Автомобиль славута не заводится
Таврия-Славута. Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Источник статьи: http://zinref.ru/avtomobili/ZAZ/003_Tavria_slavuta_modifikacii_rukovod/045.htm
Не заводится славута инжектор
Не заводится. При включении зажигания происходит щелчок, а потом жужжит и всё
- Почему не заводится Славута? – 3 ответа
- Не заводиться Славута – 2 ответа
- Стартер не включается в Славуте – 1 ответ
- Стартер вращается вхолостую в Славуте – 1 ответ
Обычно так при севшем аккумуляторе бывает, давно заряжали? Или с буксира тоже не заводится? На панели все контрольные лампы горят? Предохранители проверьте на всякий случай.
Наверное бендикс под замену. Посмотреть втягивающее. Зачистить контакты.
Если под словом «жужжит», вы имеете ввиду крутится колен/вал, но мотор не запускается, тогда возможно неисправен ДПКВ либо нет искры на свечи зажигания или топливо не поступает в цилиндры.
Если же «жужжит» только стартер, тогда неисправность в самом стартере. Конкретнее, это износились ролики в обгонной муфте стартера
То есть придётся заменить в стартере, эту обгонную муфту (иногда её называют «бендикс»).
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
купиле с нуля 2010 ей 10 дней. Приехали домой и она заглохла не заводится. Причина не извесна. Посаветуйте как её завести. люди посаветуйте чтоделать? я в отчаени , спасите пожалуйста.
В инжекторных Славутах есть две неисправности при которых машина не заводится: не работает датчик коленвала или электрический бензонасос. Неисправности всех остальных датчиков прошиты в блоке управления и если они не работают, то включается блоком дублирующая программа. Если не работает бензонасос – это слышно (не жужжит в районе бензобака), а датчик коленвала лечится только методом замены. Естественно, при этом в баке должен быть бензин Клапан топливоподачи может подклинивать – он на топливной рампе. (должен быть слышен щелчок при включении зажигания и щелчок после остановки двигателя). Если рядом есть СТО – подъедь туда – меньше потратишь времени.
3 нет искры на свечах
таже ситуация только остывает и заводиться обратно где-то 6 часов
А стартер вообще крутит?
2 года Славута , 1.2i, до этого была Таврия 91го года, расход по трассе 5.5 (90-110км/ч), по городу до 7. Специально брал инжекторную, надоел карбюратор. С инжектором лучше, по моему мнению, и зимой и летом. Зимой в минус 30 заводилась отлично. Замечено, что на карбе всегда были чёрные свечи 2 и 3 цилиндра. То бишь неравномерно распределялась смесь между цилиндрами. Хотя расход был в норме- 5.5 за городом, 7 в городе. На инжекторе этого нет, все свечи равномерно светлокоричневые. Делаю вывод, что если я до капиталки на Таврии наездил 250тыс.км, то на инжекторе есть перспектива наездить больше (т.к. бензин не будет смывать масляную плёнку в цилиндрах). По своему опыту скажу, что не покупайте з/ч на ЗАЗы на базарах – полное г. о. В магазине ЗАЗовском покупаю шаровую и аммортизатор – ездит, такое же на вид покупаю на базаре – максимум 20-30тыс.км. В целом все хорошие слова в комментариях – правда. Если есть отклонения по расходу топлива – надо довести машинку до ума (тока не в фирменных СТО – там сделают ещё хуже). Скажу ещё, что удобно открывается дверь багажника – я раскладываю заднее сиденье и вожу холодильники по 180см, диваны, и другую длинную хрень. Своими глазами видел, как бедняги тщетно пытались всунуть в 99ю в багажник маленькую стиральную машинку, а мне в Славуту она вошла со свистом. Насчёт комфорта – я поменял Росаву ВС-43 на Sava perfekto-специально перещупал ВСЮ резину в 155м размере и выбрал с самой мягкой боковиной. Намного комфортнее. Удачи!
Подскажие,почему при торможении со скоростью более90 км, слышен гул и вибрация переднего колеса?Я лично думаю что виноваты колодки.
Виноваты тормозные диски.
проблема в тормозном диске–видимо там борозды или трещина
а я давлю сколько хочу иногда расход 15 литров на 100км, так это ерунда, вот поставлю прямоток,фильтр-нулевку,резину195/70/R13. музику за 2500,сидухи от Хонда аккорд,запрвляю 95,мне для не’ ничего нежалко-машина зверь, берите не пожалеете
взял на два дня резину 225/70/R13 я вам скажу это жесть,да хонды и мазды отдыхают, в поворот правда аккуратнее вхожу а так всё окей, расход по прежнему 15-17 литров на 100 км.,а где можно найти машину с меньшим расходом, АИ-95, непродам низачто, и перед девченками зарисовываться проще,это круто
анатолий 15 – 17 литров на 100. это у вас педаль газа наверно 2х режимная, вкл/выкл? По поводу 225 резины на Славуту. я так понимаю, читать, как написано, «взял» но не ставил? Ибо как впихуть не впихуемое?
Вот собираюсь брать новую, или б/у взять, подскажите!
Ну можна найти хорошую славуту б/у но только бери 1.3литровым двигателем непожалеешь!
Подскажите, почему при температуре на улице +39-40 градусов Славута 1,2 инжектор заводится, глохнет и больше не заведешь. При снижении температуры воздуха проблем нет. Датчик положения коленвала проверил – все в порядке. Может перегревается блок управления? Тогда как быть? Ведь может заглохнуть в любой момент!
Вы заправляетесь смесью бензина с газолином,который закипает при таких температурах.Далее процес расширения и курс физики школьной программы.Это касается и карбюраторных двигателей.Для зимы это хорошо,для лета плохо.
Посткажите Славута 1999года 1.1обьем 100тыс пробег,наченаю трогаться машина дергаеться и так нахаду 2,3,4 передача один фиг,поменял бензанасос,почистил карьбюратор,поменял клапан холостого хода,незнаю че делать надоела уже посткажите!Спасибо зарание!
Попробуй поменяй мембрану ускорительного,фильтры тонкой очистки,и желательно поставить свечи NGK jpan
Ищи очень толкового карбюраторщика. У меня были аналогичные проблемы с аналошичной машиной. Какая-то деталь в картюраторе изнашиваеться – надо менять. (по моему, в ускорительном насосе или что-то вроде того. стоит копейки)
моя машинка продолжает меня радовать,225/70/13 конечно нестала,а 195 супер,попробуйте,даже арки незатирает,залил аи-98 слушайте 15 литров по 9,20грн, на сотню-это разве деньги? поставил вентилятор в салон и нормально! передние сидухи от хонды стали- даже крепеж не переваривал,а заднюю буду искать-может от Хюндай гетц подойдут? диски нашел недорогие по 85 долларов/шт.
Толян не гони, тут нормальные люди советуются
в мене проблема вибору брати чи ні славу 2005р газ устан ід стан 40000 тис норм їзди знаю ціна 20000грн друзі кажуть збитися такі бабки або кадет або ще їздити на вазі 06 з 79 рокуякщо можна пораду бо заз не знаю зовсім
з досвіту не знаю а з практики сусіда машина роботяга як на параметри дає жизні а вона в чустві 1 словом бомба
сегодня разогнал 170 км/час,отлично,в масло присадку добавил с молибденом,динамики 6 штук по салону воткнул подлокотник от субару форестер поставил с холодильничком между передних сидух, прямоток меня радует с 20-30 км/час нормальный подхват,расход стал чуть меньше 15 литров на 100 км, настораживает
у меня сейчас Славута 1,3 карб.с ГБО-отличный надёжный автомобиль за такие деньги.До этого была таврия с1,3 проблем никогда небыло заводилась в любой мороз,на трассе с поломками не стоял,всегда довозила до места назначения.Конечно комфорта в ней не много,но это лучше чем купить ВАЗ06,07 80-хгодов,подмазаную кучу ржавчины за бешеные деньги.Что в Славке не нравиться так это отсутствие стабилизатора в ходовке,валкая она в поворотах на Таврюхе было менее заметней.Вообшем если денег не много то покупай Славуту.
да вложив совсем чуть чуть тысяч 4000-5000 $. из неё можно такую тачку замутить,и салон и двигло,переписываюсь с парнем из Запорожья так он на свою поставил турбину,пробовал185 по трассе без натяга,короче нужно брать Славуту и вбрасывать деньжку и можно с тёлками кататься везде, блин страсть как люблю автомобили марки ЗАЗ
И много таких автомобилей в истории? Или абы попиз. Славута стоит своих денег, соответственно не нада расчитывать на комфорт живучесть и т.д. машин класом и ценой выше. Призвание Славуты ездить, и всё
Я короче с г. Элиста Респ. Калмыкия (Россия). У меня Славута 1,2 карб. У меня она всё время ломается, хотя она 40000 км 2006. А вот недавно машину перегрел и теперь она вообще не тянет не вперед, не назад. Кто нибудь может подсказать?! Очень прошу помощи , а то у нас никто в городе никто нехочет браться за ремонт.
как это нельзя, а с девченками кататься? вот я с Киева в Винницу,потом назад через Сквиру,Белую Церковь,на Киев, по Одесской трассе меньше не шёл,даже гаишников на такой же пролетал, машина очень классная, за все время кроме расходников ничего не менялось,а то что расход 15 л/100 км, так у меня такой же- кстати на А-98, лучше едет,я разницу чувствую, поэтому заправляться буду только 98-м,и через 500 км., поменяю на синтетику с полу-синтетики, и резину 195 поставлю, ан новые литые диски, за эти деньги + еще чуть чуть,лучшего не найти, да на трассе на Славутке даже прадо и лексусы вставлял-!
у меня славута то и делает что ломается всего 30000 км а уже поменял сцепление карбиратор а теперь охлаждающую житкость гонит через рашерительный и не знаю что делать.
Вообще то все менять можно. Я на своей 131 т. прошел на родном карбе. Масло не доливаю раз в год меняю только. По трассе 5.2/100 и не налегке. По охлаждающей- слей полностью подними расширительный на лоб стекло и заливай токой струйкой тогда под термостатом воздуха не останется.
привет! чтоб не тек расширительный бачок пробку до конца не закручиваем.
У меня славута люкс 1,2 карбюратор. Машина огонь.Я занимаюсь фермерством,выращиваю овощи, вот уже пятый год не отцепляю прицеп можно сказать, гружу до тонны,езжу на охоту,да и вообще сильно не ухаживаю.На удивление друзей ни чего еще не отвалилось.Поменял подшипники на ходовой,диск сцепления,ну и немного по мелочам,прошел 60т.км в движок еще не заглядывал,остальное все родное.На проходимость и по трассе жига «классика»отдыхает.Ну а если возить только одну ж-пу да ищо по городу, то ее хватит до глубокой старости.На некоторые нюансы конструкторам надо бы было обратить внимание,это отопление,охлаждение и шум.
Славута 1.2 инжектор, с 2006 года накатал 60 тис.Поменял 2 рулевые рейки(1-ю по гарантии уже на 3 тис), акумулятор через 1 год, 3 передние подшипники(с одной стороны 2 раза) , паял диодный мост, задние амортизаторы, передние стойки, опорные подшипники, шаровые 2 раза, рулевые тяги, фередо на 20 тис, 2 выхлопные, резонатор, ремень ГРМ на 55 тис.Если бы хорошие запчасти, была бы хорошая машинка, а так есть нарекания, нужно подправить шумоизоляцию, неудобные передние сидения, хочет хорошей резины ы ещо много чего по мелочам
передние сидушки от фабиа подходят и посадка класс. резину гоудиер взял нежалею. прямоток,акустика,усилок,двд,монитор12дюймов,подогрев сидушек,ковер салона 5 см толщиной-зачем шумоизоляция?
Наряду с высоким КПД и относительной надёжностью, инжекторные автомобили имеют один неприятный минус – сложность ремонта. Бывает, что инжектор в один миг перестаёт заводиться, и сделать с ним что-то становится непросто. Хорошо, если имеется возможность вызвать эвакуатор или показать машину профессионалу, но что делать тем автомобилистам, которые остались с проблемой один на один? Давайте разберёмся, детально рассмотрев все причины того, почему плохо заводится инжектор или вовсе отказывается это делать, а также как «лечить» подобную неисправность.
Возможные неисправности
Как бы банально ни звучало, но если инжектор не заводится – значит что-то вышло из строя. Успех и скорость ремонта зависит от того, насколько быстро и качественно удастся выявить проблемное звено в конструкции автомобиля. Для лучшего понимания всей сути ремонтных мероприятий не лишним будет обратить внимание на потенциальные поломки. Базовый перечень последних таков:
- Неисправности непосредственно инжектора. При поломке подобного рода, как правило, машина не заводится как на холодную, так и на горячую. Вдобавок ко всему на приборной панели или бортовом компьютере постоянно горит индикатор инжектора, сигнализируя о его неисправности. Намного реже при горящем индикаторе мотор работает, однако в таком случае машина заводится плохо и работает крайне нестабильно. Стоит отметить, что в инжекторе чаще всего забиваются форсунки или перегорает ЭБУ, поэтому именно эти узлы желательно проверить в первую очередь;
- Поломки системы зажигания. Тут перечень возможных неисправностей довольно-таки велик. Зачастую страдают свечи, которые просто-напросто заливает. При подобной поломке машина заводится и сразу глохнет, в перспективе же перестает даже «схватывать». Заметно реже страдают иные узлы системы зажигания (катушка, модуль, трамблер, датчик коленвала и т.п.);
- Некорректная работа топливной системы. В этом аспекте инжекторные двигатели чаще всего страдают по трём фронтам:
- Забились топливные фильтры (машина «подхватывает», но не заводится, если же мотор заработал, то работает крайне нестабильно);
- Неисправен бензонасос (отсутствует его характерный звук работы при повороте ключа зажигания, сам инжектор просто не заводится как на холодную, так и на горячую, стартер крутит).
- В топливной системе недостаточное давление (и на холодную, и на горячую заводится мотор неохотно, если же заработал – функционирует нестабильно);
- Проблемы двигателя. Пожалуй, самый широкий спектр возможных неисправностей. Зачастую причина кроется в слабой компрессии или неправильно отрегулированных клапанах. В любом случае, при «моторной» проблеме запуска требуется качественная диагностика двигателя, иначе определить причину неисправности будет очень тяжело.
Помимо описанных выше поломок, способных сломить работу инжектора, проблема может крыться и в более банальных вещах. Примером тому служит слабый заряд аккумулятора или отсутствие в баке топлива. Учитывая именно такие казусы, перед ремонтом автомобиля крайне важно исключить возможность их проявления, дабы не тратить лишние время и нервы.
Порядок действий по возвращению автомобиля к «жизни»
Допустим, конкретно вы попали в обстоятельства, когда инжекторный двигатель плохо заводится или отказывается это делать вовсе. Медлить в такой ситуации не нужно – желательно сразу же приступить к реанимационным процедурам. Если разбираться с точной причиной того, почему машина плохо заводится, времени нет, то стоит быстро провести следующий алгоритм действий:
- В первую очередь, проверяем наличие бензина и заряда аккумулятора. Чего-то нет? Заливаем, «подкуриваем». Пробуем завестись. Если результата нет — приступаем к следующему шагу;
- Далее быстро анализируем то, при каких обстоятельствах автомобиль даёт сбои в работе. Если долго или плохо заводится на горячую, первочередно проверяем свечи зажигания на предмет перегрева (светлый нагар) и функционирование топливной системы. В ином случае, когда машина даёт сбои и на холодную, и на горячую, требуется более комплексный подход. Как правило, хватает следующих процедур: проверки свечей, проводки системы зажигания, оценки работы инжектора и топливной системы;
- Отметим, что большинству автомобилистов удаётся решить проблему, так скажем, малой кровью, то есть – посредством осуществления описанных выше действий. Если же именно вы не попали в число счастливчиков и ваш автомобиль всё так же долго, плохо заводится или вовсе отказывается работать, действовать придётся глобально. Тут лучше отогнать машину на СТО или удобный гараж и проверить компрессию, регулировку ГРМ, прочистить инжектор, оценить состояние топливной системы, приборов зажигания. При наличии каких-либо неисправностей их нужно, естественно, устранить.
В целом, особых сложностей в ремонте незаводящегося инжектора нет. Главное в процессе подобных работ – действовать грамотно, согласно описанным выше порядку и возможным неисправностям автомобиля.
Профилактика поломок инжектора
Почему не заводится инжекторный мотор и как устранить возможные проблемы, теперь известно всем читателям нашего ресурса. Однако подобных поломок лучше не допускать, поэтому давайте обратим внимание на обыкновенные процедуры, которые при систематическом проведении помогут минимизировать риски всех неисправностей. Наиболее простая, но эффективная профилактика состоит из следующих мер:
- Во-первых, заправляйтесь исключительно на проверенных заправках и только качественным топливом. Помните, что большинство неисправностей топливной системы и мотора провоцирует именно грязный бензин;
- Во-вторых, меняйте все расходники вовремя и только качественной продукцией. Наиболее важны периодические замены всевозможных фильтров и моторного масла;
- В-третьих, периодически проверяйте на стабильность работы основные узлы машины. В перечень последних, естественно, входят инжектор, элементы топливной системы, зажигания и мотора;
- В-четвёртых, никогда не пренебрегайте плановой диагностикой машины на СТО. Удивительно, но даже просрочка на пару сотен километров способна вызвать серьёзнейшие поломки, которые до этого можно было устранить очень простыми действиями;
- И в-пятых, всегда должным образом эксплуатируйте автомобиль. То есть, не нужно перегревать, чрезмерно нагружать и отрицательно воздействовать на свою машину любыми другими способами.
Пожалуй, на этом по сегодняшнему вопросу наиболее важная информация подошла к концу. Надеемся, представленный выше материал был полезен и дал ответы на интересующие вас вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!
Источник статьи: http://avtotop.info/ne-zavoditsja-slavuta-inzhektor/