Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?
«Пропала «масса!» – именно это заклинание мы чаще всего слышим при обращении к автоэлектрикам с какими-либо неисправностями в электрооборудовании машины. Что полезно знать о «массе» в автомобиле, и как своими руками поправить дело при ее исчезновении?
Два провода или один?
Д ля подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.
Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».
На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.
Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.
Замена плюса на минус
Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.
В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.
На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958
Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.
«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!
Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.
На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.
Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам.
В поисках «массы»
«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…
Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…
В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.
Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.
Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!
Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют.
Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием.
К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.
Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.
На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.
Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.
Источник статьи: http://www.kolesa.ru/article/propala-massa-na-avtomobile-chto-eto-znachit-i-kak-eto-ustranit
Communities › ИЖ 2126 Ода › Blog › Одо воды нужна помощь!
Доброго времени суток всем всем кто прочел, вообщем буду краток не крутит стартер точнее крутит но так как будто V12 дизельный в 40 градусов мороза, еле еле снимали смотрели стартер в порядке, грелся минусовой провод перезачистил и прикрутил в лучшее место, на моторе масса есть тоже чистил перезажал, акб заряжен, бывало такое ездишь заводится, потом обратно перестает крутить, клацает втягующее, сейчас крутит еле еле, к електрику ехать не могу так как завтра Новый Год кстати с наступающим всех! и електрик не работает, а тачка надо.
Подскажите пожалуйста что делать нет сил…
FakeHeader
Comments 29
Утром было 33 градуса машинка завелась без проблем ))) это хорошо хоть пока можно не покупать стартер, теперь как только сразу куплю ))) Всех с наступающим много не пить )))
А где ты чистил массу? Есть масса от акб на кузов, есть от кузова на двиг. Которая от кузова к мотору идет из под правой фары к стартеру, насколько я помню.Вот ее то и нужно почистить, впрочем от акб на кузов тоже не мешает.
У меня москвичевский мотор, стартер с лева, от акб к кузову зачистил, и от мотора к кузову.
А попробуй прокинь провод + от акб напрямую к стартеру, может старый подгнил или поломался.Плохо, что у тебя узам, стартеры хз от чего там ставят, это к вазу можно в любой булочной новый купить или бу за гроши
Отож сам в шоке с этого дерьма что у меня под капотом.попробую, холодно зараза была бы весна уже бы все перебрал а так бегаю туда сюда…
КЗАТЭ 21213 он лучше шестеричного и по креплениям подойдет
Спасибо за подсказку завтра пойду по магазинам тоже достал как холода так начинается )))
Эта проблема не у тебя одного! Если ты знаешь что стартер 100% живой! То это потеря на силовых проводах, нужно искать на +или-. и менять провод. Как правило, провода старые, подкисшие под оплеткой!
Ну если бы стартер был мертвый то он бы вообще не крутил, а так через раз то крутит то клацает втягуещее и все, возможно провода окислены ты прав.но где хоть примерно резать оплетку.
Ищи от акб до стартера. И соединение к кузову и двигателю. У меня — на корпус был ржавый, зачистил смазал и проблема ушла!
Стартер перебирай весь! Втулки смазывай трансмисионым синтетическим маслом! И будет тебе счастье! Я через это прошел ещё 2 года назад…
Всех с наступающим ))) какои стартер подоидет на шестерочный двигатель бес всяких переделок подскажите
Всех с наступающим ))) какои стартер подоидет на шестерочный двигатель бес всяких переделок подскажите
КЗАТЭ 21213! Самый путёвый вариант…
Всех с наступающим ))) какои стартер подоидет на шестерочный двигатель бес всяких переделок подскажите
Спрашивай от ваз 2107, не ошибешься, бери лучше редукторный
снимай стартер и втягивающее проверь разбери его контикты в нем зачисти да проверяй либо новое ставить сразу
Втягуещее работает втартер крутит мотор но еле еле как будто ему не хватает вольтажа.
оно и является рэле силовым если не ошибаюсь и токи малые изза плохого контакта в нем как на кулочках кантакты подгорели вот и причина
Спасибо за совет учту, завтра займусь по любому или даже сейчас, можно этот контакт там зачистить, в стартерах генераторах не шарю вообще.
Буквально месяц тому назад подобная фигня была. Стартер на теплом движке крутил хорошо, а с утра еле-еле. Заменил стартер — проблема ушла. Был небольшой люфт на бендиксе на старом, дальше не стал копать перебирать.
Так на холодном крутит еле еле но заводит а на теплом через раз втягущее клацает и все…
Похоже где-то плохой контакт. Проверь греются ли на аккумуляторе клеммы.
Попробуй, кстати, подцепить напрямую напряжение на стартер, если будет плохо крутить, значит дело в стартере — перебирать, менять подшипники или новый ставить.
И тебя с наступающим 🙂
Попробую кстати хорошая идея)Спасибо)
Меняй стартер. У самого тугой какой то тоже. Вроде исправен, но крутит никак. Надо поставить другой.
Так просто через раз такая фигня то заводит крутит хорошо то просто втягуеще крацает тр тр тр тр.
Возможно слабая зарядка и в результате не дозаряженный АКБ. Вот на прогретом и не крутит, тока не хватает
Ты прав на 100% абк зарядил через зярядное устройство завелась, снимаю клему глохнет.
Значит тут, кроме переборки стартера, еще до кучи — проблема генератора, когда он недодает напруги в бортовую сеть.
Требуется ревизия всех проводов и контактов между АКБ, генератором, стартером и блоком предохранителей (черным ящиком — ЧЯ). Желательно чтобы были прямые соединения от АКБ на стартер и на генератор. В ЧЯ проверить и зачистить все контакты которые принимают напругу от АКБ — там часто бывает плохой контакт и может искрить. Чтобы контакты не закислялись — мазать литолом.
Кроме того масса на УЗАМ может подаваться от моторного щита и это простой тоненький короткий проводок, который возможно переломлен или закис — его заменить свежим. А еще для надежности добавить другой — более толстый с широкими шайбами контакта и зацепить от болта фары.
спасибо большое за помощь, реиылась проблема, перегорел регулятор напряжения и был слабый ток в сети, заменил его на ваззовский в запасах было, по поводу массы на мотор согласен надо заменить косу побольше бросить.
спасибо большое за отзыв!
Источник статьи: http://www.drive2.com/c/1535395/