Тормозит рывками
Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.
Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.
Причины возникновения рывков при торможении
Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:
- Завоздушивание гидравлической тормозной системы. Данное явление происходит из-за разгерметизации соответствующей системы на шлангах, цилиндрах или в других ее составляющих. Воздух в тормозной системе снижает эффективность ее работы, в том числе иногда возникает и ситуация, когда при торможении машина тормозит рывками. Зачастую перед появлением рывков отмечается общее снижение эффективности тормозной системы. Поэтому рывки — это уже финальный сигнал того, что систему нужно прокачать и добавить в нее тормозную жидкость.
- Кривизна тормозного/тормозных дисков. Такая ситуация может возникнуть, например, вследствие их резкого охлаждения. В частности, после резкого торможения, когда диск очень горячий, машина заезжает в лужу с холодной водой, вследствии чего происходит резкий перепад температур материала, из которого выполнен тормозной диск. Если он (материал) недостаточно качественный, то существует вероятность того, что изделие может изменить свою геометрическую форму (его может банально «повести»). Особенно такая ситуация актуальна для неоригинальных или попросту дешевых некачественных дисков.
Типы деформации тормозных дисков
Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.
- Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
- Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.
Изношенный тормозной диск
По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.
Методы устранения неполадок
Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:
- Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
- Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
- Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
- Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
- Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
- Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
- Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
- Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
- Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
- Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
- Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.
Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.
Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.
Источник статьи: http://etlib.ru/blog/774-tormozit-ryvkami
Автомобиль тормозит рывками ваз 2110
Регистрация- Вход
Регистрация
Вход- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Все вот советуют — вентилируемые ставь, вентилируемые. А никто не задумывается, что как раз вентилируемые гораздо более склонны к короблению. Нагрел диски, потом в лужу залетел — и готово, вернулись к тому, с чего начали.
Так что думать надо, прежде чем решение принимать.
Если не летаешь низенько 
, а спокойно ездишь, я бы не советовал переходить на вентилируемые.
Нет уж,диски менять подожду,для начала попробую просто колодки.И меняны они(диски) не более 10 тык назад,это че за издевательство?так и покупать их каждые 10тык чтоль. ставились типа немецкие,Крафт,не вентилируемые 13 радиуса,т.к. литье 13 и переделка довольно глобальная получаеться.
Я чего-то не понял, почему невентилируемые диски?
Не вентилируемые-потому что не вижу их выгоды,и вижу что они в два раза дороже,если у народа и вентелируемые ведет через некоторое время,нафига они мне?А про переделку-я про 14 радиус.
Так надо от Оки поставить они наверное в три раза дешевле.
Люди парются, разрабатывают тормозные системы, улучшают тормозные характеристики , а Maestro не видит выгоды 
😀
А почему все уверены, что это диски, а не барабаны? По личному опыту: если при торможении биение чувствуется рулем, то это диски, а если отдаёт в педаль тормоза — то барабаны.
Поправьте, если ошибаюсь.
что за манометр для замера степени биения?
Рискну показаться пессимистом, но ничего вам не поможет. 
С такой же проблемкой рулю уже около года. Поменял задние тормозные барабаны, направляющие болты суппортов, тормозные диски, колодки по кругу. Результат = 0!
После пробега около 250 км отдал тормозные диски на завод, где они были проверены и проточены. Прошло. на то время, пока колодки с дисками притирались, потом все сначала.
Сейчас достал тот самый мудрый прибор для замера биения. Хочу проверить и диски и барабаны. Уверен в том, что результата и это не даст, т.к. эффект проявляется только при торможении (то есть с нагрузкой), а мерить буду при свободно-подвешенном состоянии.
Я точно также в свое время на своей 6-ке год не мог найти проблему, даже стенд ГАИшный подключили, нифига не показывает. Поменял задние барабаны, колодки по кругу и толку ноль, даже диски передние точил. Эффект провлялся также при торможении (причем в педаль не било и на скорости ни каких признаков), пока не купил все-таки приборчик и не замерил (оказалось биение левого тормозного диска выше нормы), поменял его и забыл о проблеме навсегда.
Если протачивал диски, то какое на ФИГ биение? 😎
Если проявляется не периодически, возможно все дело в увеличенном люфте одного из подшипников ступицы.
Если все дело в подшипнике, то почему машину колбасит только при торможении? 😎
Я точно также в свое время на своей 6-ке год не мог найти проблему, даже стенд ГАИшный подключили, нифига не показывает. Поменял задние барабаны, колодки по кругу и толку ноль, даже диски передние точил. Эффект провлялся также при торможении (причем в педаль не било и на скорости ни каких признаков), пока не купил все-таки приборчик и не замерил (оказалось биение левого тормозного диска выше нормы), поменял его и забыл о проблеме навсегда.
Если протачивал диски, то какое на ФИГ биение? 😎
Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=48325
Автомобиль тормозит рывками ваз 2110
- Регистрация
- Вход
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Все вот советуют — вентилируемые ставь, вентилируемые. А никто не задумывается, что как раз вентилируемые гораздо более склонны к короблению. Нагрел диски, потом в лужу залетел — и готово, вернулись к тому, с чего начали.
Так что думать надо, прежде чем решение принимать.
Если не летаешь низенько , а спокойно ездишь, я бы не советовал переходить на вентилируемые.
Нет уж,диски менять подожду,для начала попробую просто колодки.И меняны они(диски) не более 10 тык назад,это че за издевательство?так и покупать их каждые 10тык чтоль. ставились типа немецкие,Крафт,не вентилируемые 13 радиуса,т.к. литье 13 и переделка довольно глобальная получаеться.
Я чего-то не понял, почему невентилируемые диски?
Не вентилируемые-потому что не вижу их выгоды,и вижу что они в два раза дороже,если у народа и вентелируемые ведет через некоторое время,нафига они мне?А про переделку-я про 14 радиус.
Так надо от Оки поставить они наверное в три раза дешевле.
Люди парются, разрабатывают тормозные системы, улучшают тормозные характеристики , а Maestro не видит выгоды 😀
А почему все уверены, что это диски, а не барабаны? По личному опыту: если при торможении биение чувствуется рулем, то это диски, а если отдаёт в педаль тормоза — то барабаны.
Поправьте, если ошибаюсь.
что за манометр для замера степени биения?
Рискну показаться пессимистом, но ничего вам не поможет.
С такой же проблемкой рулю уже около года. Поменял задние тормозные барабаны, направляющие болты суппортов, тормозные диски, колодки по кругу. Результат = 0!
После пробега около 250 км отдал тормозные диски на завод, где они были проверены и проточены. Прошло. на то время, пока колодки с дисками притирались, потом все сначала.
Сейчас достал тот самый мудрый прибор для замера биения. Хочу проверить и диски и барабаны. Уверен в том, что результата и это не даст, т.к. эффект проявляется только при торможении (то есть с нагрузкой), а мерить буду при свободно-подвешенном состоянии.
Я точно также в свое время на своей 6-ке год не мог найти проблему, даже стенд ГАИшный подключили, нифига не показывает. Поменял задние барабаны, колодки по кругу и толку ноль, даже диски передние точил. Эффект провлялся также при торможении (причем в педаль не било и на скорости ни каких признаков), пока не купил все-таки приборчик и не замерил (оказалось биение левого тормозного диска выше нормы), поменял его и забыл о проблеме навсегда.
Если протачивал диски, то какое на ФИГ биение? 😎
Если проявляется не периодически, возможно все дело в увеличенном люфте одного из подшипников ступицы.
Если все дело в подшипнике, то почему машину колбасит только при торможении? 😎
Я точно также в свое время на своей 6-ке год не мог найти проблему, даже стенд ГАИшный подключили, нифига не показывает. Поменял задние барабаны, колодки по кругу и толку ноль, даже диски передние точил. Эффект провлялся также при торможении (причем в педаль не било и на скорости ни каких признаков), пока не купил все-таки приборчик и не замерил (оказалось биение левого тормозного диска выше нормы), поменял его и забыл о проблеме навсегда.
Если протачивал диски, то какое на ФИГ биение? 😎
Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=48325&start=25