Автомобиль ока не греет печка

Печка не жарит, а радиатор печки кипяток всё время (Ока)

15 января 2015, 22:08 #1

Подскажите пожалуйста. Проблема с печкой в оке. Радиатор печки кипяток, трубки на входе и выходе из него тоже кипяток (т. е скорее всего радиатор, краник, термостат отпадают). Думал вентилятор не в ту сторону дует, но всё верно. Мне кажется он слабо дует и чуть тёплым воздухом. Кстати, когда открываю заслонку с улицы, начинает теплее дуть (думаю неправильно тросик подсоединён). У товарища тоже ока, так у него сразу жара начинается в машине (но у него классическая панель, а у меня евро). В чём может быть проблема?

Восточный край Воронежской обл

15 января 2015, 22:36 #2

Сейчас кирген подскажет. А у тебя ока ваз или ока камаз?

15 января 2015, 22:48 #3

Neznakomec, 15 января 2015, 22:08, #1

Подскажите пожалуйста. Проблема с печкой в оке. Радиатор печки кипяток, трубки на входе и выходе из него тоже кипяток (т. е скорее всего радиатор, краник, термостат отпадают).

. означает, что и двигатель также горячий. горячий как «кипяток».

— недостаточно тосола в системе охлаждения.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

16 января 2015, 06:03 #4

Neznakomec, 15 января 2015, 22:08, #1

Подскажите пожалуйста. Проблема с печкой в оке. Радиатор печки кипяток, трубки на входе и выходе из него тоже кипяток (т. е скорее всего радиатор, краник, термостат отпадают). Думал вентилятор не в ту сторону дует, но всё верно. Мне кажется он слабо дует и чуть тёплым воздухом. Кстати, когда открываю заслонку с улицы, начинает теплее дуть (думаю неправильно тросик подсоединён). У товарища тоже ока, так у него сразу жара начинается в машине (но у него классическая панель, а у меня евро). В чём может быть проблема?

Надо искать, где перекрывается поток воздуха к радиатору печки (скорее всего перекрыта какая-то заслонка).

16 января 2015, 08:08 #5

ajirkov36, 15 января 2015, 22:36, #2

А у тебя ока ваз или ока камаз?

Ока камазовская, как и у товарища, только евро панель стоит в отличии от него.

KirGen, 15 января 2015, 22:48, #3

. означает, что и двигатель также горячий. горячий как «кипяток».

— недостаточно тосола в системе охлаждения.

Тосола достаточно, двигатель горяч в пределах нормы (даже до 90 сейчас редко доходит), соответственно и помапа в норме. (Машина прошла всего 40 000, для помпы это не срок на сколько я помню. ) , термостат может конечно и под вопросом (прошлая хозяйка уже купила его, новый лежит в багажнике. ), но сейчас проблема не в нём. Печка кажется идёт по малому кругу от двигателя и она горячая. Даже если бы шла по большому кругу, она бы тогда не грелась, или наоборот замерзала бы.

Сейчас не могу определить другую проблему:

Печка не так горячо дует, хотя радиатор достаточно горячий. (сравнивал с окой товарища).

Avtoshnik, 16 января 2015, 06:03, #4

Надо искать, где перекрывается поток воздуха к радиатору печки (скорее всего перекрыта какая-то заслонка).

Ему воздуха не хватает получается? А где там заслонки есть? Я залазил вниз, вижу только короб, где сам радиатор с вентилятором стоит, там только нижняя дверца открывается на ноги и по бокам от неё идут шланги на боковые дефлекторы стёкол. Недавно лазил менять трапецию дворника, там только видел какую то заслонку, но мне кажется она отвечает за воздух с улицы.

Chevrolet Niva LC
Vortex Estina

16 января 2015, 10:09 #6

KirGen,- не подумав, чипуху написал. Avtoshnik,- дело говорит.

16 января 2015, 10:10 #7

Avtoshnik, 16 января 2015, 06:03, #4

Надо искать, где перекрывается поток воздуха к радиатору печки (скорее всего перекрыта какая-то заслонка).

Не специалист в Оке, но мне кажется вряд ли. Поясню, у меня как-то на 2104 выпала тяга с заслонки воздухопритока печки. Стекла в -20 замерзшие, но в машине не холодно. Воздух еле шел, при этом не просто теплый, а очень горячий, что понятно — несмотря на работу вентилятора отопителя, радиатор практически не обдувается. Прямо из под капота приподняли заслонку, воздух пошел, но уже не такой горячий. Стекла отошли, всё пришло в норму. Поэтому наличие и горячего радиатора печки и чуть теплого воздух из печки одновременно. Может, наоборот, где-то подсос холодного воздуха?

16 января 2015, 10:46 #8

может флирт забит или заслона распределяющая направление воздуха моросит , может дует но не туда куда надо .

16 января 2015, 13:41 #9

выскажусь. либо термостат не пускает жидкость по большому кругу. т.е. через радиатор охлаждения. либо помпа не исправна(сомневаюсь). проверьте, срабатывает ли датчик, включается ли вентилятор? горячий радиатор охлаждения или нет? изначально тосол идёт по малому кругу, через радиатор печки. затем уже по большому. за это и отвечает термостат. заслонка. там всё просто. она поднимается или опускается, тем самым разбавляет горячий воздух холодным. замерзает печка, тут 2варианта: кран отопителя завис и не пускает тосол в радиатор печки или воздушный пузырь в системе. у вас судя по всему этого нет. плохо дует воздух, при работающем вентиляторе. либо воздухозаборник листвой забит. либо радиатор печки ею же.

не зря предыдущим владельцем термостат куплен.

16 января 2015, 15:51 #10

Серега_карел, 16 января 2015, 10:10, #7

Не специалист в Оке, но мне кажется вряд ли. Поясню, у меня как-то на 2104 выпала тяга с заслонки воздухопритока печки. Стекла в -20 замерзшие, но в машине не холодно. Воздух еле шел, при этом не просто теплый, а очень горячий, что понятно — несмотря на работу вентилятора отопителя, радиатор практически не обдувается. Прямо из под капота приподняли заслонку, воздух пошел, но уже не такой горячий. Стекла отошли, всё пришло в норму. Поэтому наличие и горячего радиатора печки и чуть теплого воздух из печки одновременно. Может, наоборот, где-то подсос холодного воздуха?

Сегодня глянул заслонку около трапеции, прекрасно всё работает из салона и правильно!

Сейчас поеду к товарищу ещё сравнивать всё. Почему то он более тёплым воздухом дует когда открыта заслонка задува с улицы.

slawko, 16 января 2015, 13:41, #9

либо воздухозаборник листвой забит. либо радиатор печки ею же.

Листвой не забито не то, не другое (радиатор даже снимал и промыл, было очень мало пыли).

Источник статьи: http://wroom.ru/forum/topic/15744

Не греет печка в Оке

Заменил термостат, крышку расширительного бачка, тосол, не греет. Прогазовал, начала греть, поехал 5 минут все тоже самое. Спустил воздух с патрубка печки, результат ноль

@andrienko.1966 —> Заменил термостат, тосол, крышку расширительного бачка, проверил герметичность соединений,

@andrienko.1966 —> Проверили прокладку гбц, заменили термостат, тосол, крышку расширительного бачка, выгоняли воздух с системы. Вчера начал греться движок

@andrienko.1966 —> Поехал на СТО. Вопрос актуален

@andrienko.1966 —> Если вы сказали что у меня не хватает ума сделать печку, то зачем размножаются такие мастера которые не могут установить причины откуда берется воздух в системе охлаждения. Уже 4 сто не могут установить причины. Хочу предложить подать воздух под давлением в бачок

@andrienko.1966 —> Надоело описывать каждый день одно и тоже. Вопрос остается актуален . Не могу выгнать воздух с системы охлаждения.

@andrienko.1966 —> Почти каждый день описываю что сделал но проблема не ушла вопрос считаю АКТУАЛЕН. Ни кто не может все таки как лучше пробовать выгнать этот злосчастный воздух?

Не весь воздух удалось спустить, где то пробка. Вы спускали с печки, а в системе где то остался и опять попал в радиатор печки. Когда прогреется двигатель, попробуйте погазовать на больших оборотах, может помпа сможет прогнать воздух. Попробуйте при разных положениях наклона автомобиля:- на горку — с горки.

@andrienko.1966 —> Уже пробовал все на горку и с горки и правым колесом на бордюр, результата 00, осталось только с моста в воду

@andrienko.1966 —> Не, не надо с моста в воду. Уже потепление, летом печка не нужна, а за лето можно починить.

Варианта два или частично забит радиатор печки, слабая циркуляция антифриза (пробовать промыть не снимая с автомобиля) или же пробита прокладка ГБЦ (или микротрещина в ГБЦ) и газы попадают в систему охлаждения, завоздушивают ее.

@andrienko.1966 —> Проверил расширительный бачок презиком не дует. Что может еще быть с моей печкой или как еще можно выгнать воздух с системы охлаждения?

@andrienko.1966 —> А частично забитый радиатор, точнее затрудненный проход ОЖ в него не рассматриваете? Вы проверяли при нагретом двигателе? Возможно не значительно попадает.

Какие симптомы пробитой прокладки ГБЦ?

@andrienko.1966 —> Кто ж тебе советы давать будет, если ты минусы тыкаешь. Хотя бы написал за что минус поставил, чем совет не понравился.

@andrienko.1966 —> Ставил минус так как советы не помогли жду более эффективные советы

@andrienko.1966 —> Вот эффективный совет. Если твоих знаний не хватает отремонтировать печку, то я представляю в каком состоянии у тебя автомобиль. Тебе вообще нельзя садиться за руль, так как ты создаёшь угрозу на дороге. И правильно ты написал выше, машину надо с моста и в воду, или заменить прокладку между рулём и сиденьем.

@andrienko.1966 —> Не плохо давать такие советы умник, а то что я инвалид 2 группы то прошу совета

@andrienko.1966 —> Инвалид тоже должен быть человеком и относиться по человечески, а не тыкать минусами если советы не помогли. Не всегда каждый совет может помочь, потому как точную причину поломки не всегда можно определить дистанционно, даются обобщённые советы, тем более формулируют вопросы не полностью. И тут не экстрасенсы.

@andrienko.1966 —> Вы лучше что то посоветовали по существу чем цепляться за те минусы. УДАЧИ

@andrienko.1966 —> Вообще минус, да ещё ни за что, репутацию портит. Ну да ладно что сделано, то сделано. До того как менял термостат и тосол печка грела? Может краник на печку забыл открыть, проверь открывается он вообще, попробуй его дотолкнуть в открытое положение, может он забился, трубки на печку обе горячие? При выключенном вентиляторе печки, трубки должны быть обои горячими. Больше советовать не буду, а то не помогут советы — заминусуешь в усмерть.

@andrienko.1966 —> Кран новый открыт когда дует теплом то все теплое, а когда подача тепла прекращается то все холодное . Загадка, почему не идет подача теплого тосола даже на трубопровод?

@andrienko.1966 —> Ну уже все варианты перебраны, остался наверное последний:- Если в системе нет воздушной пробки, то предположу — изношена крыльчатка водяного насоса. Когда термостат переключён на циркуляцию по малому кругу, то давления хватает поднять ОЖ вверх и прокачать через радиатор отопления, При температуре 87±2°С клапан термостата начинает перемещаться, открывая основной патрубок и термостат переключает циркуляцию на большой круг, то давления не хватает поднять ОЖ и прокачать через печку. Это только предположение. Других мыслей нет.

@andrienko.1966 —> Хорошо предположим износ крыльчатки, ну почему нет циркуляции с утра даже при закрытом термостате?

@andrienko.1966 —> Вообще ни чего не понятно. -( то когда дует теплом то все теплое, — то не идет подача теплого тосола даже на трубопровод). Обратись лучше или на СТС или к к соседу у которого есть автомобиль, на месте проще всё определить. А из этих не сформулированных объяснений ни чего не решить.

@andrienko.1966 —> Хочу попробовать еще каким то способом выгнать воздух, если знаете то будьте любезны подскажите, будем пробовать

Источник статьи: http://etlib.ru/qa/ne-greet-pechka-59731

ВАЗ-11113 «Ока»: Мал золотник, да дорог

Поменял на новые, помпу, основной радиатор, радиатор печки, краник, расширительный бачок с крышкой. Завожу, через 5 минут температура 90 градусов, а печка дует холодным.

Уровень тосола в расширительном бачке поднимается, откручиваю крышку и тосол утягивает в систему, пол литра тосола уходит. Не пойму куда. Доливаю тосол и через 15 минут печка начинает дуть теплым, но не горячим. В салоне сухо, под машиной сухо.

• Залил тосол в расширительный бак, а воду не слил – 3 ответа
• На больших оборотах греется двигатель Оки – 2 ответа
• Греется Ока – 2 ответа
• Как поменять кран отопления на Оке? – 2 ответа
• Как удалить воздух из системы охлаждения Оки? – 1 ответ

Вы же меняли радиаторы, это значит сливали и заливали тосол. С первой заливки там в системе охлаждения остались воздушные пробки. Потому печка дула холодом. Потом какая-то часть воздуха выскочила, вам пришлось долить тосол. Оставляйте на некоторое время заглушенный мотор, можно уже на ночь до завтрашнего дня. Завтра проверите и дольёте ещё.

Первое показание температуры могло быть обманчиво потому что гуляла воздушная пробка. А когда печка стала дуть тёплым воздухом это какая температура двигателя стала? Мог быть мотор ещё не согретым. И могло быть ещё — не открыт полностью краник (проверьте его, подтолкните рукой в состояние открытого).

на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате

Можно ли поставить на Оку сцепление от другой машины?

Не срабатывает стартер в Оке

Как дома самому делать развал-схождение авто Ока?

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Ока: информация о температуре воды

На комфортность купания, помимо температуры воды, также влияет температура воздуха, ветер или осадки. Всю эту информацию вы можете посмотреть на странице каждого курорта. Для этого можно воспользоваться поиском или просмотреть все курорты в регионе, стране, области или на побережье конкретного региона.

В данный момент на курортах в реке Ока температура воды очень низкая и непригодна для купания.

Самая теплая вода в реке Ока сегодня зафиксирована в Дзержинске. Температура воды в этом населенном пункте составляет 11.9oC

. А самая холодная — в Серпухове, ее величина —
9.7oC
.

Температура воды в реке Ока выросла как за последние 10 дней, так и за месяц. Общую тенденцию можно посмотреть на графике. Он показывает изменение средней температуры воды, расчитанной по десяти точкам в реке Ока за последние два месяца.

Характерными являются показатели изменения значений температуры воды в течение года. Для двух наиболее популярных для купания населенных пунктах в реке Ока годовые графики имеют такой вид:

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Соседние реки и озера

• Клязьма
• Сура
• Москва
• Вологда
• Сухона
• Вятка
• Протва
• Шексна
• Кама
• Хопер
• Кубена
• Воронеж
• Угра
• Вычегда
• Волхов
• Сылва
• Псел
• Урал
• Северский Донец
• Северная Двина
• Ворскла
• Десна
• Остер
• Хорол
• Кальмиус
• Рудка
• Исеть
• Самара
• Дон
• Днепр
• Лозьва
• Стугна
• Волга
• Рось
• Ингул
• Ингулец
• Тетерев
• Печора
• Уманка
• Кубань
• Тавда
• Южный буг
• Тура
• Днестр
• Тобол

Серпухов, Россия © oka.fm

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Что собой представляют GSM-модули для котлов отопления

GSM-модуль – это небольшой прибор (контроллер), по сути представляющий альтернативу органам управления и автоматике котла. Он принимает сигнал по сотовой связи и передает команду котлу или же в обратную сторону: информирует о состоянии и параметрах работы котла и системы отопления в целом.

Для чего он нужен и как применяется

Обычно первичной целью покупки устройства является экономия и повышение комфорта эксплуатации отопительной системы. Любой GSM-модуль позволяет:

• включать или полностью выключать котел отопления;
• управлять температурой, например, снижая температуру на время отсутствия в целях существенной экономии и восстанавливая комфортный режим еще до приезда в дом;
• управлять параметрами температуры контура ГВС;
• идущие в комплекте практически с любым современным модулем внешние термодатчики позволяют более точно поддерживать температурный режим за счет измерения температуры воздуха в помещении, а не температуры теплоносителя. Также возможно организовать погодозависимую работу котла.

Но не менее важной, по нашему мнению, и действительно более приоритетной для некоторых покупателей целью приобретения является безопасность. GSM-модуль способен оповещать:

• о достижении нижнего или верхнего заданного предела температуры;
• об отключении котла отопления по причине отсутствия электроэнергии или газоснабжения, проблем с отводом продуктов сгорания, ошибок автоматики, разгерметизации системы и т.д. Часто это довольно недооцененная функция, позволяющая находиться в спокойствии при длительном отъезде и в случае неисправности своевременно принять меры для предотвращения замерзания и повреждения системы отопления;
• возможна настройка оповещений о температуре и прочих параметров котла с определенной периодичностью.

Пример SMS-отчета о состоянии системы отопления модуля EctoControl.
Оповещения и управление с телефона можно осуществлять с помощью SMS и уже в зависимости от функционала конкретной модели: через специальное приложение, веб-интерфейс или голосовые команды. GSM-модуль можно подключить к любому котлу, имеющему возможность подключения внешнего управления (имеющего соответствующие клеммы), как к газовому, электрическому или жидкотопливному, так и к твердотопливному.

Сообщение о сбое в работе котла на примере приложения модуля ZONT H-1V.

Практически все современные модели позволяют привязать к контроллеру минимум 2, но обычно до 5 или 10 номеров и отчитываться на каждый из привязанных. Современные устройства, за счет возможности подключения к ним других модулей, позволяют организовать еще более широкий функционал: контроль уровня жидкого и даже твердого топлива (например, пеллет в бункере автоматической подачи), отслеживание состояния датчиков протока и угарного газа, контроль давления в контурах.

Устройство и принцип работы

Основным элементом является контроллер (электронная плата управления). В нем есть слот под SIM-карту, без нее устройство работать не будет. В зависимости от планируемого метода управления и контроля, необходимо выбрать наиболее выгодного сотового оператора и тариф, постоянно поддерживать работу SIM-карты пополняя счет. Вне зависимости от метода передачи команды, контроллер принимает ее по сотовой связи и преобразует в команду для котла, являющуюся приоритетной над работой штатной автоматики.

Для улучшения качества связи контроллер может дополняться антенной. Для обеспечения бесперебойной работы при отключении электричества большинство моделей оснащаются встроенным аккумулятором, поэтому могут без проблем отправить оповещение о проблеме. Практически ко всем современным моделям прилагаются внешние датчики температуры (проводные и беспроводные), информация с которых является приоритетной над измерениями датчиков котла.

Как грамотно выбрать и подключить генератор для газового котла

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

• Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
• Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
• Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(27 голосов, средний: 4,00 из 5)

Популярные публикации

Последние комментарии

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»!

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее медленнее) который обдувает эту печку, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева печки около пяти.

ТУРБОПЕЧКА ДЛЯ ОКИ

Тот, кто пользует автомобиль Ока, не понаслышке знает о «прелестях» её отопителя. Старые «окаводы» наработали методы сотрудничества с указанным агрегатом, но новички и люди имевший опыт общения с «нормальной» печкой, привыкают к «особенностям Оки» с трудом. Шумный моторчик вентилятора, заглушающий собой работающий двигатель, слабый воздушный поток, мощности которого хватает только непритязательным пользователям, и наконец, крайне «негибкая» система воздуховодов, вынуждающая водителя постоянно ими манипулировать, вручную перераспределяя потоки, для «размораживания» запотевших стёкол. При езде по городу, производительности печки более или менее хватает (не считая вечно «затянутой» «задней полусферы»), однако, на трассе, в мороз, при наличии пассажиров в салоне, даже лобовое стекло постепенно покрывается инеем, и это не есть хорошо. Система нуждается в коренной переделке, полумеры здесь не проходят. Итак, по порядку. После увеличения производительности радиатора отопителя, путём введения в контур электрического насоса от «Газели», был проведён только первый этап модернизации, а именно: повышение температуры выдуваемого воздуха. Вещь необходимая, но недостаточная для обеспечения действительно комфортного отопления. Поток отопителя остался прежним и, увы, недостаточным. Требовалось решение, значительно увеличивающее производительность вентилятора. Ряд методов, обсуждаемых на форумах, отверг в силу их кустарности, спорности или низкой эффективности. И вот, свершилось! В недрах популярного сетевого ресурса, было обнаружено действительно красивое инженерное решение, предложенное автором «ide16rus». Решение показалось мне приемлемым на столько, что возникло желание повторить его реализацию, с учётом собственных возможностей и требований. Итак, срочно были приобретены необходимые «имплантанты», а именно: 1. корпус оковской печки (его нижняя часть, с «калиткой») 2. улитка отопителя 2108 в сборе с двигателем и крыльчаткой. Элемент №1 был куплен для того, чтобы осуществить «откат», в случае неудачи, а так же для того, что бы не торопясь провести работы над новой печкой, не прерывая эксплуатацию старой. Учитывая низкую стоимость детали (85 руб.), вложение считаю оправданным. Изучив схему и детально описанную автором технологию, решил исключить линолеум, «клей для пистолета», и саморезы. «Нижний кожух» и «штору» (см. схему), решил выполнить из пластика, с использованием клея, приготовленного на основе дихлорэтана. Данный метод более сложен, но позволяет изготовить действительно прочную и герметичную конструкцию, стойкую к вибрациям и перепадам температур. Идея подробнейшим образом описана автором, но так как приведённая реализация имеет свои особенности, о некоторых нюансах расскажу подробно. 1. После выпиливания элементов конструкции имплантантов, остатки рёбер следует тщательно удалить напильником, для предотвращения возможных завихрений продуваемого воздуха. Для снижения шума воздуха, защитная решетка «улитки», так же удаляется. (см. фото) 2. При изготовлении деталей конструкции, использовал листовой пластик 3мм. Резал ножницами по металлу, нужный изгиб придавал путём нагревания поверхности заготовок газовой горелкой- карандашом (можно воспользоваться промышленным электофеном) с аккуратным их изгибанием по нужному радиусу. 3. Детали, склеенные дихлорэтаном, необходимо как следует высушить (минимум одни сутки) и только потом подвергать дальнейшей обработке. Торопиться не надо, дихлорэтан в толстом слое сохнет довольно долго, по мере высыхания, приобретая прочность исходной пластмассы. 4. Важно! Детали “штора” и “нижний кожух” склеиваются вместе и представляют собой “воздуховод”. Швы усиливаются “косынками” и хорошо проливаются клеевой массой. Поверхности изготовленного “воздуховода” окрашиваются аэрозольной нитроэмалью (из эстетических соображений), одна из поверхностей “шторы” и “улитки” оклеивается листовым пеноизолом 3мм. (для шумового демпфирования и уплотнения стыка “улитка-штора”). (см. фото) 5. “Воздуховод” и “кожух печки оки”, соединял вытяжными заклёпками, “улитку” к кожуху крепил ими же. 6. Прокладка печки ОКИ слегка подрезается с одной стороны и встаёт на новый отопитель как родная. (см. фото) 7. Гофры воздуховодов обдува боковых стёкол подсоединил к “нижнему кожуху” через манжеты, изготовленные из резиновых заглушек (по моему, заглушки задних опор стоек 2108). В заглушках , цилиндрической фрезой, были выбраны отверстия диаметром 38 мм под гофру, в кожухе отопителя, фрезой большего диаметра- отверстия под манжету. Подготовленная “манжета” устанавливается в кожух отопителя, после чего, в её внутреннее отверстие с натягом “садится” гофра бокового воздуховода. (соединение получается очень плотным) (см.фото) 8. В качестве воздуховодов, обогревающих ноги переднего пассажира и водителя, использовал пропиленовый тройник на “25”, используемые в “водопроводо-строении”. Тройник крепко держится в манжете, изготовленной из заглушки опоры стойки 2110, врезанной вышеописанным методом в нижнюю часть кожуха, и направляет потоки к ногам водителя и переднего пассажира. (см.фото) 9. Регулировку оборотов моторчика осуществил ступенчато, через блок резисторов отопителя 2110, который был установлен в кожух печки, через специально прорезанное отверстие (см. фото) 10. В качестве регулятора оборотов, использовал четырёхпозиционный переключатель печки 2108. 11. Подключение мотора (в целях разгрузки проводки) провёл в обход колодки предохранителей, по отдельной ветке от (“+” болта) стартера, через реле. Реле предназначено для обрыва цепи питания отопителя при выключении зажигания. (см.схему)

Итоги доработки: 1. Первое что слышно “невооруженным ухом”, на первой скорости (1 Ом), отопитель работает тише (примерно на 30%)! На второй (0,7 Ом)- примерно как родной “оковский” на первой. Причём, шум исходит от воздуховода “европанели” (сказываются огрехи при его проектировании и изготовлении). Третья скорость- просто тайфун. При увеличении оборотов печки до максимума, воздушные потоки начинают довольно громко шуметь в пеплотностях и неровностях воздуховодов и складках подводящих “гофр”, по этому, режим “максимум” стоит использовать только для быстрого размораживания или отпотевания салона. Он не комфортен, но чрезвычайно эффективен! 2. Напор воздуха на всех режимах просто впечатляет! Производительности печки вполне хватает для всех используемых дефлекторов обдува и даже больше! При желании, возможно подсоединение дополнительных воздушных магистралей, например, ветки подвода подогретого воздуха в заднюю часть салона. Вообще, при температуре –24 за бортом и двумя пассажирами внутри, лобовое и передние боковые стёкла остаются ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМИ ПОЛНОСТЬЮ! Задние боковые стёкла частично покрыты лёгким инеем (сохраняя нормальную прозрачность), но это уже следствие плохой естественной вентиляции салона. 3. Работа вентилятора на 1 и 2 скоростях не нарушает термобаланс двигателя. По крайней мере, при 24 градусах мороза, при работе отопителя, температура двигателя заметно не понижалась, при этом радиатор не прикрыт “картонкой”. 4. Управление печкой с помощью “девяточной крутилки” с четырьмя положениями, более удобно на ощупь, и эффективно с точки зрения эргономики. 5. При “активации” печки на максимальной скорости, её мотор потребляет большой ток (порядка 16 А), что при совместном включении других мощных потребителей, может вызвать “конвульсирование” движка Оки. В моём случае этого не произошло, возможно сказались повышенные до 1100 обороты холостого хода и схема питания мотора отопителя. Однако, при задействовании абсолютно всех потребителей (электропомпы в том числе), обороты просаживаются до 850, что вполне приемлемо, учитывая слабую “электростанцию” Оки. Например, включение подогрева заднего стекла, сажает напряжение ровно в такой-же степени. 6. В заключении, энтузиастам, решившим повторить инсталляцию, посоветую подобрать экспериментально, величину добавочных сопротивлений. Например я, использую вентилятор печки круглый год, по этому буду увеличивать сопротивление первой скорости, для получения слабого бесшумного потока. Для экспериментов, целесообразно использовать переменное проволочное сопротивление, мощностью 50 ватт, сопротивлением 2-3 Ома. 7. Существует одно “НО”, которое можно проверить только временем. Дело в том, что мотор отопителя 2108 в оригинале продувает через себя ХОЛОДНЫЙ воздух, в нашем случае, он прокачивает воздух ГОРЯЧИЙ, и как это скажется на его здоровье- не понятно. Будем ждать. Кстати, после модернизации отопителя, необходимость установки дополнительной помпы, практически отпадает, теперь ей отводится лишь вспомогательная роль Производительности нового отопителя, скорее всего, хватит на все случаи жизни! В общем, изготовление такого устройства, окупает все временные и материальные затраты, и будет оценено любым требовательным пользователем. Рекомендую!

WARNING! Выше описанный процесс- по своей сути- конструирование СОВЕРШЕННО НОВОГО отопителя. Учитывая трудоёмкость, вряд ли можно рассчитывать на его массовость. Однако, если найдутся «умельцы», повторившие конструкцию, буду рад увидеть их комментарии, поправки и отзывы у себя в гостевой книге или на «мыле». На вопросы, связанные с конструкцией, готов ответить на этой же странице, по мере поступления этих самых вопросов.

Огромный RESPECT автору идеи! ide16rus, так держать!

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, печка не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол(может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух от печки холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающей жидкости, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Как открыть кран печки на оке

В общем то с этой проблемой сталкиваются все владельцы авто с краником от классики. Кто то раньше, кто то позже — но в любом случае замена этого девайса настигнет вас)

И меня настигла. Родной краник продержался 9 лет и 86 тысяч пробега. И начал капать. Не сильно, но воняло в салоне тосолом жутко. Чтож, нужно менять…

Два дня изучал, как это сделать без поз, достойных камасутры. И какой краник купить разумеется) в итоге принял решение и отправился сперва по магазинам, а потом проводить ремонт.

Краник взял Luzar, керамический. В коробочке с ним идёт набор прокладок, инструкция и гарантийник, набор новых болтов и наклеечка на стекло) Краник произвёл на меня крайне приятное впечатление, литьё ровное, материал корпуса точно такой же, как у термостата, который я брал летом. Всё собрано очень аккуратно.

Ну а теперь собственно про замену. Небольшая инструкция, как заменить краник на оке с европанелью без неудобных поз:

1) Залезаем под капот, находи патрубки, идущие на печку. Нашли? Отлично) Лезем в салон, открываем краник отопителя.

Видим 4 защёлки на корпусе печки (обвёл на фото красным). 2 со стороны пассажира и 2 со стороны водителя. Отщёлкиваем их. Так же откручиваем 2 винта (по 1 с каждой стороны) которые удерживают нижнюю часть печки.

Вставляем радиатор обратно. Обязательно перед этим проверяем, что поролон по периметру радиатора на месте. Иначе воздух с улицы попрёт в обход радиатора и нам будет холодно) 9) Устанавливаем назад кожух печки, под капотом уплотнительную пластину прикручиваем обратно, предварительно намазав её герметиком. Надеваем патрубки подвода ОЖ, затягиваем хомуты. В салоне открываем краник, доливаем тосол и заводим двигатель. 10) Теперь нужно выгнать паровую пробку.Заезжаем левым колесом на какую нибудь кочку (на что фантазии хватит), начинаем подгазовывать, хотя бы тысяч до 3-х. Ещё раз проверяем уровень тосола.

Ремонт закончен, по времени всё заняло где то 1 час, с учётом промывки радиатора и разбора конструкции печки.

О плюсах — теперь стало реально контролировать температуру воздуха от печки. Можно сделать воздух похолоднее, или наоборот, погорячее. Ну и ничего не течёт и нет запаха тосола

О минусах — в видео.

Вам потребуются

ключ «на 8», «на 10» отвертка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Ослабьте затяжку скобы крепления оболочки тяги привода крана отопителя и выведите тягу из-под скобы.

Подденьте отверткой тросик тяги управления краном отопителя и.

. отсоедините тягу привода крана отопителя от рычага крана.

Откройте крышку воздухопритока и снимите скобу крепления оболочки тяги.

Снимите трос тяги привода крышки воздухопритока с рычага крышки.

Подденьте отверткой и снимите четыре пружинные защелки кожухов радиатора и отопителя (показана одна).

Снимите кожух радиатора.

Выньте радиатор отопителя из кожуха отопителя.

Для замены крана отопителя отверните четыре болта его крепления (два – к радиатору и два – к трубке подвода охлаждающей жидкости). Уплотнительные прокладки (две) между фланцами крана и радиатора, а также трубки замените новыми.

Установку радиатора отопителя выполняйте в порядке, обратном снятию.

Снимите стопорную пластину крепления крыльчатки электродвигателя отопителя, поддев ее отверткой.

Снимите крыльчатку с вала электродвигателя.

Поддев отверткой, снимите две пружинные скобы крепления электродвигателя к кожуху отопителя.

Снимите направляющий кожух вентилятора.

Снимите наконечники проводов с контактов добавочного резистора.

Выведите провода электродвигателя из нижней крышки отопителя (под воздухо-распределительной крышкой) и.

. из отверстия кронштейна электродвигателя в кожухе отопителя.

Выньте электродвигатель из кожуха отопителя.

Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо с вала электродвигателя.

Снимите две резиновые подушки с корпуса электродвигателя.

Снимите две шайбы с вала электродвигателя.

Отверните два винта крепления крышки электродвигателя со стороны коллектора.

Выньте из пазов корпуса электродвигателя две закладные гайки (показана одна).

Подденьте крышку электродвигателя отверткой и.

. снимите ее в сборе с щетками и щеткодежателем.

Выньте ротор электродвигателя из корпуса.

Снимите шайбу с вала ротора.

Зачистите коллектор мелкой шлифовальной шкуркой и протрите спиртом.

Смажьте моторным маслом подшипники скольжения вала ротора элетродвигателя (в корпусе электродвигателя и в крышке со стороны коллектора).

Заведите шины щеток за щеткодержатель (для облегчения установки ротора).

Вставьте вал ротора электродвигателя в подшипник крышки со стороны коллектора.

Выведите шины щеток из зацепления с щеткодержателем. Далее сборку и установку электродвигателя выполняйте в последовательности, обратной разборке.

« предыдущая страница 9.11.1. Снятие и установка отопителя

к оглавлению

следующая страница » 9.12. Снятие и установка противосолнечных козырьков

Copyright © 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Кран отопителя служит для регулирования потока охлаждающей жидкости через радиатор. В теплое время года необходимость в обогреве салона отпадает, поэтому краник чаще всего находится в закрытом положении.

С приходом холодов, мы вновь вспоминаем о возможности регулировки температуры в салоне, но иногда сталкиваемся с неожиданными проблемами: кран печки (при прохождении через него жидкости) может потечь, окислиться и даже заклинить (при долгом неиспользовании). Разбору и ремонту эта деталь не подлежит, поэтому для восстановления системы отопления остается только замена крана печки.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения» двигателя. Когда мы запускаем двигатель, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь учувствуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев жидкости происходит намного быстрее. После того, когда жидкость прогрелась, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор двигателя который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если жидкость излишне разогрелась.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять жидкость по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Печка у вас обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то ваша печка не будет греть салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение двигателя было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

• Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и двигатель будет перегреваться.
• Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
• Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Ока: общая информация

Ока — река в Европейской части России, самый крупный правый приток Волги. Протекает по территории Калужской, Московской, Орловской, Рязанской, Тульской и Нижегородской областей. На ее берегах находятся такие города как Рязань, Серпухов, Калуга, Орел.

Бассейн Оки находится в умеренном климатическом поясе. Средняя температура января изменяется от -10 до -12 градусов. Июльские температуры воздуха изменяются от 18 до 20.

В обычные и холодные зимы Ока замерзает в верховьях в ноябре – начале января, а в низовьях – в конце октября – декабре. На участке Оки ниже Каширы лед не образуется даже в холодные зимы вследствие сброса подогретых вод с Каширской ГРЭС. Река вскрывается в верховьях в конце марта – апреле, а в низовьях – до начала мая. Продолжительность ледохода колеблется от 1 до 20 дней.

Вода в Оке начинает прогреваться в конце весны и ее температура в начале июня может превысить 20 градусов. Комфортной для купания она может оставаться три месяца до конца лета, иногда часть сентября. В октябре температура в Оке опускается ниже 10 градусов.

Ниже приведена информация о текущей температуре воды, существующей тенденции ее изменения, информация о погоде в выборочных точках в реке Ока.

Город	Вода	Воздух
Калуга	10.1°C	7.6°C
Муром	11.8°C	6.3°C
Павлово	11.7°C	7.3°C
Орел	9.8°C	7.5°C
Дзержинск	11.9°C	7.2°C
Коломна	10.1°C	7.1°C
Касимов	11.3°C	8.1°C
Кашира	10.5°C	6.9°C
Рязань	10.7°C	8.2°C
Серпухов	9.7°C	7.1°C

Мы обрабатываем, анализируем и храним информацию о температуре воды в каждом курорте или населенном пункте на реке Ока. Просто перейдите по ссылке с названием города (курорта/места) или воспользуйтесь расширенным поиском, доступным по ссылке: поиск курорта

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Источник статьи: http://7road.ru/drugoe/sistema-ventilyacii-oka.html