Автомобиль при выключении дергается

Автомобиль при выключении дергается

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

А самому это реально сделать?Может есть описание с фото как и что делать?

ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю

Можешь ещё и «на слух» просто трамблер покрутить, но здесь сноровка нужна.

Свечи поставь соотвественно рекомендациям завода. И зажигание выстави так же.

А мы разве не на тракторах ездим.

Как я понял нужно завести машину, слегка отвернув болт снизу трамблёра повернуть трамблёр на 1мм против часовой стрелки и закрепить болт, так или нет?

Привет, после ремонта двигателя я проехал 1800км и стал замечать, что после того как я заглушу машину ключём зажигания то она очень сильно дёргается 3-6 секунд, бывает не сильно 2 секунды.Иногда этого нет.В чём может быть проблема, может в бензине или сбилось зажигание?

и не исчез ли с твоего карба эл.магнитный клапан

С клапаном точно не будет дизелировать

Поддерживаю на счет клапана — сам меняю этот клапан 1-2 раза в год !

Проверить очень просто — на ХХ вытаскиваем провод питания клапана (+12 в) , мотор должен сразу «заглохнуть» !

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=197840

Когда дергается автомобиль: причины, предпосылки, решения

Одна из самых неприятных ситуаций в жизни автомобилиста – появление рывков или «провалов» во время езды (будь то холостой ход, движение на низких оборотах или разгон). Источник проблемы обычно кроется в неисправности двигателя или трансмиссии. Но иногда имеет место нестандартное объяснение. Механическая суть «дрыганья» объясняется краткосрочными колебаниями в скорости вращения коленвала. Давайте разберемся, почему машина может дергаться. Начнем с наиболее вероятного.

Топливная система

Как бы банально это ни звучало, одной из основных предпосылок рывков часто становятся некачественные расходные материалы (читай: топливо). Всегда ориентируйтесь на рекомендации производителя и прислушивайтесь к советам знающих водителей/автомехаников. Вообще говоря, при поиске неполадок, связанных с нестабильным ходом, в этой части машины обращают внимание на:

• лишний воздух в топливоподаче;
• протечки в каналах ТВС;
• топливный фильтр (забит или нет);
• инжектор (проверяют давление в рампе, исправность форсунок);
• электронную часть системы (специальным тестером диагностируют датчики холостого хода, положения распредвала, массового расхода воздуха, дроссельной заслонки);
• саму заслонку дросселя (степень загрязнения);
• бензонасос (функционирует ли, забита ли сеточка);
• карбюратор (только если засорен).

Зажигание

Пытаясь понять, почему машина дергается, и не обнаружив проблем с питанием, переходим к системе зажигания. Обычно в ее случае, кроме рывков, бензин кончается быстрее, а мощность падает. В полевых условиях возможна самостоятельная проверка. Для нее достаточно открыть капот, выключив зажигание. Осмотрите высоковольтные провода свечей и катушки (хорошо ли закреплены), во время стоянки заведите ДВС, прислушайтесь на предмет посторонних шумов и посмотрите, лучше в темноте, не «убегает» ли искра. Наконец, можно вытащить свечи и изучить их на наличие нагара или окончательный выход из строя. В последнем случае надо заменить. Если такая проверка результатов не принесла и все равно машина дергается во время езды, переходим к КПП.

Переключение передач

Когда автомобиль подергивается на малых оборотах, «виновником» может быть коробка передач. Благо вариантов тут немного, механика или автомат. Разделим предтечи соответственно:

• МКПП:

1. что-то с корзиной;
2. износ диска сцепления;
3. поломка выжимного подшипника и пр.

• АКПП:

1. низкий уровень/плохое состояние «трансмиссионки»;
2. сбоит электроника.

Кроме того, если рывок дает о себе знать только при сбросе скорости, дело может быть в стертых тормозных дисках.

Проблема в «мозгах»

Как говорится, «рыба гниет с головы». Отсюда вытекает достаточно распространенный сценарий возникновения «конвульсий» у авто. Неправильная настройка программного обеспечения ЭБУ. В этом случае дерганье дает о себе знать, прежде всего, когда мотор холодный. Обусловлено это тем, что информация с датчиков считывается неправильно, в цилиндры поступает недостаточно топливной смеси и при наборе оборотов возникают провалы. Когда машина прогрелась, лампочка check engine гаснет, а подергивание прекращается. Такая неприятность решается обновлением прошивки и грамотной калибровкой. Причем, если не уверены в своих силах, лучше обратиться в СТО с профессиональным компьютерным оборудованием.

Суммируя

Итак, выше перечислены главные причины дергания авто при разгоне. Добавим, что в двигателях с турбонаддувом оно зачастую появляется вследствие дефективной турбины. В частности, некорректная регулировка давления из-за плохого электромагнитного клапана или неработающего электронного привода. Что решается заменой составляющей в первом случае и всего узла – в последнем.

Таким образом, когда задергались, нажав на газ, проверять следует начать с питания, отсеивая исправные элементы и плавно двигаясь к головному компьютеру. Для самостоятельной работы требуется время и надо хорошо разбираться в автомобильных системах. Но зачем ломать голову, когда можно обратиться за помощью к обученным мастерам? Удобное решение – онлайн-платформа Uremont . Один ресурс, где обращаешься сразу ко всем автосервисам поблизости в пределах России, Казахстана и Беларуси.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/uremont/kogda-dergaetsia-avtomobil-prichiny-predposylki-resheniia-5d84e11fc7e50c00ad0a2339

Что делать, если двигатель детонирует после выключения зажигания?

Проблема, когда двигатель детонирует после выключения зажигания, может возникнуть по ряду причин, однако, чаще всего, этому способствует самовозгорание топлива. Давайте обсудим, что предпринять в такой ситуации?

Детонация двигателя при выключении зажигания и после

Для начала стоит разобраться, что же такое процесс детонации, какими признаками он характеризуется, а также существует ли нормальный режим детонации, и если да, то в каких пределах? Данный процесс является крайне нежелательным, особенно во время работы движка, так как он представляет собой ускоренное и неконтролируемое сгорание горючей смеси, что приводит к возникновению резких ударов и, соответственно, дополнительных нагрузок цилиндропоршневой группы, а также кривошипно-шатунного механизма.

Что же насчет детонации, которая происходит при заглушенном моторе, то в этом случае речь идет о ситуации, в которой двигатель работает после выключения зажигания. Чаще всего, она длится не более нескольких секунд, но иногда это время может достигнуть и 10-15 секунд. Вообще, нет нормального режима детонации, и если такой процесс имеет место быть, то следует обратиться к специалистам или попробовать самостоятельно решить данную проблему.

Хотите уменьшить расход Вашего авто? Рекомендуем Вам специальный экономитель топлива.

Двигатель детонирует после выключения зажигания – причины

Чаще всего, детонация двигателя при выключении зажигания происходит из-за неподходящего топлива: его октановое число ниже, нежели предусмотрено техническими требованиями создателей конкретного мотора. Все дело в том, что низкооктановое горючее применяется для двигателей с более низкой степенью сжатия. Таким образом, если тип бензина не соответствует типу двигателя (например, необходимо использовать А-95, а вместо этого заливается А-76), то происходит его активное сгорание (практически со скоростью взрыва).

При активном сгорании выделяется довольно много тепловой энергии, которая в результате не самым лучшим образом отражается на работе всей системы и на состоянии движка.

Еще одной причиной, по которой при выключении зажигания двигатель детонирует, может оказаться слишком раннее зажигание. Чаще всего, его устанавливают для того, чтобы движок был более чувствителен к открытию дроссельной заслонки, однако в этом случае происходит и более раннее воспламенение воздушно-топливной смеси во время движения поршня вверх, что приводит к чрезмерному перегреву. Также спровоцировать данный процесс может перегрев двигателя и установка несоответствующих свечей зажигания.

При выключении зажигания двигатель детонирует – как спасти авто?

Безусловно, если двигатель работает при выключенном зажигании, что самым лучшим образом свидетельствует о его детонации, первым делом стоит обратить внимание на используемое топливо. Не стоит говорить о том, что можно применять только лишь такое горючее, которое будет полностью соответствовать всем требованиям завода-изготовителя. Кроме того, заправляйтесь на надежных заправках, так как небольшая экономия (несколько рублей за литр) в результате может вылиться в приличные расходы за ремонт «сердца» автомобиля.

Также следует проверить угол зажигания, и если оно слишком раннее, то это может привести к повреждению пар трения, и в результате на вкладышах и коленвале образуются задиры и другие дефекты. В этом случае следует отрегулировать угол зажигания, чтобы он находился в пределах нормы. Вопросы могут возникнуть и к свечам зажигания. Учтите, что свечи зажигания строго рекомендуются производителями авто, и не стоит отклоняться от данных рекомендаций, иначе в довольно скором будущем придется немало повозиться со своей машиной, чтобы устранить возникшие проблемы.

Если же качество топлива не вызывает сомнения, и свечи в порядке, а зажигание происходит вовремя, тогда вполне возможно причиной служит перегрев. Довольно часто можно столкнуться с ситуацией, когда двигатель дергается после выключения зажигания. Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости и оцените состояние термостата. Если же с ним что-то не так, то, не медля, обратитесь в сервисный центр.

Источник статьи: http://carnovato.ru/dvigatel-detoniruet-dergaetsya-vyiklyuchenie-zazhiganiya/

Автомобиль при выключении дергается

Машина дёргается после выключения зажигания

На форуме 12 лет
Сообщения: 121

Привет, после ремонта двигателя я проехал 1800км и стал замечать, что после того как я заглушу машину ключём зажигания то она очень сильно дёргается 3-6 секунд, бывает не сильно 2 секунды.Иногда этого нет.В чём может быть проблема, может в бензине или сбилось зажигание?

На форуме 13 лет
Сообщения: 478

Откуда: г.РостАнжелес(61)
Авто: ford focusII

однозначно , зажигание раннее.

На форуме 12 лет
Сообщения: 121

А самому это реально сделать?Может есть описание с фото как и что делать?

На форуме 12 лет
Сообщения: 754

Откуда: Иркутская область
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса

На форуме 12 лет
Сообщения: 754

Откуда: Иркутская область
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса

Можешь ещё и «на слух» просто трамблер покрутить, но здесь сноровка нужна.

На форуме 13 лет
Сообщения: 1796

Откуда: оWCк
Авто: Веста CVT 2020 г.в.

Я когда по халяве 80-й бывает залью то тоже самое. Приходиться трамлёр чуть крутануть и всё проходит.

Вообще есть ещё вариант калильного зажигания. Это когда нагар в камере сгорания. т.е. глушишь машину а смесь продолжает зажигаться от нагара, который находиться в раскалённом состоянии 3-5 сек.

ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю

На форуме 12 лет
Сообщения: 121

Как я понял нужно завести машину, слегка отвернув болт снизу трамблёра повернуть трамблёр на 1мм против часовой стрелки и закрепить болт, так или нет?

На форуме 13 лет
Сообщения: 496

Откуда: Москва
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6

Можешь ещё и «на слух» просто трамблер покрутить, но здесь сноровка нужна.

Свечи поставь соотвественно рекомендациям завода. И зажигание выстави так же.

На форуме 12 лет
Сообщения: 754

Откуда: Иркутская область
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса

А мы разве не на тракторах ездим.

Как я понял нужно завести машину, слегка отвернув болт снизу трамблёра повернуть трамблёр на 1мм против часовой стрелки и закрепить болт, так или нет?

В упрощенном варианте почти так. Лучше крутить на заглушенной машине. А ещё лучше сделай так, как описано в инструкции которую я дал. Сделай методом «по лампочке», он проще всего и относительно точный.

На форуме 17 лет
Сообщения: 3407

Откуда: г.С-Петербург
Авто: ВАЗ-2106

Привет, после ремонта двигателя я проехал 1800км и стал замечать, что после того как я заглушу машину ключём зажигания то она очень сильно дёргается 3-6 секунд, бывает не сильно 2 секунды.Иногда этого нет.В чём может быть проблема, может в бензине или сбилось зажигание?

Может быть и зажигание, но ты сначала скажи какие у тебя обороты ХХ (видимо далеко за 1000) и не исчез ли с твоего карба эл.магнитный клапан в период ремонта.

И свечи проверь на калильное число.

Затем уточни своё зажигание.

И будет тебе счастье!…

Если конечно сильным нагаром камера сгорания не покрылась (на 3-ей дай машинке хорошенько проср….ся при скорости 110-120 хотя бы)

_________________
Надо верить в народную мудрость!…

На форуме 12 лет
Сообщения: 92

Откуда: Лен. обл. г.Кириши
Авто: 21060,99 г.в.,1.6 л,БСЗ+ОКТАН-4Е-01+4Е-02

и не исчез ли с твоего карба эл.магнитный клапан

Поддерживаю на счет клапана — сам меняю этот клапан 1-2 раза в год ! Проверить очень просто — на ХХ вытаскиваем провод питания клапана (+12 в) , мотор должен сразу «заглохнуть» !

На форуме 13 лет
Сообщения: 496

Откуда: Москва
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6

Вот что у меня было — надо свечи правильные поставить. А слышал и еще всекие причины сомнительные. С клапаном точно не будет дизелировать (или как там) но и без всяких клапанов у меня все в порядке.

На форуме 17 лет
Сообщения: 3407

Откуда: г.С-Петербург
Авто: ВАЗ-2106

С клапаном точно не будет дизелировать

Установи хотя бы обороты ХХ 1500 оборотов и сними клемму с клапана.

Всё увидишь сам.

Поддерживаю на счет клапана — сам меняю этот клапан 1-2 раза в год !

Ну да, только я имел ввиду в случае автора, что ещё неизвестно где он выполнял ремонт.

Иногда сервисмены вместо Эл.магн. клапана ставят заглушку, состоящую из жиклёра (как в первых моделях карбов). На это у них есть свои причины и вовсе не нажиться на этом клапане, а сдать машину, скажем так.

Проверить очень просто — на ХХ вытаскиваем провод питания клапана (+12 в) , мотор должен сразу «заглохнуть» !

Это и есть простейшая и правильная проверка!

_________________
Надо верить в народную мудрость!…

На форуме 16 лет
Сообщения: 2876

Откуда: г. Пенза (58)
Авто: Toyota Rav-4-4

А я вот чего нашёл:

Хорошо написано, много

На форуме 13 лет
Сообщения: 496

Откуда: Москва
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6

Я имел в виду с «работающим клапаном», если я правильно понимаю. Понятно, что без бензина никакого калильного и дизеллинга или как там они — не будет. Однако наличие «патологического процесса» клапан не прекращает. Смысла в этом клапане я особо не вижу, кроме торможения двигателем, которым я не пользуюсь. Имхо, нормальный двигатель должен глохнуть сам сразу.

На форуме 16 лет
Сообщения: 2876

Откуда: г. Пенза (58)
Авто: Toyota Rav-4-4

Смысла в этом клапане я особо не вижу, кроме торможения двигателем, которым я не пользуюсь.

Речь идёт об электромагнитном клапане, а не об ЭПХХ! Этот клапан ничего не делает при торможении двигателем, а перекрывает канал подачи бензина в систему ХХ после выключения зажигания. Это как раз и предотвращает вспышки в цилиндрах от дизелинга или калильного зажигания.

Имхо, нормальный двигатель должен глохнуть сам сразу.

Конечно. Если степень сжатия низкая и отсутствует раскалённый нагар, что обычно и было на старых моделях, например, М-407 или ГАЗ-21.

На форуме 13 лет
Сообщения: 496

Откуда: Москва
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6

Речь идёт об электромагнитном клапане, а не об ЭПХХ!

Клапан же это деталь ЭПХХ!

Это как раз и предотвращает вспышки в цилиндрах от дизелинга или калильного зажигания.

Ну калильное зажигание он точно не прекращает ) по идее )

Ну у меня были ВАЗ 1500 и 1600 не знаю точные номера, но думаю понятно. Что-то глохли и глохнут сами без всяких клапанов и ЭПХХ.

На форуме 14 лет
Сообщения: 43

Откуда: С-Петербург
Авто: ВАЗ-21063

Клапан же это деталь ЭПХХ!

Во народ упрямый. Ему Владимирыч говорит то о чем речи идет а он свою линию гнет. Че тогда базар разводить если понятия не имеешь о чем говорит народ

На форуме 13 лет
Сообщения: 496

Откуда: Москва
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6

ну мне то же ликбезом заниматься не интересно. почитайте как жигули устроена )

На форуме 14 лет
Сообщения: 43

Откуда: С-Петербург
Авто: ВАЗ-21063

ну мне то же ликбезом заниматься не интересно

Интересно или нет но нужно Иначе так и будешь буровить сам не понимая что

На форуме 13 лет
Сообщения: 496

Откуда: Москва
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6

Сам-то чего-нить набуровь сначала, что понимаешь

На форуме 16 лет
Сообщения: 2876

Откуда: г. Пенза (58)
Авто: Toyota Rav-4-4

почитайте как жигули устроена

Да мы то читали… и не только читали. Уже очень много раз говорилось об устройстве ЭПХХ. Например, ЗДЕСЬ, или ЗДЕСЬ, или ЗДЕСЬ

Если коротко, то с карбюраторами «Озон» работает система ЭПХХ с клапаном вакуумным, а с «Солексами» — с электромагнитным. В этой же ветке идёт речь не о системе ЭПХХ, а об отдельном электромагнитном клапане, включаемом/выключаемом не этой системой, а подачей на его обмотку +12В от зажигания. Только и всего. Поймите, ЭПХХ не всегда существовала на «Жигулях»! Был и просто ЭМК, а до этого и его не было, о чём и говорил REZO:

Иногда сервисмены вместо Эл.магн. клапана ставят заглушку, состоящую из жиклёра (как в первых моделях карбов).

. Ну, теперь то понятно?

На форуме 13 лет
Сообщения: 496

Откуда: Москва
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6

На форуме 16 лет
Сообщения: 2876

Откуда: г. Пенза (58)
Авто: Toyota Rav-4-4

Это не значит, что у всех так устроена. У тебя карб «Солекс».

Понятно почему у вас с калильным зажиганием движок глохнет при наличии клапана

А вот это не понятно, почему смешно. Ни дизелинг, ни калильное зажигание не могут возникнуть, если нечему гореть в цилиндрах. Любая система ЭПХХ (и на «озонах», и на «Солексах»), а также просто ЭМК, закрывает доступ бензина в систему ХХ при выключении зажигания, предотвращая этот эффект. А если вместо ЭМК поставить заглушку с жиклёром, получим то, что имеем.

На форуме 13 лет
Сообщения: 496

Откуда: Москва
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6

У тебя карб «Солекс».

Ну это откуда такой вывод? У меня всегда был ОЗОН.

Если гореть в цилиндрах нечему то и двигатель не работает и вы никуда не уедите. А когда вы ездите, смесь у вас сгорает не в тот момент когда нужно, и не уверен, что это полезно для двигателя. И я прекрасно знаю устройство карба и ЭПХХ. Еще раз говорю, что нормальный двигатель глохнет без всяких доп. клапанов. Нужно свечи ставить с калильным числом соответсвующим двигателю.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Почему при выключении зажигания двигатель дергается

На чтение 12 мин. Обновлено 16 ноября, 2020

Почему при выключении зажигания двигатель дергается

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Еще крути зажигание. Ну самый крайняк это дизелинг — а тут два варианта — либо раскоксуешь, либо капиталка!

а у тебя с клапанном холостого года на карбе все норма. обычно так бывает если он постоянно открыт ( отломан допустим кончик), или же его плюс кинут на постоянку куда нибудь ..

. реально пробовал экспериментировать с клапанном.. без него ж#@а.

Белый налет или зола от сгоревшего масла? Масло ест?

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Почему при выключении зажигания двигатель дергается

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

А самому это реально сделать?Может есть описание с фото как и что делать?

ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю

Можешь ещё и «на слух» просто трамблер покрутить, но здесь сноровка нужна.

Свечи поставь соотвественно рекомендациям завода. И зажигание выстави так же.

А мы разве не на тракторах ездим.

Как я понял нужно завести машину, слегка отвернув болт снизу трамблёра повернуть трамблёр на 1мм против часовой стрелки и закрепить болт, так или нет?

Привет, после ремонта двигателя я проехал 1800км и стал замечать, что после того как я заглушу машину ключём зажигания то она очень сильно дёргается 3-6 секунд, бывает не сильно 2 секунды.Иногда этого нет.В чём может быть проблема, может в бензине или сбилось зажигание?

и не исчез ли с твоего карба эл.магнитный клапан

С клапаном точно не будет дизелировать

Поддерживаю на счет клапана — сам меняю этот клапан 1-2 раза в год !

Проверить очень просто — на ХХ вытаскиваем провод питания клапана (+12 в) , мотор должен сразу «заглохнуть» !

Почему происходит детонация двигателя при выключении зажигания: основные причины

Самопроизвольные вспышки горючей смеси в камерах сгорания — явление непросто неприятное, но и пугающее. На самом деле, если разобраться в причинах этого явления и вовремя предпринять адекватные меры, срок службы двигателя можно продлить. Если научиться отличать детонацию от калильного зажигания, то проблему можно решить ещё проще.

Причина детонации двигателя после выключения зажигания

Самопроизвольные вспышки горючей смеси в камерах сгорания

Процесс, который мы называем детонацией, представляет собой неконтролируемое активное сгорание топлива как во время работы двигателя, так и после его остановки.

Если в нормальном режиме воздушно-топливная смесь может сгорать и распространять фронт пламени со скоростью от 25 до 30 м/с , то во время детонационного процесса фронт распространяется со скоростью в 10–15 раз быстрее. А это уже больше похоже на разрушительный взрыв. Тем не менее детонацию часто путают с калильным зажиганием.

Причина детонации двигателя после выключения зажигания

Калильное зажигание возникает в следствии перегрева деталей камеры сгорания, в основном кокса и нагара на днище поршня, свечах и самой камере. Процесс происходит следующим образом: мы выключаем зажигание, но коленвал по инерции продолжает перемещать поршень вниз, всасывая топливо-воздушную смесь. Она воспламеняется не от искрообразования свечи, а от температуры перегретых деталей. Таким образом, процесс горения может продолжаться ещё несколько секунд, иногда до 10–12 .

Калильное зажигание, или всё-таки детонация?

Причинами калильного зажигания могут быть:

1. В карбюраторных двигателях подача топлива должна перекрываться сразу после выключения зажигания при помощи экономайзера принудительного холостого хода. Именно он может быть причиной нештатной подачи бензовоздушной смеси из-за подклинивания штока клапана. Это происходит потому, что шток может износиться или закоксоваться. Как правило, проблема устраняется чисткой клапана экономайзера принудительного холостого хода, его заменой.
2. В моторах с инжектором всей системой питания управляет электроника, поэтому причину нужно искать в первую очередь в неисправности датчиков холостого хода, электронном блоке управления двигателем.
3. В дизельных двигателях причиной калильного зажигания может быть неисправность форсунок, топливного насоса высокого давления, которые также подают солярку в камеру сгорания. В дизелях это чаще может происходит из-за изменения степени сжатия в следствии значительных отложений нагара и в этом случае, действительно, стоит говорить скорее о детонации, чем о калильном зажигании.

Детонация, как она есть

Детонация, как она есть

Детонация может наблюдаться по нескольким причинам с похожими симптомами, но последствия могут быть куда печальнее. При детонации неконтролируемо выделяется огромное количество тепла, катализируя процесс сгорания бензовоздушной смеси.

Основные причины детонации

При схожих симптомах, причинами детонации могут служить:

1. Использование топлива с низким октановым числом , меньшей детонационной стойкостью, чем рекомендует завод-изготовитель двигателя. В этом случае детонация возникает по причине несоответствия степени сжатия сорту бензина или солярки — они самопроизвольно загораются без искрообразования, из-за высокой степени сжатия и высокой температуры в камере сгорания. Чтобы избежать детонационных процессов, достаточно заправлять автомобиль бензином именно с таким октановым числом, как указывает производитель.
2. Кроме того, важно и качества топлива , наличие в нём примесей, воды, твёрдых фракций.Слишком раннее зажигание также может вызвать детонацию из-за нарушения температурного режима работы в камере сгорания. В этом случае также рабочая смесь сгорает неконтролируемо, поскольку детали цилиндро-поршневой группы перегреты.
   Несоответствие калильного числа свечей рекомендации завода-изготовителя. В принципе, неправильных свечей не бывает, они просто могут не соответствовать режимам работы конкретного мотора, накаляться и также вызывать детонацию, топливо будет сгорать без искрообразования.
3. Нагар в камере сгорания , на днище поршня, на клапанах приводит к уменьшению объёма камеры сгорания, а это, в свою очередь, увеличивает степень сжатия. В таком случае, даже на хорошем и соответствующем двигателю бензине может наблюдаться детонация. Мотористы называют несколько причин образования нагара, среди которых эксплуатация двигателя в режимах малых нагрузок. Для профилактики возникновения нагара желательно дать мотору периодически поработать под сильной нагрузкой, на высоких оборотах.
4. Перегрев двигателя . Если мы уверены в качестве топлива, в состоянии цилиндро-поршневой группы и в правильно установленном угле опережения зажигания, стоит обратить внимания на систему охлаждения: уровне антифриза, корректности работы термостата, а также качестве охлаждающей жидкости, чистоте радиатора охлаждения, работу электрического вентилятора охлаждения радиатора.

Детонация может привести к поломке двигателя

Любая из перечисленных причин, а тем более, их комплекс, могут вызвать детонацию после выключения зажигания, что может привести к полному разрушению двигателя.

Видео об основных причинах появления детонации двигателя

Заключение

Именно поэтому при появлении первых симптомов детонации необходимо проводить диагностику двигателя и принимать меры по устранению неисправности. Чистого всем бензина и ровных дорог!

Причина детонации двигателя после выключения зажигания: калильное зажигание

Начнем с того, что в данной статье мы не рассматриваем возможные проблемы с электрикой (ЭБУ или замком зажигания), в результате которых водителю не удается прервать подачу искры. Далее речь пойдет о причинах, заставляющих мотор работать уже после прекращения подачи искры.

Топливно-воздушная смесь в бензиновом двигателе при определенных условиях способна воспламеняться самостоятельно под воздействием высокой температуры и давления. Преждевременное воспламенение заряда создает противодействие движущемуся вверх поршню, создавая нагрузку на коленвал и другие элементы ЦПГ и КШМ. Негативной стороной калильного зажигания также выступает неравномерное распределение тепла в камере сгорания, что приводит к перегревам двигателя.

В отдельных случаях отмечено явление, когда КЗ двигателя может проявляться даже после выключения зажигания. Энергия самовоспламеняющегося горючего заставляет коленчатый вал вращаться, в результате чего топливо продолжает поступать в цилиндры. Далее снова происходит его нагрев и последующее самопроизвольное возгорание.

Особенности эффекта калильного зажигания

Калильное зажигание на работающем двигателе происходит неконтролируемо, до момента искрообразование или после него, воспламеняя топливный заряд неравномерно. Стоит отметить, что скорость распространения фронта пламени при калильном зажигании похожа на нормальную скорость в результате поджига от искры. Благодаря этому топливо горит, а не взрывается. В таком горении состоит принципиальное отличие КЗ от детонации.

Необходимо добавить, что калильное зажигание не менее вредно для ДВС сравнительно с детонационным процессом сгорания, способно нанести двигателю серьезный ущерб и значительно сократить его моторесурс.

Диагностировать калильное зажигание по сравнению с детонационными и другими стуками на работающем двигателе сложнее, так как явных ударов не слышно. Основным признаком является потеря мощности под нагрузкой, повышенный расход топлива, перегревы, а также приглушенные стуки. КЗ легче определить в том случае, если после выключения зажигания мотор продолжает работать. Это указывает на самопроизвольное воспламенение топлива от контакта с сильно нагретыми деталями и поверхностями. Для устранения причин, вызывающих подобную неисправность, необходимо:

• использовать качественное топливо;
• проверить исправность работы системы охлаждения ДВС;
• исключить возможную детонацию двигателя, вызывающую сильный перегрев;
• удалить нагар и отложения в камере сгорания;
• установить свечи, которые имеют рекомендуемое калильное число;
• убедиться в исправности систем, прекращающих подачу топлива после выключения зажигания;

Почему мотор не глохнет после его остановки

Хотя калильное зажигание не является детонацией топлива, появление КЗ часто становится последствием детонации двигателя и результатом перегрева силового агрегата. Двигатель продолжает работать после выключения зажигания по двум основным причинам:

• одной из них является так называемый дизелинг;
• другой выступает КЗ (калильное зажигание);

Отметим, что многие автолюбители ошибочно путают понятия калильного зажигание, дизелинга и детонации. В случае продолжения работы мотора после выключения зажигания причиной может оказаться как КЗ, так и дизелинг. Указанное явление несколько отличается по своей природе от калильного зажигания, хотя имеет схожие симптомы.

Неисправности систем для прекращения подачи топлива

Для нейтрализации эффекта, когда двигатель не глохнет после выключения зажигания, на карбюраторные автомобили устанавливаются специальные устройства. Такими решениями являются электромагнитные клапаны в системе холостого хода, которые отключают подачу бензина.

Дальнейшее развитие системы привело к появлению на авто с карбюратором экономайзеров принудительного холостого хода. Решение создано для экономии топлива, которая достигается путем отключения подачи топливно-воздушной смеси в тот момент, когда происходит торможение двигателем. Указанный клапан также выполняет отключение подачи смеси после выключения зажигания, что препятствует дальнейшей работе силового агрегата в результате самостоятельного воспламенения горючего. В том случае, если подобная система установлена на автомобиле и двигатель работает после выключения зажигания, потребуется диагностика экономайзера. Клапан ЭПХХ может подклинивать, наблюдается разрыв мембраны и т.д.

Такая настройка предполагает уменьшение объема подаваемой смеси, в результате чего температура и давление в цилиндрах понизятся. При учете использование соответствующей марки бензина самовоспламенение смеси исключается.

Самопроизвольное возгорание топлива и нагар

Одним из последствий детонации и продолжительной езды на топливе с низким октановым числом выступает усиленное нагарообразование в камере сгорания. Обильный слой нагара может вызвать эффект калильного зажигания. Двигатель в подобных условиях продолжает работать даже после выключения зажигания.

Это происходит по причине того, что воспламенение топливной смеси происходит не в результате образования искры, а от контакта с горячими электродами свечи зажигания. Также возможен эффект самопроизвольного воспламенения в результате тления нагара или контакта с раскаленной головкой выпускного клапана.

Для удаления нагара без серьезного вмешательства активно применяются различные присадки в топливо, которые добавляются прямо в горючее. Дополнительно можно «почистить» двигатель, двигаясь 5-10 минут на повышенной передаче и максимальных оборотах. Отметим, что указанные решения действенны только при условии легких форм закоксовки. При более серьезных загрязнениях камеры сгорания необходимо воспользоваться способом раскоксовки двигателя при помощи активных реагентов или осуществить разборку ДВС для механической очистки.

Калильное зажигание и свечи

Зачастую КЗ возникает в результате избыточного нагрева изолятора или электрода свечи зажигания. Температура указанных элементов напрямую зависит от размера поверхности юбки изолятора свечи. Большая поверхность будет означать, что такие свечи являются «горячими».

Высокофорсированные агрегаты (атмосферные, малообъемные с большой мощностью или оснащенные турбонаддувом), а также моторы с высокой рабочей температурой требуют установки так называемых «холодных» свечей зажигания. Добавим, что для исключения появления калильного зажигания и нормальной работы ДВС в обязательном порядке нужно устанавливать свечи, калильное число которых рекомендуется производителем для установки на конкретный тип двигателя.

Другие причины появления КЗ

Вмешательство в конструкцию (тюнинг двигателя) или проведение ремонтных работ может являться причиной, которая влияет на калильное зажигание. Наиболее часто КЗ возникает в результате изменения степени сжатия в большую сторону. Увеличение степени сжатия может произойти после проведения капитального ремонта двигателя. Расточка цилиндров, фрезеровка прилегающей плоскости головки блока цилиндров и другие манипуляции могут привести к фактическому увеличению степени сжатия, КЗ на работающем моторе и дизелингу после его остановки.

Что в итоге

После изучения вопроса калильного зажигания становится очевидным, что КЗ не является детонацией двигателя, но может быть последствием такой детонационной работы мотора. Наибольший вред от калильного зажигания для двигателя состоит в существенном перегреве, который далее вызывает разрушение деталей. Также присутствует избыточное коксование камеры сгорания, которое вызвано неконтролируемым горением топливного заряда.

Напоследок отметим, что предотвращение КЗ предполагает использование топлива с подходящим октановым числом, регулярную проверку правильности выставленного УОЗ (угол опережения зажигания), а также обязательную установку свечей зажигания, которые имеют подходящее для двигателя калильное число.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Почему двигатель работает после прекращения подачи искры. Симптомы и причины неисправности. Основные отличия дизелинга от эффекта калильного зажигния.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Назначение и устройство датчика детонации. Главные причины возникновения детонации, виды и принцип работы датчика.

Почему топливно-воздушная смесь детонирует в камере сгорания. Причины, вызывающие детонацию. Последствия детонационного сгорания топлива в цилиндрах ДВС.

Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.

Источник статьи: http://d-chkola.ru/avtomobil-pri-vykljuchenii-dergaetsja/