Автомобиль не едет не прогретым

было такое но 40-45 градусов в холодное время. смотри ДТОЖ для начала — температурный датчик, что на микас работает, может врет. сравни показания микаса,через БК и показометра на панели. у них датчики разные.

Я в курсе, их показания отличаются на 1-2 градуса.

Исходные данные
змз409 микас 7.2
Двигатель пока не прогреется до градусов 65-70 на педаль газа реагирует клевком носом или рывками. После прогрева все в норме и расход и поведение.

Тоже самое замечаю, пока не нагреется подергивается.Подозреваю это в програме так,наверное в прогревочном режиме смесь бедная.

По идее наоборот

Это только на ходу? Поймать недвигаясь сей момент можно?

Нет, на месте с любой температуры реакция на дросель бодрая!
Надо бы УОЗ посмотреть, кстати какая норма в граммах?

Тогда может КРАМОЛЬНАЯ МЫСЛЯ дело вовсе не в движке ?

Не склонен так думать, явный провал. К трансмиссии претензий (в основном) нет
А с двигателем ну не знаю, сравнить не с чем но кмк он должен быть динамичней чтоли. У приятеля змз 409 евро3 ураган по сравнению с моим. Но там и с завода по хар-кам момента прилично больше.

Ну тогда его в первую очередь и менять. Стоит он не дорого, рублей около 200. Я его не разбирал, спиралька там намотанная, или напыление на керамике, незнаю. Но будет где-то глючить, ошибок Микас не покажет. А почему с нагревом проходит. Дык например то-же температурное расширение. Или какая окисная пленка стирается.

Ну в общем как обычно, наука о контактах 😉 Понял куда копать. Тем более остальные датчики меняны (кроме ДМРВ)
эх мне бы еще раздатку кто бы переделал на 2.6

0 положение ДПДЗ пофиксил пропайкой жгута.

Ну этот глюк оказался на редкость живучий. Вылез с новой силой.
Заменил тут ВВ провода по причине облома одного из проводов около катушки. Лопнул латунный наконечник, причем давно судя по количеству зелени на остатках. Хотя двигатель не пытался троить .До кучи свечи. Провода поставил CET или СЭТ для 409 и бошевской катушки. Сопротивление промерил, разброс есть но не сильный. Все около 6 кОМ.
На ходу мелкие подергивания пропали. А холодный не едет вообще, скачет как горный козел. Подозреваю дело в калибровках.
Может есть у кого мысли.

дело в калибровках.
Может есть у кого мысли.

Скрее всего так и есть,кагда у меня расход за 20 переваливал и машин тупила подергиваний не замечал.

Тоже обратил внимание, что по мере прогрева двигателя существует такой период с подергиванием.
Бортовой комп СКАТ-2 показывал в это время значительное обеднение смеси. Еще он показывал нормальную Т жидкости(80 С) и низкую всасываемого воздуха — до 40 С.
В CTPro нашел калибровку коррекции БЦН по температуре воздуха и был удивлен что коррекция при -40 С составляет всего 12,5%, хотя по теории (http://www.engineeringtoolbox.com/air-properties-d_156.html)(зависимости плотности воздуха от температуры) должна быть около 1,5.
Учитывая что воздух на пути от датчика к цилиндру все же нагревается я перестроил график нинашим-невашим
http://savepic.ru/861953m.gif (http://savepic.ru/861953.htm)
Теперь острых симптомов нет. Возможно график будет скорректирован в дальнейшим.
А какое ЭБУ у тебя?

У меня микас 7.2 евро 0 (без катализа и адсорбера) c завода.

А какое ЭБУ у тебя?

У меня микас 7.2 евро 0 (без катализа и адсорбера) c завода.
Тоже микас 7.2.
Сейчас залита 590 прошивка(волговская) с привнесенными в нее таблицами от уазовских прошивок(БЦН,УОЗ).
Ее порекомендовал Пушкин из Анабельсервис как наиболее устойчивую на х.х.

Тоже микас 7.2.
Сейчас залита 590 прошивка(волговская) с привнесенными в нее таблицами от уазовских прошивок(БЦН,УОЗ).
Ее порекомендовал Пушкин из Анабельсервис как наиболее устойчивую на х.х.

У меня с XX тьфу 3 раза все нормально, не считая плавания 800-840 об\мин по БК
да и то не всегда. Номер прошивки даже не знаю, но видимо придется знакомится поближе. А в каком диапазоне t у тебя были подергивания? У меня до 60C машина нормально не едет вообще.

А чем ты температуру воздуха смотриш?

Бортовой комп СКАТ-2 показывал в это время значительное обеднение смеси. Еще он показывал нормальную Т жидкости(80 С) и низкую всасываемого воздуха — до 40 С.

И еще хренову тучу других в режиме мотор-тестера, причем как показания датчиков в Вольтах, так и интерпритацию этих вольтов МИКАСом

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-54643.html

Почему машина «не едет»

Дата: february 28, 2017 6:04 pm

Найдите специалиста по чип-тюнингу

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Ваша машина может большее!

Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что изменения вы зметите сразу, как тронетесь с места!

Выберите специалиста на карте ниже.

Содержание:

Этим вопросом задаются многие водители. Некоторые не обслуживают авто правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать, чтобы автомобиль был готов поездкам? Начните с обслуживания.

Нам врут, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников. Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.

Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

6 простых правил обслуживания машины

Свечи меняйте раз в 10–15 тыс. км. Какие бы они не были. Золотые или платиновые. Наш бензин убьет любые.
Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.
ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

Машина плохо заводится и долго крутит стартер.
Машина неустойчиво работает на холостых оборотах.
Машина дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
Машина не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

свечи,
катушки (и высоковольтные провода, если есть),
топливный фильтр,
бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем выкинуть и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему следует отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.

Ваша машина может большее!

Источник статьи: http://adact2.ru/a/pochemu-avto-ne-edet

Автомобиль не едет не прогретым

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

летом на холодную заводится со второго раза . не могу тронуться. если резко нажать на газ глохнет.если плавно нажимать обороты падают на грани заглохнуть продолжаю нажимать резко показывает 5-6000 обор. но как прогреется до 50-70 град. проблема исчезает. на горящею работает нормально обороты не плавают набирает хорошо. подскажите в чем может быть дело.

ребят вы не слышали про то что ездить на непрогретой машине плохо для двигателя? насчет того что машина на холодную тупая и плохо тянет так это на всех.

За всех не говори!
Если у тебя на холодную тупит тебе тоже пора искать причину.

ребят вы не слышали про то что ездить на непрогретой машине плохо для двигателя? насчет того что машина на холодную тупая и плохо тянет так это на всех. и на наших и на ино. неужели так тяжело подождать 2 минуты(если лето то еще так меньше) и спокойно ехать , не вгоняя в могилу машину?

Автор, что нащщёт профиля? Хотябы напиши движок та какой?

померить напряжение на ДМРВ и готовиться к его замене

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=219797

Что будет с двигателем, если его не прогревать?

Двигатель автомобиля один из сложнейших элементов, поэтому за ним необходим должный уход и обслуживание. На сегодняшний день многие водители сомневаются, нужно ли прогревать двигатель или нет. В большинстве случаев, если ездить на непрогретой машине, начинаются проблемы с двигателем и другие мелкие неприятности, которые могут испортить всю поездку.

Нужно ли прогревать двигатель

Двигатель внутреннего сгорания становится полностью прогретым только тогда, когда все детали и жидкости достигнут оптимальной температуры. В среднем, чтобы прогреть мотор достаточно 4-5 минут, т.к. при движении все элементы прогреваются дальше.

При старте с холодным двигателем начинается быстрый износ деталей двигателя, из-за большого перепада температур. В основном при холодном старте основной удар на себя принимает поршень, потому что у него сбоку нарезаны своеобразные канавки, для установки поршневых колец. И именно они наиболее чувствительны к перепадам температур. Поэтому при начале движения дно поршня остается холодным, а зона боковых канавок начинается тереться об холодный непрогретый цилиндр, вследствие этого появляются перепады температур и большие нагрузки. Основные причины из-за которых стоит прогревать двигатель:

1. Уменьшается расход топлива, т.к. при езде на холодный мотор потребляется значительно больше топлива, таким образом, прогрев автомобиль 5 минут, можно сэкономить небольшое количество денег.

2. Уменьшается износ элементов двигателя, что увеличивает срок службы автомобиля и защищает его от дальнейших поломок.

3. Прогрев необходим, чтобы нагреть масло, которое необходимо для нормальной работы гидроусилителя, оно прогревается достаточно быстро, для этого достаточно пары минут.

4. При езде с непрогретым двигателем машина не сможет моментально реагировать на команды газа и тормоза, поэтому автомобиль может не справиться с экстремальными ситуациями.

Советы опытных водителей

Таким образом, если не прогревать мотор двигатель начнёт испытывать дискомфорт, и в скором времени с ним начнутся проблемы. Большинство водителей настоятельно рекомендуют прогревать машину перед началом поездки, это займёт всего 5 минут, но поможет сэкономить деньги, и отсрочит ремонт.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/bruzgach/chto-budet-s-dvigatelem-esli-ego-ne-progrevat-5cbf5bd136a7a700b3693657

Можно ли ездить на непрогретом двигателе?

На самом деле вопрос этот вопрос остро стоит уже продолжительное время. Постоянный спор, дискуссии на этот счет разгораются на разных уровнях — между автолюбителями и между автопроизводителями.

Если кто-то читал мануалы к своему авто, могли заметить подобный пункт «Рекомендуется начать движение сразу же после старта авто», или «Запрещается прогревать двигатель на месте» . Отсюда и начинаются все споры и прения.

Большинство даже не вникает в суть вопроса, почему именно так пишет производитель.

Все геометрию в школе изучали? Помните такое доказательство «От противного»? Вот именно этим путем постараюсь Вас привести к истине!

Не задумывались ли Вы зачем в наших авто производителем устанавливаются катализаторы в выхлопной системе? Правильно! Для борьбы с выбросами вредных веществ в окружающую среду.

В последнее время, на этом зациклен весь мир. Борьба с вредителями окружающей среды.

Отсюда и растут ноги подобных записей в мануале, только тут борьба больше не с вредителями для окружающей среды, а с выхлопными газами для окружающих людей!

Потому что парковки всегда расположены в жилых зонах. Во многих европейских странах прогрев двигателя на месте стоянки автомобиля карается по закону.

Лично мое мнение, что именно законодатель «надавил» на автопроизводителя, написать подобную фразу в мануалах для авто. А то что это идет в ущерб ресурса двигателя, всем наплевать. Проще изменить сознание людей, что езда на холодный двигатель автомобилю полезна.

В чем же вред езды на холодную?

Да все очень просто:

1. Рабочая температура масла 40-80 градусов, даже производитель об этом пишет, что полноценные смазывающие свойства у масла наступают именно в этом диапазоне.

2. На холодную, масло не создает на трущихся деталях двигателя необходимую масляную пленку. В следствии чего происходит чрезмерное трение и повышенный износ деталей.

3. Все мы знаем из уроков физики, что при нагревании метал расширяется. Только вот ДВС не состоит весь из однородного метала. Какой-то прогревается быстрее, какой-то медленнее. Точно также происходит и их расширение, у одного больше, у другого меньше. В результате чего, на холодную у узлов ДВС не будет «рабочей притертости», что так же приводит к его износу.

Для справки, на заводе изготовителе подгонка деталей и их притёртость осуществляется «на горячую». То есть в пределах рабочей температуры ДВС.

Итог прост: Все рекомендации, написанные в мануале, не более чем поддержка властей за отсутствие вреда для окружающих. К конкретному я не призываю, решать Вам, оставаться на моральной стороне или же на материальной.

У меня все! Кому было интересно и познавательно, ставим палец вверх. Подписываемся на канал ТУТ ! Впереди еще много всего нового и интересного!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/avtoopit/mojno-li-ezdit-na-neprogretom-dvigatele-5c99cd2bda4c4d00b4a16d9a