Как правильно испортить электрооборудование автомобиля
06.05.2013 3202 Просмотров 1 Статьи,
Хорошая понятная статья с легким юмором, которая описывает, какие действия приведут к выходу из строя электрооборудования легкового автомобиля.
Если вам нужно угробить генератор
1. Один из самых быстрых и надежных методов – «переполюсовка». Для этого необходимо поменять местами провода от клемм аккумулятора, и вы достигнете как оптический эффект (яркую вспышку самого генератора, дым), так и звуковой (возможен или щелчок или хлопок, а может быть и шипение), а также – обонятельный (противный запах горящих проводов) и, возможно, тактильный (ожоги различных степеней тяжести). После «переполюсовки» диодный мост выгорит с вероятностью до 99%, реле-регулятор до 25%, проводка до 15%, статор до 60%, а полностью машину – до 0,01%! Этот метод довольно эффективен при “прикуривании”. Тогда возможно и побочное действие – выгорание бортового компьютера, музыки, сигнализации и так далее. Главное – для этого не нужны никакие специальные навыки и знания, освоит даже начинающий.
2. “Мойка” двигателя машины.
С особой тщательностью мойте генератор, проверьте, чтобы вода прополоскала все нутро агрегата. И не вздумайте продувать после мойки генератор! Как только помыли, заводите машину, и включайте побольше нагрузок – музыку, весь свет, обогрев. Если с первого раза не получилось – попробуйте еще раз. Эффект не за горами! Кроме того, будет чистым и сгоревший генератор.
3. Воспользуйтесь “дедовским” методом – сдёргиванием с аккумулятора плюсовой клеммы при заведенном автомобиле. При таком способе релюшки сгорают с вероятностью от 50 до 70%. Но здесь необходима сноровка, но самое главное – чтобы было искр побольше. В следствии сдергивания, высоковольтные коммутационные процессы в цепях, в конце концов, сожгут что-то в генераторе, ну или хотя бы в машине! Дополнительная нагрузка тоже не помешает: печка, свет, подогрев. Для старых автомобилей метод не очень эффективен, но для новых машин годится, можно также сжечь музыку, борт-компьютер, сигнализацию. Главное – желание!
4. Ну а методом “лужа”, вообще, пользуются практически все автолюбители, совершенно не подозревая об этом. И многие настолько искренне уверены, что их автомобиль водонепроницаем как подводная лодка (“Курск” не считается). Один из обладателей “Мерседеса” на вопрос: “А большая ли лужа была?” спокойно ответил; “Нет, только когда я проехал всего метров шестьдесят тогда заглох, да и поначалу было мелко, а конца лужи вообще-то я не видел!”. Как потом выяснилось, это было на Подоле в июле.
Так что вперед по лужам! Давите на газ и на максимальной скорости, да так, чтобы брызги тщательно залетали под капот. А если в автомобиле нет поддонов и защитных кожухов, то это только ускорит процесс. Кроме того, так летать по лужам можно практически каждый день, даже не вставая из-за руля. Так что дерзайте!
5. Для тех, кто с «понтами», подойдет способ “Меломан”. Оборудуйте ваш автомобиль суперской магнитолой, парочкой СД-чейнджеров, установите два-три ламповых усилителя по 200-300 ватт, подключите сабвуфер на 500 ватт, а также – полтора десятка колонок. Вообще, чем больше – тем круче! Зеленых на 12 -25 тысяч (это реальный случай)! Заводите машину! Если через пять минут генератор все ещё работает, а запаха и дыма все еще нет – следовательно, вас обманули, поставили слишком плохую аппаратуру!
6. Самый таинственный и коварный из всех “Аккумуляторный” метод, так как чтобы его понять необходимо осознание физических и химических процессов. А если проще – используйте старый просроченный аккумулятор, более пяти лет. Чем древней аккумулятор, тем высока вероятность, того, что в аккумуляторе будет короткозамкнутая банка. Но все же аккумулятор может, как бы, работать – подзаряжаться от зарядного устройства, заводить машину, и т.д. Но он является мощным паразитом в цепи генератора. Большим плюсом этого способа является то, что со временем он все равно вас настигнет.
Если нужно угробить стартер
7. “Классическим” является тот метод, при котором запускается двигатель, и удерживается в замке зажигания ключ в положении “Старт”. И сразу же услышите специфический визг, который издает стартер. А если поддадите газу и раскрутите мотор до 4000 оборотов, то получится, что обороты маховика и стартера соотносятся друг с другом 1:20, из этого выходит, что шестерня стартера будет пытаться догнать маховик. Но все закончится тем, что бендикс заклинит. После него выйдут из строя вал с якорем и планетарным механизмом. После, якорь, сильно вращаясь, сотрет остатки щеток, и при этом сильно нагреется. А бывает, что могут оторваться щеткодержатели, может разлететься пластиковое кольцо планетарного редуктора и может лопнуть корпус стартера.
В тот момент, когда ваш стартер перестанет визжать и станет невнятно похрюкивать, или же, наоборот, из-под капота вы увидите дымок, значит, вы достигли поставленной цели. Чтобы угробить стартер понадобится не более пяти минут. Этот способ борьбы со стартером больше по душе милым женщинам и мужчинам, которые совершенно ничего не понимают в автомобилях. Не забудьте, что сломанный замок зажигания часто способствует убиванию стартера, а на дизельных автомобилях проходит ток большей мощности, что приводит к выгоранию и залипанию замка зажигания.
8. “Экологический”, можно еще назвать “Для ленивых”, “Экономный”, “Не хочу толкать!”. Если вы заметили, что в автомобиле нет топлива, то это не беда, врубайте передачу и включайте зажигание. Автомобиль чуть-чуть проехал! Кроме того, если вы застряли в большой луже, или въезжаете в гараж, а ключи как всегда где-то затерялись, то есть, когда вам лень, и нет охоты ни думать, ни что-либо делать, то пользуйтесь этим методом. Скорее всего, с полкилометра, вы проедите, но для вашего стартера песенка будет спета. Даже если вы опомнитесь и передумаете, стартеру все равно придет конец.
9. Признанным надежным методом считается “Лужа”. Он неоднократно проверен теми упрямцами, которые считают, что автомобиль способен ездить по любым дорогам и при любой погоде. А если ваш стартер и залил холодный дождь, то его прогрев, только закалят стартер. Правда только после такой закалки стартер сначала начнет чихать и кашлять, а после – совсем зачахнет и заклинит. И станет ржавой рухлядью вместе с заклинившим якорем.
Источник статьи: http://akb-moscow.ru/kak-pravilno-isportit-elektrooborudovanie-avtomobilya/
Как испортить генератор автомобиля
Многие задаются вопросами «Почему сгорел генератор?». Существует ряд наиболее распространенных причин. Вот наиболее быстрые и часто встречающиеся способы «спалить» генератор.
- Самый быстрый, легкий и верный способ — поменять местами провода, идущие от клемм аккумулятора. Так называемая переплюсовка. Весь комплект зрелищ: яркие вспышки, запах паленой проводки, треск, шипение. Диодный мост гибнет со стопроцентной вероятностью, статор – примерно пятьдесят-на-пятьдесят, провода и реле-регулятор тоже пострадают. В некоторых случаях, скажем так, за компанию сгорают акустическая система, сигнализация, бортовой компьютер и много чего еще полезного.
- Не менее легкий и даже более популярный способ – тщательно вымыть двигатель. Чем тщательнее – тем вернее. Особое внимание следует уделять генератору. Потом сразу же нужно завести автомобиль и понавключать всего, чего угодно душе: музыку, обогрев и что угодно еще. Самое главное – ни в коем случае не продувать двигатель после мойки. Чем больше воды останется во внутренностях, тем выше вероятность положительного исхода данной операции. Если же, по какой-нибудь неведомой причине, эффекта не последовало, повторите попытку. И помните, самое важное – ваш уже сгоревший генератор будет не только сломанным, но еще и чистым.
- Следующим по популярности идет метод, практически, «дедовский», сдергивание плюсовой клеммы аккумуляторной батареи на работающем двигателе. По зрелищности этот способ вполне может конкурировать с первым. Искр хватает с избытком. В процессе сжигания генератора этим способом в цепях возникают замечательные высоковольтные коммутационные процессы. Реле сгорит точно, прихватив с собой сигнализацию, бортовой компьютер, музыкальную систему и что-нибудь еще, как повезет.
- Еще одна особенность – чем новее автомобиль, тем лучше работает этот способ. На старых экземплярах может давать осечки, но верить-то в успех нужно при любых обстоятельствах.
- Еще существует один пассивный способ. Им пользуются многие, даже не задумываясь об этом. Просто не пропускать ни одной лужи. Глубокие лужи – вообще подарок судьбы, главное – разогнаться посильнее, все поснимать, что может сохранить внутренности машины от воды (поддоны, защитные кожухи и все тому подобное) и, насколько это возможно, пристально следить, чтобы как можно больше жидкости попало в подкапотное пространство.
- Еще есть способ для любителей хорошей и громкой музыки. Но здесь есть одно «НО»! Способ далеко не бюджетный! Чтобы убить генератор таким путем, придется выложить более десяти, а то и пятнадцати тысяч американских рублей. Пусть и дорого, за то приятно и совершенно не сложно. Достаточно накупить дорогущей аппаратуры: колонок (штук пятнадцать), сабвуфер (лучше даже два), два-три CD-чейнджера, ламповый усилитель (разумеется, чем мощнее, тем лучше). Ну и останется всего лишь включить все сразу и погромче. Результат не заставит себя долго ждать, из-под капота пойдет дымок и появится характерный запах горелого. Если желаемого эффекта Вы не достигли, спешу огорчить — с аппаратурой Вы серьезно продешевили, нужно в срочном порядке докупать и пробовать снова.
- Ну и нельзя составить без внимания так называемый «Аккумуляторный» способ. Чтобы облегчить себе выполнение этого хода, желательно использовать очень и очень пожилой аккумулятор. Чем старше аккумулятор – тем выше вероятность, что в нем есть короткозамкнутая банка. Он, безусловно, будет работать, то есть: подзаряжаться, заводить машину, в общем все свои обязанности он выполнять будет, но с одним маленьким отклонением – он создаст огромную паразитную нагрузку на генератор, тем самым разогрев его до температуры образования нового солнца. Ну, как показывает практика, этот способ осуществляется сам собой рано или поздно, достаточно дождаться, пока генератор достигнет преклонного возраста и ни при каких обстоятельствах не ставить новый.
Вот так мы разобрали наиболее распространенные способы спалить генератор. Какой Вам больше понравится, таким и пользуйтесь. Это полностью дело вкуса.
Советы по проверке работоспособности генератора.
Чтобы не повредить генератор при измерении тока нагрузок, рекомендуется применять специальные клещи (токосъемные). Они делают возможным внесение изменений без разрывов цепи. Замеряя ток обычным амперметром, приходится разрывать цепь, а это чревато повреждениями электрооборудования. Существует своеобразный способ проверки генератора и зарядной системы для иномарок, состоящий в отключении плюсовой клеммы аккумулятора при работающем двигателе. Крайне не рекомендуется так делать. Подобные действия создают мощную искру, что порой вызывает очень сильные скачки напряжения, амплитуда которых нередко достигает сотню вольт. Такие скачки очень опасны для полупроводниковых элементов, даже если они длятся какие-то доли секунды. Большинство компонентов электронных схем автомобиля не приспособлено к подобным резким перепадам нагрузок. К слову, такая искра может возникать при ненадежном заземлении, плохих контактах, неправильном прикуривании.
В большинстве автомобилей европейского производства световой индикатор отсутствия зарядки является составным элементом цепи возбуждения генератора. Свечение этой контрольной лампы до запуска двигателя является нормой и говорит об исправности работы цепи. В состав этой цепи входят генераторный ротор и реле-регулятор. Иногда возникает короткое замыкание в одном из транзисторов реле, и тогда возникает перезарядка батареи. Лампочка при этом не горит, единственный признак неполадки – кипящий аккумулятор. При пробоях на обрыв световой индикатор также не будет гореть из-за разомкнутой цепи. Таким образом, индикатор может говорить как об исправности узлов, так и о неполадках диодного моста или статора. Это справедливо в отношении генераторов ведущих европейских производителей (Bosch, Delco Remy, Valeo и других), но на американских и японских автомобилях схема устроена несколько иначе, поэтому лучшим решением для проверки реле будет применение тестового прибора.
Нередко при работе генератор сильно нагревается. Как правило, если температура работающего генератора составляет 60-90°C, то причин для беспокойства нет, это норма. Генератор нагревается сильнее обычного при дополнительной нагрузке (включении кондиционера, дальнего света, обогрева). Также причиной нагревания генератора является его непосредственная близость к двигателю. Для мощного генератора нормальной может быть даже температура в 90 градусов. Однако если генератор нагревается до более высокой температуры, это может говорить о некоторых неисправностях. Перегрев, конечно, вреден и для самого генератора.
Проверяя на исправность статор, нужно отсоединить от диодного моста его выводы и исследовать на наличие внешних признаков повреждений (следы окисления, горения). Исправный статор должен иметь сопротивление, превышающее 20 МОм при проверке тестером. Значение сопротивления меньше, чем 50 МОм, указывает на необходимость замены узла – его ресурс исчерпан. Для проверки обмотки статора на наличие обрывов можно применять аккумулятор и специальный световой индикатор. Стоит иметь в виду, что статор может наматываться звездой либо треугольником. Если требуется проверка обмотки на наличие короткозамкнутых витков, простой тестер не поможет, нужно применять дефектоскоп.
Проверяя на работоспособность диодный мост, первым делом нужно исследовать все диоды на предмет обрывов и коротких замыканий. При наличии специального оборудования желательно также проверить, соответствует ли каждый диод номинальному обратному току утечки. Важно учитывать, что диоды могут быть встроенными в пластины моста или же выполняться в отдельной сборке.
Бывает, что при исправном аккумуляторе горит контрольная лампа отсутствия заряда. Наиболее вероятная причина такой неисправности – износ щеток или их неправильное расположение по отношению к роторному коллектору. Возможно, проблема в самом коллекторе (износ или загрязнение). При неполадках в обмотке статора (или же просто при исчерпании его ресурса), контрольная лампа горит ярче с увеличением нагрузки, а при увеличении оборотов двигателя горение лампы ослабляется. Если один из диодов моста или дополнительный диод неисправен, индикатор также может давать ложные показания.
Некоторые неисправности генератора можно диагностировать по звуку. Например, гудящий или даже визжащий звук может указывать на разбитые подшипники генератора. Характерный тонкий писк – один из признаков исчерпанного ресурса обмотки статора (это наиболее часто наблюдается у генераторов Nippondenco и Valeo). Генераторы Marelli, Delco US и Motorcraft при неисправном реле могут издавать характерный писк до запуска двигателя. При пробое диодов моста генератор может перегреваться и издавать необычный гул. Посторонние шумы также могут указывать на неполадки подшипника натяжного ролика, помпы, ремня.
Источник статьи: http://starter02.ru/stat/kak-legko-isportit-generator/