал клипсам фиксировать локер. Хорошо хоть за 5 лет локеры не отвалились под собственным весом.

На следующем автомобиле – Skoda Rapid в целом с шумоизоляцией дела обстояли даже лучше, чем в Rav4, но так как с завода стояли шины Dunlop (шумнее у меня пока ничего не было), опять возникло желание сделать что-то с арками. Естественно в этот раз даже в мыслях не было проклеивать локеры.

Почитав отзывы разных людей на клубном форуме, решил попробовать обработать арки специальным средством “антишум”. Решил не жадничать и купил из расчета одна литровая банка на одну арку. Поехал к ребятам, которые занимаются антикором, на подъемнике все сделали примерно за час, дальше до утра автомобиль просыхал в боксе.

После выезда я немного прозрел, стало действительно тише со стороны арок, шум сместился ближе к порогам и стеклам, но это именно результат, а не плацебо. По дороге на обработку и после я замерял шум приложением в телефоне, выключал полностью климат, музыку, на круизе ставил 80 км/ч. По пути было два типа асфальта – стиральная доска и идеально гладкий: замеры до 71 по стиральной, 55 по гладкому, после 58 по стиральной, 46 по гладкому. В этот момент понял, что занимался на Тойоте ерундой и надо было тогда её всё днище обработать подобным образом.

По итогу, что могу сказать, смысл может и есть, но точно не стоит обклеивать ШВИ локеры, при этом стоит понимать, что эффекта ВАУ не будет 100%.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/avtomaniya57/est-li-smysl-delat-shumoizoliaciiu-kolesnyh-arok-lichnyi-opyt-5da97383ddfef600ae3fe65e

Антикор для автомобиля плюс шумоизоляция

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Всем снова привет.
Чем больше я провожу времени в машине, тем больше рождается в моей голове планов по доработке моей ласточки.
Вот на лето я планирую сделать антикор. защиту и проложить шумку. Что конкретно я планирую делать:
-обработать мовилем двери;
-днище (из салона) обработать мастикой;
-полная шумоизоляция.
В связи с этим пара вопросов (может кто делал или знает):
-Если дверь изнутри обработана мовилью приклеится ли потом шумка?
-Приклеится ли потом шумка на днище?
-Есть ли вообще смысл в полной шумке или просто сделать шумоизоляцию моторного отсека и днища?

PS В субботу и воскресенье учавствовать в форуме не смогу, т.к. Internet только на работе (не подумайте что кинул клич и пропал).

-Если дверь изнутри обработана мовилью приклеится ли потом шумка?
.

Вот щас у меня идёт такой эксперимент
Менял стеклоподъёмник с месяц назад, заодно приклеил лоскут антивиброшумки STP. Жалко мне было стирать мовильный слой.
Потому приклеил на то шо есть. Судя по звукам из двери, не отпало пока )))). До жары буду смотреть как оно поведёт себя. Ежли не отпадёт — поклею так везде.

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=131364

Антикор для автомобиля плюс шумоизоляция

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Всем снова привет.
Чем больше я провожу времени в машине, тем больше рождается в моей голове планов по доработке моей ласточки.
Вот на лето я планирую сделать антикор. защиту и проложить шумку. Что конкретно я планирую делать:
-обработать мовилем двери;
-днище (из салона) обработать мастикой;
-полная шумоизоляция.
В связи с этим пара вопросов (может кто делал или знает):
-Если дверь изнутри обработана мовилью приклеится ли потом шумка?
-Приклеится ли потом шумка на днище?
-Есть ли вообще смысл в полной шумке или просто сделать шумоизоляцию моторного отсека и днища?

PS В субботу и воскресенье учавствовать в форуме не смогу, т.к. Internet только на работе (не подумайте что кинул клич и пропал).

-Если дверь изнутри обработана мовилью приклеится ли потом шумка?
.

Вот щас у меня идёт такой эксперимент
Менял стеклоподъёмник с месяц назад, заодно приклеил лоскут антивиброшумки STP. Жалко мне было стирать мовильный слой.
Потому приклеил на то шо есть. Судя по звукам из двери, не отпало пока )))). До жары буду смотреть как оно поведёт себя. Ежли не отпадёт — поклею так везде.

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=131364

Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Источник статьи: http://www.zr.ru/content/articles/907795-ehliksir-molodosti/