Если замяло крышу автомобиля

Как отремонтировать крышу автомобиля

Вос­ста­нов­ле­ние кры­ши мож­но отне­сти к слож­но­му кузов­но­му ремон­ту, тре­бу­ю­ще­му от масте­ра высо­кой ква­ли­фи­ка­ции и опы­та. Конеч­но же, слож­ность зави­сит от сте­пе­ни повре­жде­ния, но, тем не менее, рих­то­вать повре­жде­ние, нахо­дя­ще­е­ся на дета­ли с боль­шой пло­ща­дью не про­сто. Итак, рас­смот­рим при­мер­ные повре­жде­ния, кото­рые может полу­чить кры­ша кузо­ва авто­мо­би­ля и как их мож­но устранить.

На кры­шу авто­мо­би­ля может что-то упасть, может кто-то чем-нибудь уда­рить по кры­ше, либо могут выпасть осад­ки в виде круп­но­го гра­да и повре­дить поверх­ность. Обыч­но при таком рас­кла­де кры­ша полу­ча­ет повре­жде­ния лёг­кой, либо сред­ней сте­пе­ни слож­но­сти. И, нако­нец, самые силь­ные повре­жде­ния кры­ша транс­порт­но­го сред­ства полу­ча­ет при ава­рии или пере­во­ро­те автомобиля.

Не силь­ные повре­жде­ния в виде неглу­бо­ких ямок от гра­да мож­но устра­нить даже без после­ду­ю­щей покрас­ки пане­ли, исполь­зуя при­ё­мы рих­тов­ки PDR (Painless Dent Repair – бес­по­кра­соч­ная прав­ка вмя­тин).

Если же повре­жде­ния более серьёз­ные и есть повре­жде­ния ЛКП, то ско­рее все­го нуж­но будет сни­мать обшив­ку кры­ши и выдав­ли­вать вмя­ти­ны и далее рих­то­вать, исполь­зуя спе­ци­аль­ные рих­то­воч­ный моло­ток с под­держ­кой, ста­ра­ясь не вытя­нуть металл. Для рих­тов­ки боль­ших плос­ко­стей хоро­шим инстру­мен­том явля­ет­ся гла­дил­ка для рих­то­ва­ния. Она не будет рас­тя­ги­вать металл, так как воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь, в отли­чие от молот­ка. Её мож­но сде­лать сво­и­ми рука­ми (см. ста­тью). Тех­но­ло­гию рих­то­ва­ния при помо­щи молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки мож­но изу­чить здесь. Перед прав­кой при­дёт­ся убрать шумо­изо­ля­цию, накле­ен­ную с обрат­ной сто­ро­ны кры­ши, если конеч­но она поме­ша­ет ремон­ту. Далее всё по обыч­ной схе­ме нано­си­те и шли­фу­е­те шпат­лёв­ку, грун­ту­е­те, под­го­тав­ли­ва­е­те к покрас­ке и красите.

Слож­нее обсто­ит дело, когда кры­ша полу­чи­ла повре­жде­ния при пере­во­ро­те. Здесь уже нуж­но смот­реть какие дефор­ма­ции и какой слож­но­сти полу­че­ны, изме­ни­лась ли гео­мет­рия про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол, на месте ли боко­вые стой­ки. Нуж­но оце­нить рен­та­бель­ность ремон­та и воз­мож­но при­нять реше­ние о замене пане­ли. Если всё же реши­ли вос­ста­нав­ли­вать, то давай­те рас­смот­рим мето­ды и при­ё­мы ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной крыши.

Перед про­ве­де­ни­ем ремон­та нуж­но снять обшив­ку, снять все наклад­ки со сто­ек, откру­тить и убрать сиде­ния. В общем, нуж­но демон­ти­ро­вать всё, что будет мешать пред­сто­я­ще­му ремон­ту. При­бор­ную панель необ­хо­ди­мо накрыть, дабы защи­тить её от попа­да­ния пыли и искр.

Сна­ча­ла нуж­но изме­рить и по необ­хо­ди­мо­сти поста­вить на место все диа­го­на­ли про­ёмов перед­не­го и зад­не­го сте­кол. Для это­го луч­ше демон­ти­ро­вать стек­ло, кото­рое раз­би­то и при вытя­ги­ва­нии про­ёма, при­ки­ды­вать стек­ло. При пра­виль­ной гео­мет­рии стек­ло долж­но лежать в про­ёме ров­но, без шата­ний при надав­ли­ва­нии. Все зазо­ры меж­ду стой­ка­ми про­ёма и стек­лом долж­ны быть ров­ны­ми. Обыч­но гео­мет­рия про­ёмов изме­ня­ет­ся, когда перед­ние (в слу­чае про­ёма лобо­во­го стек­ла) или зад­ние (в слу­чае зад­не­го про­ёма) стой­ки кузо­ва дефор­ми­ро­ва­ны и уве­де­ны в сто­ро­ну от нуж­ных пара­мет­ров. Для вытя­ги­ва­ния и поста­нов­ки на место сто­ек и все­го про­ёма исполь­зу­ет­ся гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка с гид­ро­на­со­сом, либо спе­ци­аль­ная меха­ни­че­ская рас­тяж­ка с вин­та­ми. Если про­ём дефор­ми­ро­ван с двух сто­рон, то луч­ше уста­но­вить в нуж­ные места рас­тяж­ки по обе сто­ро­ны одно­вре­мен­но. Но при несиль­ных дефор­ма­ци­ях вполне мож­но вытя­ги­вать стой­ки попе­ре­мен­но. Так­же нуж­но про­ве­рить боко­вые стой­ки на нали­чие сме­ще­ний, про­кон­тро­ли­ро­вав зазо­ры две­рей. Рас­тяж­ки нуж­но уста­нав­ли­вать так, что­бы не нане­сти допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Каж­дый из кон­цов рас­тяж­ки нуж­но упи­рать в место, кото­рое смо­жет выдер­жать нагруз­ку, исполь­зуя под­клад­ки из дере­вян­ных брус­ков. Во вре­мя поста­нов­ки на место гео­мет­рии про­ёмов нуж­но начи­нать выдав­ли­вать круп­ные вмя­ти­ны. Мож­но исполь­зо­вать дом­крат и дере­вян­ные бру­соч­ки для плав­но­го под­ня­тия вмя­тин. Опять же, мож­но так­же при­ме­нять гид­рав­ли­че­скую рас­тяж­ку. Для это­го луч­ше исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ную рези­но­вую насад­ку, что­бы допол­ни­тель­но не дефор­ми­ро­вать листо­вой металл при надав­ли­ва­нии. Може­те подроб­нее про­чи­тать о том, как при­ме­нять рас­тяж­ку в ста­тье “Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка в кузов­ном ремон­те”. Повре­жде­ния, кото­рые не уда­ёт­ся выда­вить нуж­но, про­сту­ки­вать, опять же, исполь­зуя дере­вян­ные брус­ки или рези­но­вые молот­ки. При дефор­ма­ции уси­ли­те­лей кры­ши их нуж­но поста­вить на место, а ино­гда при­хо­дит­ся сре­зать, отрих­то­вать и потом обрат­но приварить.

Когда стой­ки вытя­ну­ты, диа­го­на­ли про­ёмов сов­па­да­ют и выдав­ле­ны глу­бо­кие вмя­ти­ны, мож­но пере­хо­дить к ремон­ту остав­ших­ся повре­жде­ний. При рих­тов­ке кры­ши при­ме­ня­ет­ся моло­ток – гла­дил­ка и под­держ­ка из мяг­ко­го метал­ла. Гла­дил­ку мно­гие масте­ра изго­тав­ли­ва­ют из напиль­ни­ка с круп­ной насеч­кой. Насеч­ка спо­соб­ству­ет стя­ги­ва­нию метал­ла, что хоро­шо при рих­тов­ке потя­ну­то­го метал­ла и боль­ших пло­ща­дей. Нуж­но по мини­му­му исполь­зо­вать сталь­ные молот­ки или луч­ше вооб­ще не использовать.

Очень при­го­дит­ся при чисто­вой рих­тов­ке спот­тер. На обшир­ной пло­ща­ди кры­ши в неко­то­рых местах слож­но одно­вре­мен­но исполь­зо­вать гла­дил­ку и под­держ­ку, а так­же быва­ют места за широ­ким уси­ли­те­лем, кото­рые под кото­рые инстру­мент вооб­ще не засу­нешь. В этих слу­ча­ях спот­тер неза­ме­ним. При вос­ста­нов­ле­нии серьёз­ных повре­жде­ний может так­же остать­ся вытя­ну­тый металл здесь опять же мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный режим оса­жи­ва­ния метал­ла на споттере.

Когда поверх­ность отрих­то­ва­на, мож­но пере­хо­дит к под­го­тов­ке пане­ли к нане­се­нию шпат­лёв­ки и шпат­ле­ва­нию. Кры­ша авто­мо­би­ля при экс­плу­а­та­ции под­вер­же­на виб­ра­ци­ям, поэто­му шпат­лёв­ку нуж­но нано­сить эла­стич­ную и стой­кую к виб­ра­ци­ям. Для этих целей подой­дет шпат­лёв­ка, уси­лен­ная угле­во­лок­ном, либо содер­жа­щая в сво­ём соста­ве алю­ми­ни­е­вую пыль. Шпат­лёв­ка с угле­во­лок­ном име­ет свой­ство допол­ни­тель­но укреп­лять неста­биль­ные обла­сти поверх­но­сти. Шпат­лёв­ку луч­ше нано­сить и раз­рав­ни­вать боль­шим шпа­те­лем. Для шли­фо­ва­ния нуж­но исполь­зо­вать руба­нок на длин­ной подош­ве. Более подроб­но о пра­виль­ном шпа­кле­ва­нии кры­ши авто­мо­би­ля мож­но про­чи­тать здесь.

Сей­час в про­да­же име­ют­ся рубан­ки для шли­фо­валь­ной бума­ги с раз­ной сте­пе­нью гиб­ко­сти подош­вы (см. фото). Тако­го типа руба­нок будет удо­бен при шли­фов­ке пане­ли крыши.

При финиш­ном выве­де­нии плос­ко­сти кры­ши мож­но исполь­зо­вать жид­кую шпат­лёв­ку, нано­си­мую пнев­ма­ти­че­ским писто­ле­том. Её удоб­но исполь­зо­вать на боль­ших площадях.

Если все опе­ра­ции по вос­ста­нов­ле­нию сде­ла­ны пра­виль­но, то в резуль­та­те слож­но будет опре­де­лить, что кры­шу ремонтировали.

Источник статьи: http://kuzov.info/kak-remontirovat-kryshu-avtomobilya/

Вмятина на крыше автомобиля: как исправить

Даже самые осторожные водители иногда оказываются в довольно неприятных ситуациях. Град, снег или небольшие ветки хоть и не наносят автомобилю большого вреда, но могут привести к образованию внешних дефектов. На крыше машины нечасто появляются вмятины, но если такое случилось, не стоит сильно расстраиваться.

Первое, о чем думает каждый владелец авто, это дорогостоящий ремонт в автомастерской, но можно исправить повреждение своими силами.

Прежде чем приступать к устранению этой неприятности, автолюбителю стоит знать, что применять можно не все способы рихтовки, т.к. доступ к проблемной поверхности обеспечивается только снаружи.

Если поврежденный участок небольшой, ничего вытягивать не понадобится. Его очищают от старого слоя краски, наносят шпаклевку, зашкуривают и красят.

Если же случилось, что повреждение кузовного элемента намного больше, водителю потребуется применить гораздо больше усилий и потратить немало времени.

Наиболее распространенным и простым способом избавиться от этого повреждения является вытягивание:

1. Для начала надо просверлить в крыше небольшое отверстие. При этом важно следить, чтобы оно не было сквозным, иначе можно повредить обшивку внутри салона.
2. Далее понадобится электрод, из которого делают захват с 2-3 ответвлениями.
3. Ответвления просаживают под металл и осторожно, медленными движениями вытягивают электрод наружу. Можно предварительно нагреть вмятину, но не сильно.
4. После процедуры отверстие заваривают, наносят шпаклевку и ровняют поверхность, а затем красят.

Для следующего способа подготавливают электроды и монеты:

1. Электроды режут на куски, длина которых должна соответствовать глубине повреждения.
2. Одну сторону монет шлифуют, а к другой приваривают нарезанные электроды.
3. Монеты и вмятину надо будет спаять между собой, а после остывания клещами вытягивать дефект.
4. После этого монеты нагревают паяльной лампой и снимают.
5. Далее выполняют шпаклевку, зачистку и покраску.

Такой способ ремонта занимает немало времени и сил водителя, но он считается самым безопасным, к тому же, весьма эффективным.

Если повреждение более серьезное, то придется снимать обшивку внутри салона и приступать к рихтованию киянкой или молотком. А когда автолюбитель не уверен в том, что сможет справиться с проблемой своими силами, лучше доверить своего железного коня специалистам из автомастерской.

Источник статьи: http://lada-xray2.ru/sovet/vmyatina-na-kryshe-avtomobilya

Продавило крышу.нужен совет.

почти довлатов В ноябре машину засыпало снегом. «Запорожец» превратился в небольшую снежную гору. Около неё всегда толпились дворовые ребята.

Весной снег растаял. «Запорожец» стал плоским, как гоночная машина. Крыша его была продавлена детскими санками.

и вообще можно бы вибру налепить дабы наслаждаться шелестом дождя покрыше, а не грохотом по жестянке ))) ну и тот же пенополиэтилен подклеить поверх т.е. снизу, т.е. со стороны салона во всю крышу, с ним машина дольше выстужаться зимой не будет.

для того, чтобы крышу продавило снегом, на нее должна была лавина сойти. Либо на нее что-то надо было уронить. Ни разу не слышал, чтобы обильный снегопад стал причиной продавленной крыши.

Если все же это произошло именно из-за снегопада, выскажу опасения, что крыша изначально была тогось, сгнившая, или из фольги от шоколадки.

В «жигулях» крыша — важный элемент кузова, придающий ему устойчивость к скручиванию и складыванию.

Отсюда не видно, но в порядке- ли стойки кузова?

Отсюда не видно, но в порядке ли металл крыши, не ржавая ли она в доску?

Вариантов у вас на самом деле всего 2:

— рихтовать, шпатлевать, красить — в случае, если нет проблем со стойками и металллом крыши.

— искать на разборках целую крышу со стойками, отрезать имеющуюся и ставить донорскую.

Обе операции могут сделать практически на любом сервисе, где вообще еще берутся ремонтировать «классику», но сервисы скорее предложат вариант «резать — варить — красить».

Толкового рихтовщика наверняка можно найти в ближайших гаражах.

ну топик-стартер не описывает все детали и фото нет сложно судить, что там с крышей, но сама геометрия крыши и стойки, как правило не оставляет возможности для значительной деформации чего-либо без нарушения геометрии остального. Если крыша сильно продавлена (хз, на сколько сильно), то вероятнее всего и стойки пошли внутрь (хорошо, если деформации упругие, а если уже пластические, то и стойки резать).

Кстати, на заводе все детали соединяются сваркой. правда точечной 🙂

Ничего, что края обивки крыши загнуты на металле под уплотнителями стекол и зажаты металлическими скобами, и не снимая стекол их оттуда не выдернешь?

> стекла можно пока не вынимать

На будущее Сейчас, по крайней мере, в Москве, полно мастерских по удалению вмятин без покраски. Пользовался сам, пользовались друзья — все отлично. Ремонтируют даже на ребрах жесткости. Главное, чтобы не было заломов и краска не потрескалась до ремонта.

Сам делал в pdr.su в Новокосино — остался доволен, но у вас уже поздно пить боржоми.

По существу не отвечу, но расскажу давнюю историю. Вопрос в конфе:

Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора.
И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко.
Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест. Сначала попытался достать его
велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак.
После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и опустил
его в горловины ББ. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал
дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался
с бензобаке. чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ,
какой только смог пролезть в горловину, в надежде,что он подцепит магнит.
И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит,
бензин ее разъел. Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и
гаечный ключ. Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь.
Может можно ездить так?.

Источник статьи: http://forum.auto.ru/vaz-classic/1379512/

Крыша — менять или можно выправить, что разумнее

Деньги глобально роли не играют (пойду по каско).
Велокрепление подняло вверх, хвост вдавил крышу.

Вопросы
1. Лучше крышу менять (новая, как понимаю, стойки не меняются, стык под рейлингами, т.е. вроде масштаб работ не такой уж большой) или старую править

2. Если оставить «как есть» — чем чревато? Ну подкрасить то, что ободрано, конечно.

Машину продавать не планирую, интересует чтобы оно если мало ли что — не сложилось и безопасно было, чтобы велосипеды можно было на крыше возить (и бокс зимой) и чтобы потом через 2-3 года не пошла ржавчина незнамо откуда.

Доброе время суток.

Ремонт +покраска с материалом 30000р.

У меня вопрос скорее не в «обязательно», а в «как лу «как лучше».
Ну те мне, потребителю-владельцу авто лучше новую ровную крышу или выправленную старую со слоем шпатли.

Вопрос продажи потом вторичен, важнее моя эксплуатация (скорее машина потом все равно не будет продаваться)
По крылу на болтах вопроса нет, например.
За старую, как понимаю плюс отсутствие сварки по стойкам(хотя задние варились- у них болячка на стыке задних стоек и крыши (у меня тами слой герметика сверху уже есть).
За новую- что не будет вопросов про шпатлевку, гуляние крыши и тп

заведомо нельзя полагать
что при вваривании новой крыши не будет шпакли
только после выполнения сварочной замены можно будет об этом сказать точно
частенько бывает
что при вваривании полотно ведет
и его потом все-равно рихтуют
и шпатлюют

поэтому я бы от сварки воздержался
ремонт — более предсказуем
знаешь, что ожидать
и вероятно будет несколько лучше
а при замене вроде бы знаешь, что ожидать
но есть вероятность, что будет несколько хуже

= 18500р. Добрый день,

>>> 1. Лучше крышу менять (новая, как понимаю, стойки не меняются, стык под рейлингами, т.е. вроде масштаб работ не такой уж большой) или старую править

Судя по фото — вполне ремонтопригодная панель крыши
Разборка-сборка салона, выправление хлопуна панели крыши, выправление усилителя под ним, выведение, перекрас
= 18500р.

>>> 2. Если оставить «как есть» — чем чревато? Ну подкрасить то, что ободрано, конечно.

Ничем не черевато, если нет продранностей до голого металла

В приведенные цены включены все необходимые лако-красочные материалы и арматурные работы (разборка-сборка кузовных элементов под покраску).

Источник статьи: http://forum.auto.ru/color/236644/