Фильтр для печки автомобиля

Салонный фильтр: дышим чистым воздухом

Фильтров в автомобиле хватает: воздушный, масляный, трансмиссионный, несколько топливных. Все они берегут технику, но есть в машине и фильтр, созданный, прежде всего, для людей — салонный, фильтрующий воздух. Хотя важен он и для работы печки, кондиционера и чистоты интерьера. Посмотрим, какие бывают салонные фильтры, чем отличаются и как их менять.

Зачем нужен салонный фильтр

Салонный фильтр появился в конструкции серийной машины относительно недавно — на теперь уже легендарном «Мерседесе» S-класса W140 в 1991 году. Почему до этого автопроизводители не задумывались о чистоте воздуха в салоне? Ведь со времён первых водителей-энтузиастов в винтажных круглых очках и промасленных рубашках прошёл целый век. Возможно, на пустых дорогах в салонном фильтре просто не было необходимости. Но, столкнувшись с таким явлением, как дорожные пробки, инженерам пришлось срочно придумывать альтернативу противогазу, чтобы в машинах было чем дышать.

Задача салонного фильтра — очищать забортный воздух, поступающий в кабину. Конструктивно он похож на воздушный фильтр двигателя: фильтрующий элемент из бумаги или синтетического волокна пропускает сквозь себя воздух, задерживая пыль и мелкую грязь. Но есть и отличия — например, специальная антибактериальная пропитка; без неё салонный фильтр быстро превратился бы бактериологическое оружие, став рассадником грибка и плесени. По той же причине салонные фильтры не делают из бумаги — это слишком благодатная среда для микроорганизмов.

Одновременно с очисткой воздуха салонный фильтр вносит большой вклад и в чистоту интерьера. В машинах без фильтра пыль приходится вытирать почти каждый день — она оседает на всех пластиковых панелях, дверях, обивке сидений и даже на потолке. С фильтром же достаточно лишь периодической влажной уборки.

Отличия салонных фильтров

Ассортимент салонных фильтров для большинства машин сегодня велик. Взглянем на их основные отличия, прежде чем сделать выбор.

Простые барьерные фильтры

В основе работы барьерных фильтров — обычная механическая фильтрация. Они выполнены из синтетического нетканного материала, который не впитывает влагу и не снижает приток воздуха в салон. Качественные барьерные фильтры имеют антибактериальную пропитку, которая сдерживает рост патогенной флоры и препятствует появлению в салоне затхлого запаха.

Электретные салонные фильтры

Электретные фильтры — многослойные фильтры с двумя типами фильтрации: механической и электростатической. Помимо барьерного слоя из нетканного полотна они имеют дополнительный слой из волокон с электростатическим зарядом, который, словно магнит, притягивает мелкую пыль, споры и пыльцу. Электростатическое осаждение улучшает очистку воздуха в салоне автомобиля от многих мелких загрязнений.

Угольные салонные фильтры

Угольные салонные фильтры отличаются тёмным цветом фильтровального элемента, поскольку содержат активированный уголь из твёрдых сортов древесины. Их гранулы задерживают неприятные запахи и — самое главное — вредные газы: оксиды азота, озон, угарный газ и диоксид серы. Такие салонные фильтры отлично подходят для езды в плотном городском трафике, где воздух сильно загрязнён выхлопом машин. К слову, фильтры, хорошо улавливающие оксиды азота, помогают справиться и с резким запахом изопропиловых зимних «омываек».

Считается, что угольные салонные фильтры создают большее сопротивление потоку воздуха, что сказывается на эффективности обдува. В конечном счёте, всё зависит от конкретной модели и производителя фильтра, а также от автомобиля. Если в недрах отопителя установлен достаточно мощный вентилятор, то проблем с работой печки и кондиционера быть не должно, а воздух в салоне будет значительно чище и безопаснее, чем с обычным фильтром.

Биофункциональные салонные фильтры

Салонные фильтры с биофункциональной пропиткой обеспечивают максимальную защиту от пыли и загрязнений (включая пыльцу растений), опасных газов и аллергенов. Помимо стандартной антибактериальной пропитки, сдерживающей рост грибка и плесени, биофункциональные фильтры содержат природный полифенол, надёжно связывающий аллергены. Такие фильтры — настоящее спасение для людей, страдающих от весеннего цветения растений или хронических заболеваний дыхательных путей (например, астмы).

Пример биофункциональных фильтров — MANN FRECIOUS PLUS. Их можно отнести к фильтрам комбинированного типа, поскольку они имеют и угольный слой.

Где находится салонный фильтр

У большинства азиатских и американских машин салонный фильтр расположен в недрах консоли — как правило, за пассажирским бардачком. Для смены фильтра бардачок нужно демонтировать (запаситесь крестовой отвёрткой), хотя у некоторых моделей в нём есть специальное ревизионное окошко для доступа к фильтру.

У немецких машин фильтр часто стоит под жабо — пластиковым кожухом стеклоочистителя под лобовым стеклом, то есть на переднем краю забора воздуха. Такое решение лучше с точки зрения чистоты воздуховодов системы (пыль задерживается уже на «входе»), но сам фильтр при этом сильнее страдает от воды и должен чаще меняться.

Когда и как менять салонный фильтр

Производители рекомендуют менять салонный фильтр каждые 10 000 км. Но, как и в случае с воздушным фильтром двигателя, езда по пыльным дорогам сокращает интервал замены вдвое — до 5 000 км. Проще всего менять салонный фильтр при каждой смене моторного масла — не ошибётесь. Продувка, стирка и повторное использование фильтра не допускаются — пыль оседает внутри структуры волокон, и удалить её оттуда невозможно.

Важно, чтобы размеры салонного фильтра точно соответствовали оригинальному — выбирайте фильтр и проверяйте его применимость с помощью подборщика запчастей. Часто у салонных фильтров отсутствует жесткая рамка, что требует аккуратности при установке: нужно не помять и не повредить материал. Убедитесь, что фильтр плотно сидит в посадочном месте, а между ним и краями рамки нет зазоров.

При установке нового фильтра обращайте внимание на стрелки с надписью Air Flow, указывающие направление потока воздуха. Помимо самого фильтра, такие же стрелки есть на его пластиковой рамке и/или непосредственно на корпусе воздуховода — следите, чтобы все стрелки были направлены в одну сторону.

Признаки забитого салонного фильтра

Если менять салонный фильтр по регламенту, то есть согласно пробегу, вы вряд ли столкнётесь с его чрезмерным засорением. Но ситуации бывают разные, поэтому вот три основных признака забитого салонного фильтра, о которых нужно знать водителю:

• Запотевание стёкол. Если каждый раз приходится спрашивать севших в салон пассажиров: «Ну, кто из вас пил?» — возможно, пора проверить салонный фильтр. В дождливую погоду запотевание из-за плохой вентиляции может стать существенной помехой для водителя, поэтому не тяните с заменой фильтра.
• Плохая работа отопителя и кондиционера. Сквозь засорённый фильтр воздух проходит плохо, и это сказывается на работе климат-контроля: вентилятор гудит, но не может создать нужный поток воздуха.
• Неприятный запах в салоне. Если в машине стало плохо пахнуть, начните с замены салонного фильтра — возможно, в нём застрял и зацвёл какой-то «подарок» с улицы.

Что делать, если в машине нет салонного фильтра

Автомобили без салонного фильтра всё ещё встречаются на дорогах. Обычно это машины старых годов выпуска или в самых простых комплектациях. Но и в них салонный фильтр нередко можно установить самостоятельно без масштабных доработок напильником — посадочное место под фильтр зачастую уже предусмотрено конструкцией. В крайнем случае можно подобрать подходящий салонный фильтр от другого автомобиля. Информацию о таком тюнинге (безусловно, полезном) можно найти на тематических форумах по конкретной модели машины.

Выбирайте качественный салонный фильтр, меняйте его вовремя и дышите только чистым воздухом.

Источник статьи: http://hyperauto.ru/articles/poleznaya-informaciya/salonnye-filtry/?f_brand[0]=24

Чистка радиатора печки и установка фильтра ож

#1 АНДРЮXА

Сообщение отредактировал АНДРЮXА: 03 ноября 2013 — 22:52

#2 akzhelo

Прикрепленные изображения

• 

#3 rfgbnfy

#4 АНДРЮXА

Я во тоже сегодня свой вскрыл:

УУхх! Разобрался с фотками через радикал-долго и нудно. У Тебя еще вроде ничего, у меня все превратилось в металло-силикатный монолит.
Кстати, как с остатками припоя в канавке под крышку? я так и не смог его оттуда выпаять, боялся перегреть весь радиатор и распаять трубки

А что дихлорэтан свободно продаётся в магазинах?
Шняга внутри образуется от заливки воды в систему охлаждения, когда свой снял, опущенный в бочку с водой заполнялся почти мгновенно и выливался тоже быстро около 1 литра, поэтому не распаивал. а прошлой зимой не грел т.к. был забит снаружи волосьями верблюдов, перьями и пылью.

#5 akzhelo

УУхх! Разобрался с фотками через радикал-долго и нудно. У Тебя еще вроде ничего, у меня все превратилось в металло-силикатный монолит.
Кстати, как с остатками припоя в канавке под крышку? я так и не смог его оттуда выпаять, боялся перегреть весь радиатор и распаять трубки

#6 Justice

Очередной вопрос про печку, следующие вводные:

1. ГБЦ в идеальном состоянии (шлифовка 0.15, опрессовка, трещин нет), прокладка V.Reinz, новые болты;

2. ДВС откапитален примерно 20 тыс.км. назад, состояние отличное, блок чистый и внутри и снаружи;

3. Термостат новый Wahler или Gates 87 гр., в тарелке сделано отверстие 1.5 мм для спуска воздуха;

4. Радиатор охлаждения медный, чистый, наверное исправный;

5. Вискомуфта новая, оригинальная Opel;

6. Печка вся перебрана, поролоновые уплотнения новые, настроены заслонки;

7. Подсосов с улицы воздуха нет (снята торпеда и заблокированы отверстия подачи воздуха из вне).

Тепла нет. Ну то есть, дует тёплым, но не обжигающе, как должно быть при 75 градусах воздуха. На улице- около нуля.

Печка- оригинал б/у в отличном состоянии, ранее стояла медная с двумя бачками новая (Vasco), было примерно то же самое.

Замерил ИК пирометром- на входном патрубке печки 71-72 градуса, на выходе поменьше на 10-15. Показометр на приборке кажет середину шкалы. Замерил пирометром ДВС- на ГБЦ около 70-75, на термостате- 78-80.

Радиатор охлаждения сверху горячий (оба патрубка, на входном даже около 82-85), снизу полностью холодный.

Почему не греет? Я на других фронтерах с 2.3 проверял- да, держать рукой невозможно, поток воздуха очень горячий. Подготовил оригинальный радиатор, прочищенный и запаянный. Но что-то мне подсказывает, что дело не в нём. В голове уже чёрт знает что- может быть я скоммутировал шланги печки как то уникально?!

#7 Johnny_Mnemonik

Очередной вопрос про печку, следующие вводные:

1. ГБЦ в идеальном состоянии (шлифовка 0.15, опрессовка, трещин нет), прокладка V.Reinz, новые болты;

2. ДВС откапитален примерно 20 тыс.км. назад, состояние отличное, блок чистый и внутри и снаружи;

3. Термостат новый Wahler или Gates 87 гр., в тарелке сделано отверстие 1.5 мм для спуска воздуха;

4. Радиатор охлаждения медный, чистый, исправный;

5. Вискомуфта новая, оригинальная Opel;

6. Печка вся перебрана, поролоновые уплотнения новые, настроены заслонки;

7. Подсосов с улицы воздуха нет (снята торпеда и заблокированы отверстия подачи воздуха из вне).

Тепла нет. Ну то есть, дует тёплым, но не обжигающе, как должно быть при 75 градусах воздуха. На улице- около нуля.

Печка- оригинал б/у в отличном состоянии, ранее стояла медная с двумя бачками новая (Vasco), было примерно то же самое.

Замерил ИК пирометром- на входном патрубке печки 71-72 градуса, на выходе падение около 10-15. Показометр на приборке кажет середину шкалы (чуть ниже). Замерил пирометром ДВС- на ГБЦ около 70-72, на термостате- 78-80.

Почему не греет? Я на других фронтерах с 2.3 проверял- да, держать рукой невозможно, поток воздуха очень горячий. Подготовил оригинальный радиатор, прочищенный и запаянный. Но что-то мне подсказывает, что дело не в нём. В голове уже чёрт знает что- может быть я скоммутировал шланги печки как то уникально?!

100% такая же ситуация, кроме кап рема, + стоит доп моторчик церкуляции печки от омеги.

#8 dss-dt

Очередной вопрос про печку, следующие вводные:

1. ГБЦ в идеальном состоянии (шлифовка 0.15, опрессовка, трещин нет), прокладка V.Reinz, новые болты;

2. ДВС откапитален примерно 20 тыс.км. назад, состояние отличное, блок чистый и внутри и снаружи;

3. Термостат новый Wahler или Gates 87 гр., в тарелке сделано отверстие 1.5 мм для спуска воздуха;

4. Радиатор охлаждения медный, чистый, наверное исправный;

5. Вискомуфта новая, оригинальная Opel;

6. Печка вся перебрана, поролоновые уплотнения новые, настроены заслонки;

7. Подсосов с улицы воздуха нет (снята торпеда и заблокированы отверстия подачи воздуха из вне).

Тепла нет. Ну то есть, дует тёплым, но не обжигающе, как должно быть при 75 градусах воздуха. На улице- около нуля.

Печка- оригинал б/у в отличном состоянии, ранее стояла медная с двумя бачками новая (Vasco), было примерно то же самое.

Замерил ИК пирометром- на входном патрубке печки 71-72 градуса, на выходе поменьше на 10-15. Показометр на приборке кажет середину шкалы. Замерил пирометром ДВС- на ГБЦ около 70-75, на термостате- 78-80.

Радиатор охлаждения сверху горячий (оба патрубка, на входном даже около 82-85), снизу полностью холодный.

Почему не греет? Я на других фронтерах с 2.3 проверял- да, держать рукой невозможно, поток воздуха очень горячий. Подготовил оригинальный радиатор, прочищенный и запаянный. Но что-то мне подсказывает, что дело не в нём. В голове уже чёрт знает что- может быть я скоммутировал шланги печки как то уникально?!

а как у тебя с помпой дела?

не перегнут ли шланг ни какой так не заметно

и приходящий патрубок на печку горячий а выходящий в этот же момент какой? может пробка?

Источник статьи: http://forum4x4club.ru/index.php?showtopic=136004