Что такое протяжка автомобиля

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Протягивать ОДНОЗНАЧНО. У меня зубило, но наши телеги из одной конюшни
У меня с новья было:
1. Незатянутые «развальные болты». Разбирается подвеска, при особом невезении играем в ящик (не дай бог). Не мешает сразу сделать развал-сход.
2. Тосольные хомуты — сразу менять нафиг на Norma, пока шланги не посрезало.
3. Хомут глушителя не затянули (ну это просто грохот, неприятно)
4. Рекомендую сразу поменять передние тормозные колодки, пока не уделаны тормозные диски. От штатаных, кроме леденящего душу скрипа, толку никакого. Бери АТЕ или другие импортные.
5. Проверить плотность электролита
6. Проверить все хомуты пыльников ШРУСов, сами пыльники. (у меня на 3 тык один сдох)
7. Свечи лучше тоже поменять, на импорт.
8. Проверить натяжение ремня ГРМ
9. В ближайшее время сменить масло в КПП.

Ну, вроде всё, что вспомнил. 😎

Вот купил новый ВАЗ 21102, встретил приятеля. Он меня спрашивает ты машину протягивал? Я ему а что это такое. Он объяснил, что новый ВАЗ нужно сразу на станцию, на подъемник и затягивать все болты, шурупы, гайки на ступицах и т.д. и т.п. Мол бестолковые сборщики на ВАЗе могут реально чего-то недокрутить в результате чего от машины могут отваливаться составные части. Итог плачевен — авария, ремонт и т.п. Кто подскажет, это не шутка и надо ли действительно ехать на станцию и «протягивать» авто.

Береженого Бог бережет. С ВАЗом мы все играем в рулетку. Сам решай.

Не хочу делать рекламу Элексу, но брал машину в мае именно там.
Ничего не протягивал, ничего не крутил. пробег 20 000 км уже, даже на гарантию ни разу не ездил. тьфу, тьфу, тьфу. Ослаб один саморез, крепления торпеды, под решеткой вентиляции справа, после 70 км дороги как стиральная доска, подтянул за 2 минуты — вот и вся протяжка

Если бы был глуховат, то не залез бы под вентиляционную решетку торпеды. А вообще возможно на ТО-1 и ТО-2, необходимые операции были все-таки проделаны.
Если у кого то рулевые наконечники не были закреплены. ну ребята, я полагаю, что это не система. Кстати, развал схождение должны были делать на ТО, там и не затянули наконечники. но к сборке это не имеет отношение.
Желаю всем хороших автомобилей. 😎

Машину должны подготовить в салоне при продаже в том числе и протянуть. В любых салонах даже иномарки «протягивают» это входит в обязательную предпродажную подготовку машины! ДАЖЕ если енто БМВ 😎

Не помешает. У меня на второй подряд новой машине не затянута ступичная гайка.

Какая: передняя, задняя? Законтрена? Отворачивалась руками?

Неделю назад был на сервисе, при мне пригнали новую 103, при протяжке оказалось, что не затянуты ступичные гайки, заменены хомуты, не затянуты левый аммортизатор задний снизу, сверху незатянуты оба, не затянуты шаровые, слабо прикручены суппорта. Вроде все.

Не верь никому, кроме здравого смысла.
Новая машина должна сперва немного поедить для приработки деталей. Именно поэтому есть ТО-1, где и устраняются все обнаруженные дефекты.

Сразу на новой машине менять масло, тем более на дорогое — деньги на ветер. Пусть прирабатывается на том, сто залито на заводе.

Свечи работают? зачем менять?

Тормоза тормозят? Пусть тормозят. Тормозной диск колодками не испортишь. Пусть друг к другу прирабатываются. Заводские колодки весьма неплохие.

Хомуты? ПРоверить обязательно. Но совсем не обязательно их все сразу менять. Достаточно ослабить и снова затянуть_аккуратно_.

На подъёмник?
Можно и на подъёмник. Только надо помнить, что окончательная затяжка гаек подвески производится на машине, стоящей на колёсах.

Если машина ездит, спокойно доехать до ТО-1 и там всё протянуть.
Не забыть поменять масло в коробке.

Это всё из своего опыта.
Замечания принимаются.

Должны, но они этого не делают. В 90% случаев.

УРОДЫ!

Свечи работают? зачем менять?

Если машина ездит, спокойно доехать до ТО-1 и там всё протянуть.
Не забыть поменять масло в коробке.

Это всё из своего опыта.
Замечания принимаются.

Про тормоза хорошо сказано, как то тормозят и ладно, а что значит не испортишь — у меня конкретно заводские колодки за первую тысячу надрали на дисках риски в 1 мм, поменял и почувствовал разницу в торможении, надиры только к 15 тыс. пропали.
А хомуты ослабь и затяни аккуратно, чтобы окончательно шланги перерезали.

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=28387

Ремонт и обслуживание

Протяжка ходовой части автомобиля

Протяжка ходовой части относится к тем операциям, которые нужно выполнять с определенной периодичностью. Чаще всего это 15-20 тыс. км., или меньше, при эксплуатации в тяжелых условиях.

Необходимость в протяжке обусловлена тем, что в ходе эксплуатации автомобиля, в особенности по нашим дорогом с несовершенным дорожным покрытием, детали подвески постепенно изнашиваются, соединения ослабевают, резиновые элементы деформируются и меняют форму и размеры. Чтобы вернуть подвеску в исходное положение, необходимо проверить и, при необходимости, затянуть все основные соединения.

Сделать это можно на СТО или самостоятельно. Обычно протяжка ходовой входит в перечень работ периодического тех. обслуживания у большинства производителей автомобилей. Но при этом необходимо понимать, что результаты данной работы сложно проверить, если Вы не присутствуете при самих работах.

Протяжку ходовой части автомобиля несложно выполнить самостоятельно. Для этого нам будет необходима осмотровая яма или подъемник, и несколько гаечных ключей.

Рассмотрим, какие соединения необходимо проверить, на примере стандартной подвески для всех отечественных переднеприводных автомобилей и многих недорогих иномарок: спереди подвеска типа МакФерсон, сзади упругая балка.

Протяжка передней подвески

Проверяем затяжку и при необходимости подтягиваем:

1 – соединение стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом передней подвески

2 – крепление шаровой опоры

3 — соединение растяжки передней подвески с рычагом передней подвески

4 – соединения стойки с поворотным кулаком

5 – крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову

6 – соединение рычага передней подвески с кузовом

Протяжка задней подвески

Проверяем затяжку и при необходимости подтягиваем:

7 – крепление задней балки к кузову

8 – крепление стойки к задней балке

На деталях ходовой части (рычагах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, балке задней подвески, амортизаторах и пружинах подвесок) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей. При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации резиновых элементов подвески их также необходимо заменить.Как видно, протяжка ходовой части не такая уж и сложная операция, доступная большинству автовладельцев, умеющих держать в руках гаечный ключ.

Источник статьи: http://avtospravochnaya.com/remont/261-protyazhka-khodovoj-chasti

Последние публикации

Протяжка ходовой части автомобиля

Протяжка передней подвески

Проверяем затяжку и при необходимости подтягиваем:

1 – соединение стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом передней подвески

2 – крепление шаровой опоры

3 — соединение растяжки передней подвески с рычагом передней подвески

4 – соединения стойки с поворотным кулаком

5 – крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову

6 – соединение рычага передней подвески с кузовом

Протяжка задней подвески

Проверяем затяжку и при необходимости подтягиваем:

7 – крепление задней балки к кузову

8 – крепление стойки к задней балке

Источник статьи: http://avtospravochnaya.com/80-remont/261-protyazhka-khodovoj-chasti

Правильная протяжка подвески. Зачем она нужна?

В подвеске среднестатистических автомобилей, для комфорта передвижения и плавности хода, используются сайлентблоки. Это такое резино-металлическое изделие обеспечивающее: гашение вибраций, ударов, хода рычагов при работе подвески.

Если опираться на фотографию, то можно заметить, что они бывают с наружней металлической обоймой и без неё. Но сути их работы это не меняет.

Все сайлентблоки установленные поперёк оси хода рычага, кроме вертикальных, работают на скручивание. И их долговечность напрямую зависит от положения их затяжки.

Работы с подвеской проходят, когда вся машина либо какая-то из её осей находится в разряженном состоянии. То есть углы подвески в этот момент разительно отличаются от тех когда машина стоит ровно на своих колёсах.

Поэтому при замене сайлентблоков, окончательную затяжку точек крепления рычагов нужно проводит при загрузе подвески собственным весом автомобиля. Тогда при езде по ровной дороге сайлентблоки будут находиться почти в состоянии покоя не испытывая нагрузки на скручивание. Если же вы сделаете затяжку на разряженной подвеске, то опустив машину сайлентблок перейдёт из положения покоя на разряженной подвеске в скручивающую нагрузку. От этого он очень быстро порвётся.

Этот момент также есть при установке проставок на стойки для изменения клиренса, углы меняются. Желательно будет расслабить болты затяжки сайлентблоков и затянуть по новой чтобы сайлентблок принял правильное положение.

Если работы по замене сайлентблоков проводились на одном колесе, то нагрузку можно сымитировать домкратом, подставив его под рычаг или ступицу, поднимая подвеску до нужного уровня.

В некоторых автомобилях, в частности на моём Lexus GS300 96-го года, многие резиновые элементы заменены на ШС (шаровое соединение). Они прочнее и долговечнее сайлентблоков (главное за пыльниками следить и смазкой) ,и больше подходят для тяжёлых автомобилей. Да и управляемость на ШС точнее, потому что резина всё-таки сжимается, давая лишние люфты подвески. ШС тянуть под нагрузкой не нужно он свободно вращается вокруг своей оси, в отличие от сайлентблока.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/avtoocherk/pravilnaia-protiajka-podveski-zachem-ona-nujna-5bdd61f1e4c44c00aa02288b