Eee pc питание автомобиле

Подумал я немного и понял — ни Асус еее, ни Виа Нанобук не являются тем, что бы я хотел приобрести за свои кровные. А вот что бы хотел имеет следующие свойства:
1. экран — качественный с разрешением 1024х600 или чуть больше при диагонали 8»-10», с сенсорной панелью и поворотным механизмом для превращения в планшет
2. память — оперативка 512, жесткий большой не нужен, гигов 20-30
3. проц типа Via C7-ULV или нечто похожее, с нормальной роизводительностью для обеспечения работы ХР и нетяжелых программ (зачем в таких малышах нужен двухядерник и Виста в упор не понимаю) и пассивной/тихой системой охлаждения
4. интерфейсы: WiFI, Bluetooth, Ethernet, USB, нелишним посчитаю 1394, выход на монитор
5. отдельный DVD привод на usb или 1394
6. полноценный аккумулятор на 6 и больше часов автоноомной работы
7. вес непринципиален, больше 2 кило все равно не выйдет
8. видео — достаточно простое, но с поддержкой Direct3D, скажем 8-й версии минимум
9. цена — не может быть такой, как у ЕееРС, но в районе 700$ думаю такая вещь стоить может, при желании производителя

Вот таким должен быть ноут, чтобы представлять для меня нечто большее, чем интерес

А можно поподробнее, что за XP Game Edition?

Сообщение отредактировал Sungod — 06.11.07, 17:02

Яндекс) найдется все)

Мне не приглянулась, так как нужна винда вся с потрохами. А так выход, для тех кому линь больше по душе, а в игры играть хочется =)

Источник статьи: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=59735&st=20

Eee pc питание автомобиле

Интеллектуальный блок питания для Auas EeePC

в связи с тем что многие задают вопросы что/как сделать, решил все подробно описать в отдельной теме, вопросы и конструктивная критика приветствуются.
также некоторая инфа есть в моем проекте http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8178

как было выяснено, EeePC имеет очень «неприятную» особенность, при небольшом скачке на входе питания, он сразуже переходит на батарею.. эксперименты с канденсаторами, и т.п. ничего не дали.
использовать Li-ion батарею в машине, в наших сибирских условиях, не реально (Li-ion батареи очень бояться мороза)
поэтому питание EeePC лучше осуществлять через разъем батареи.
для батареи:
напряжение питания 8.3В — полностью заряженная батарея
ЕееРс работает при понижении до 5.9В!, (начинает мигать лампочка «разрядки»)
я настраивал свой преобразователь на 8В.

и так для начала о схеме самого преобразователя
использовать параметрические стабилизаторы (помоему так называются) типа 7809 или «Кренки» не стоит.
во первых они выделяют огромное количество тепла
во вторых, при большой нагрузке наблюдается просадка, что нежелательно.

хорошим выбором в данном случае будет импульсная схема, например на LM2576
напряжение на входе может быть до 40В,
к тому-же можно купить уже практически готовую схему
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=405
дальше, всеголишь подбором резисторов R1,R2 выставить нужное напряжение на выходе.

схема, у мастеркита таже что и использована в моем проекте, только с других компонентов.
подобрать резисторы не так уж и сложно, как кажеться..

Интеллект.
собрано все на микроконтроллере tiny15.
11857
11858

схема довольно простая, можно конечно еще и исключить светодиоды, но не советую. для отладки это незаменимая вещь 🙂
11856

как прошить микроконтроллер?
очень просто.
покупаем tiny15L. (какой модификации не существенно, главное чтобы корпус был удобный для пайки :))

даташит, если кто хочет знать больше 🙂
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1187.pdf

прошить можно с помощью самого простого программатора через lpt
11859
соединяем tiny15 с lpt и подключаем питание. можно взять с usb.
на этом железная часть окончена..

для прошивки скачиавем PonyProg http://www.lancos.com/e2p/V2_06/ponyprogV206f.zip
устанавливаем и запускаем..

первое что вытает программа это
«You need to run Calibration from the Options menu
before any read/write operations» и еще чтото..

лезем в меню Setup\Calibration..
закрывем все лишние приложения и жмем OK.
программа откалибруется и выдаст ОК.

теперь настройка интерфейса.. Setup\Interface Setup
выбираем паралельный порт и Avr ISP I/O
11862
теперь выбираем что шьем.. Device\AVR micro\ATtiny15

программа готова к прошивке.
открываем нашу прошивку bp.hex
File\Open Device File..

11861
и жмем Write Program Memory (Flash)

если все правильно прошивка и проверка пройдет без ошибок.. 🙂

Давно ждал Вашу статью про блок питания. Спасибо. Теперь несколько вопросов:
1. Про БП — каковы характеристики дросселя. Диаметр стержня диаметр провода и число витков 🙂 Ну недружу я с катушками 🙁 Чем охлаждать.
2. Про контроллер. Есть ли задержка на отключении ACC? Просто у меня в машине магнитолу можно слушать только при наличии ключа в зажигании. И при отключении зажигания для включения магнитолы существует отдельное положение ключа.

Ну и фотки самого БП хотелось бы лицезреть.

Спасибо за информацию. Очень впечатлен Вашей работой.

11887
11888
Структурная схема питания EeePC
11889

я с дросселями тоже не дружу. 🙂 по идее если покупать мастеркит там уже все должно быть для намотки дросселя.
В моем преобразователе стоят паралельно два дросселя с маркировкой 300. что это значит попробую выяснить :smile1:

чем охлаждать.. посмотрите в моем проекте здесь (в подписи) и тут http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4232
lm2576 и 7805 прикручены на радиатор ЕееРс.

алгоритм работы:
при включении АСС..
включаем питание преобразователя, ждем Х-сек, нажимаем кнопку, ждем Y-сек, считаем что комп включен
при отключении.
гасим подсветку LCD, ждем М-мин, нажимаем кнопку, ждем Y-сек, считаем что комп выключен, ждем N-сек и отключаем питание..

для данной прошивки.
X-10сек Y-50сек M-15мин N-30сек

Если состояние АСС изменилось до нажатия кнопки. то процесс включения/отключения будет отменен.
Если после, процесс будет доведен до конца.
т.е. если кратковременно включить АСС то будет включен преобразователь и через 30 сек выключен.

Исключительные ситуации в программе:
Если комп отключился сам (не по нажатию кнопки) — отключить питание преобразователя
Если после нажатия кнопки спустя 70сек. комп не выключился/включился — отключить питание преобразователя

Ага — с контроллером понял. Комп гасится через 15 мин после пропадания сигнала ACC (экран сразу). Если в течении этих 15-ти мин АСС появится — отключение (жим кнопки) отменяется. Тогда под мои задачи надо сделать несколько реле как на подсветку и ими глушить усилители. Я хочу поставить два мастеркитовских н 18W на центральный канал и 4х44 на фронт и тыл и со временем усилок саба. На мастеркитовских усилках вроде есть дежурный режим — вот его и вкл/выкл с помощью доп реле.

Дросселя с такой меткой где-то видел. Немогу вспомнить где.

Все правильно..
дросселя на фотках видны.. попробуйте найти такие-же

в описание алгоритма дописал..
«Исключительные ситуации в программе:
Если комп отключился сам (не по нажатию кнопки) — отключить питание преобразователя
Если после нажатия кнопки спустя 70сек. комп не выключился/включился — отключить питание»

для тех то собрал программа проверки чтобы ничего не спалить.
!процессор устанавливать только после проверки

если не уверены в правильности установки диодов (8) то
выпаять транзистор
подключить питание +12В
!должен гореть светодиод (зеленый)
замкнуть точки (1) (2)
!должно замкнуться реле (4) и загореться светодиод (синий)
если этого не произошло диод перевернуть.

впаять транзистор
на колодке процессора (9) померить напряжение на всех ногах
!не должно быть болше 5В
!на ногах 1 8 должно быть около 5в

замкнуть ноги 3 8
!должен гореть светодиод (серый)

замкнуть ноги 5 8
!должен гореть светодиод (красный)
проверить сопротивление контактов кнопки(6)
!когда горит светодиод сопротивление должно быть близким к 0
!напряжение на контактах (6) не должно быль больше 5В

замкнуть ноги 6 8
!должно замкнуться реле (4) и загореться светодиод (синий)

Установить процессор.
!Если схема не подключена к USB то резистор 7 должен быть, или нога 7 процессора должна сидеть на
земле. (иначе может глючить)

Подключить +12В
!должен гореть светодиод (зеленый)
Подключить АСС к +12В
!должен гореть светодиод (желтый)
!должен гореть светодиод (синий)
!должен мигать светодиод (серый) (светодиод мигает ровно, вкл/выкл — равные промежутки времени.)
спустя

10 сек
!должен загореться/погаснуть светодиод (красный)
спустя

50 сек
!должен погаснуть светодиод (синий)
!светодиод (серый) начнет мигать «Авария» Длинно-Коротко или редко. (непомню уже 🙂 )
комп не включился поэтому блок питания перешел в режим аварии. все работает.

А то что комп включен как он определяет? По поступлению +5 с USB на 7ю ногу Tiny15?
Для питания USB использовали 7805 отдельную или со схемы?

То что комп включен определяет именно так, по USB
для питания USB Хабов, если вы про них, у меня используется отдельная 7805

Вот я и собрал интеллектуальную часть блока питания. Процесс оказался не таким простым как я предполагал. Первое с чем столкнулся выбор и покупка компонентов (где их искать в Москве я знаю, а вот поиск всего этого добра в Мельбурне был не так уж прост). Огромное спасибо yurich38 за терпиливое объяснение мне что нужно покупать. После покупки начал разводить схему для того чтобы сделать под нее печатную плату. Разводил в Sprint Layout 5 (скачивается бесплатно). В данном процессе мне оказал огромную помощь (а точнее в итоге все сделал за меня) мой друг Андрей, за что ему огромное спасибо! Плату изготавливал с помощью ЛУТ (Лазерно Утюжная Технология).
Ну вот собственно как все начиналось:
Во вторник вечером вытравил печатку и попытался засверлить ее чем было,а было сверло 1мм (тупое до безобразия и наточить нечем) и некое подобие дремели. Естественно, плату я благополучно запорол и в последствии использовал как подкладку при сверлении других плат. Утро среды началось с шопинга =) поехал покупать сверло 0.8 и что-нибудь, чем сверлить. Благополучно купил все это в том же магазине где и компоненты покупал и поехал домой творить. Вытравил вторую плату, залудил, начал сборку. Собирал часа 3, как раз успел закончить собирать перед тем как ехать в институт (я в основном по вечерам учусь). Решив что самое тяжелое я сделал я решил прошить Attiny15 после универа, но не тут то было. USB программатор от Мастер-Кит который мне прислали из Москвы друзья не хотел работать ни с одной программой которую я смог найти. Немного опечалившись пошел спать.
Утро четверга началось с шоппинга =). Поехал покупать LPT коннектор и резисторы (https://duino.ru/nabor-rezistorov). Приехал, нарисовал разводку под маленькую плату-программатор (решил что времени на это много не потрачу, но зато будет выглядеть цивильно), вытравил, собрал, подключил — работает :happy:! Ну, думаю, надо тестировать то что собрал. Взял баттарейку 12 вольтовую подключил к схеме показывает только включение питания и ничего больше. Подсветка LCD и питание преобразователя — молчат, начал разбираться в чем дело, отключил питание посмотрел все ли правильно собрал и подключил питание обратно, но тут с криками е%:!%:*! обнаружил что перепутал полярность (еще думал припаять коннектор на провода к баттарее чтобы этого не сделать, но какого то хрена не сделал). Ну что же, отключил питание, начал смотреть повреждения, сгорела одна дорожка, ну думаю не беда, аодпаял перемычку, включил — сгорела другая дорожка =(, вот тут начал думать головой и звонить элементы, вычислил сгоревший диод, поменял — включил, опять ничего кроме питания не показывает. Начал проверять реле, обнаружил, что то что мне нарисовал продавец, у которого я эти реле купил, и то что есть на самом деле не сходится. Перерзал неправильные дорожки, припаял перемычки куда надо — включил, реле на подсветку LCD сработало, помимо диода питания начал мигать диод режим, но более ничего не происходило. К моему счастью yurich38 как раз в этот момент ответил на мое письмо с вопросами про отладку и дал номер аськи. Списавшивь начали искать что где не правильно. Я что то протупил конкретно и не сказал сразу что переполюсовал схему при тестировании :blush:. Путем тестирования вышли на то что погорел транзистор, после чего yurich38 убежал а я выпаяв транзистор начал думать, что делать дальше. Но тут появился в сети Андрюха, который мне с разводкой помогал. Я ему поведал о своих проблемах, после чего он подсказал в чем можно найти подобный транзистор и что скорее всего у меня сгорела 7805. Путем ломания автомобильной зарядки для iPhone (которая все равно плохо работала) была найдена 7805 а путем разбирания старого блока питания нашелся транзистор. После замены неисправных деталей начали тестирование. В процессе которого все заработало, но попутно выяснилось несколько неприятных моментов. 1) Сильно грелось реле которое отвечает за включение подсветки (скорее всего оказалось не рассчитано на 12в, хотя продавец говорил что работает от 5 до 14в, хотя после того как он мне дал неправильную распиновку доверия к нему пропало); 2) Сильно грелся транзистор, который все таки не совсем подходил. В виду этого Андрей посоветовал менять реле (что ввергло меня в состояние жуткой тоски, потому как реле мне обошлось очень недешево). А так как менять оба реле было достаточно накладно решили одно реле оставить (то которое на включение питания преобразователя) но запитать его от 5в с 7805, заодно и решалась проблема с перегревом транзистора. Путем перезания дорожек и припаивания перемычек создали схему питания реле от 5в и попробовали ее в работе, все работало хорошо и не грелось. Потом мне удалось выцыганить у хозяев дома в котором я живу 2 автомобильных реле (реле фирмы ford, надеюсь моя toyota ревновать не начнет :secret: ). Началась переделка разводки с учетом новых обстоятельств. После этого все началось по новой, даже еще труднее, потому как надо было со старой платы элементы выпаять и в новую впаять. Когда закончил сборку на часах было 4 утра. Начал тестировать — ничего не работает. Расстроился и пошел спать.
Утро пятницы началось с шопинга. Поехал покупать колодки под tiny15 и hcf4066 да и резисторы не мешало бы поменять так как выпаивать их еще раз не сильно улыбалось. Поехал в другой магазин и обнарудил что цены там во много раз ниже тех по которым я закупался 1й раз, причем ниже в разы. Купил все необходимое, даже больше. Приехал домой, пока я ездил Андрей нашел ошибку в разводке. Ну и опять все по новой. Собирать закончил часов в 5 вечера. Подключил — уррра. Заработало. Попробовал подключиться к кнопке eeepc — все завелось! Радости не было предела!
Но после состояния радости пришло понимания того, что нужно еще комнату из состояния «полнейший бардак» перевести в состояние «порядок» чем я собственно и занялся. По завершении этого процесса нашлась клавиатура и соответственно появилась возможность написать этот пост. Надеюсь не очень нудно получилось. Если есть какие-нибудь вопросы — пишите с радостью отвечу. Ну и конечно фотографии:
1) Первая версия
2) Программатор
3) Рабочая версия
4) Эволюция
5) Тестирование
6) Творческий беспорядок =)

Ну и напоследок хотелось бы выразить огромную благодарность yurich38 за его коллосальное терпение и отзывчивость и моему другу Андрею за его помощь в разводке платы и поддержке в процессе отладки и тестирования!

схема правильная. eee pc 1000H выведено семь ног в батарейном разьёме,две крайних — 8,9 пустые гнёзда и на плату не распаяны.Если посмотреть внимательно на мать, на каждом разьёме есть треугольник, означающий первый контакт(вывод).

1 + Power
2 Data
3 Gnd
4 Data
5 Data
6 term. resistor
7 Gnd

к тому-же можно купить уже практически готовую схему
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=405
дальше, всеголишь подбором резисторов R1,R2 выставить нужное напряжение на выходе.

По ссылке страница не найдена.
Можно ли с этой схемой бук совсем не выключать? Т.к. мне необходима видеорегистрация при стоянке авто. Не будет ли сбой при заводке двигателя?

Ну СОВСЕМ невыключать врядле получиться .
Ноут жрет даже в спящем . а невырубленным жрет 2 ампера минимум .
Вот и посчитай . сколько твой акум протянет . часов 5 потолок и то ОЧень для него это будет не хорошо .

а вот Сбой при заводке двигателя это непроблемма при подключении
через разьем батареи и использовании Конденсаторов .

Источник статьи: http://www.pccar.ru/archive/index.php/t-9254.html