Как изолировать проводку автомобиля

Пайка или скрутка? Особенности ремонта автомобильной проводки глазами профессионального электрика

Греть машину зимой или нет, убивает ли газ моторы, паять провода или скручивать – кажется, некоторые вопросы автомобилистов настолько же вечные и “холиварные”, как тема о появлении яйца и курицы. И чем ближе сезон, тем ожесточеннее идут споры, которым не видно конца.

Как, например, быть, если от возраста и повышенной влажности проводка «сдалась» окончательно? Об этом мы спросили опытного мастера-диагноста Дмитрия, чей многолетний стаж работы позволяет делать кое-какие выводы.

– Почему вообще провода выходят из строя?

­– Если говорить о естественных факторах, то причинами становится влага и разрушение изоляции из-за агрессивной среды либо просто в силу возраста. Реже можно встретить не самые удачные заводские решения по прокладке проводки. Искусственных причин больше, но все они сводятся либо к некачественно проведенному вмешательству в проводку, либо к нарушению ее укладки и последующим из-за этого повреждениям.

Самое крепкое и надежное соединение – это сварка. Она встречается в силовых цепях, когда иначе никак. Довольно часто в заводских соединениях в ход идет обжимка. Это тоже достаточно надежный способ, но не без своих недостатков. К примеру, обжимка тонких «пинов» часто страдает от влаги.

При этом тот же VAG в качестве способа ремонта проводки предлагает использовать именно обжимку. У них есть даже специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Более того, все те же ремонтные наборы могут содержать гильзы с пастой для пайки внутри. При нагревании термоусадки эта паста дополнительно спаяет соединение.

Но все же моя главная претензия к устройству проводки в авто – отсутствие пайки за редкими исключениями. Ранее мне доводилось работать с авиационным оборудованием – там везде применяется именно она.

– И тут мы переходим к тому самому вечному вопросу.

– Пайка и скрутка остаются самыми популярными способами ремонта проводки. Каждый мастер сам ставит точку в этом вопросе – к какой-то договоренности прийти не удалось и вряд ли удастся.

В своей практике я предпочитаю пайку. Использование скруток допускаю только в тех случаях, когда ремонт нужен «здесь и сейчас». Скрутки окисляются, а со временем от вибрации могут вообще развалиться. К их плюсам однозначно относятся скорость и простота, а также меньшая по сравнению с пайкой жесткость. Но когда провода аккуратно уложены, это не играет весомой роли, а делать соединения где-нибудь в переходе к двери вообще не стоит – уж лучше заменить провод частично или целиком, исключив подвижность соединения в принципе.

При этом пайка дает более надежное соединение и намного меньше боится влаги. Также она обеспечивает наименьшее сопротивление – именно этого мы и пытаемся добиться. Ведь если сопротивление будет больше положенного, в месте соединения будет выделяться тепло. Это в свою очередь может привести к деформации соединения. Далее последует еще большее выделение тепла – и так до тех пор, пока все не расплавится окончательно. Это опасно.

Более того, не везде есть возможность применить скрутку. Где-то из-за неудобного расположения проводов к ним банально нельзя долезть двумя руками, а где-то скрутку не позволяет сделать длина проводов. При пайке такие неудобные моменты можно легко обойти, дотянувшись до неудобного места паяльником с каплей припоя. Или как, например, скрутить провода с большим сечением? Их можно обжать и опять же спаять. Правда, для прогрева придется использовать либо очень мощный паяльник, либо горелку, но суть от этого не изменится.

С толстыми проводами решения в принципе можно комбинировать. Так поступают некоторые автопроизводители. К примеру, толстые провода массы и питания на переходах от провода к клемме пропаивают Mercedes и BMW.

Вообще за свой стаж приходилось видеть немало «оригинальных» решений. Это и бытовые «автоматы», и изоляция самыми интересными методами – в качестве временных решений в ход идет все, что было под рукой.

– А пресловутые клеммники от WAGO?

– Лично у меня их использование вызывает куда больше вопросов, чем ответов. WAGO вообще предназначены для одножильных проводов, использовать их для многожильных уже неправильно. Платить за клеммники, которые к тому же могут быть некачественными копиями, смысла нет.

– Что касается флюса и припоя, какие могут быть рекомендации по выбору?

– С припоем все просто: он не должен быть высокотемпературным. С откровенно плохими припоями сталкиваться не приходилось. Поэтому при отсутствии опыта проще спросить совета у продавца либо изучить отзывы в Сети, где информации достаточно. Примерно тот же совет можно дать и касательно флюса. Вариантов на рынке хватает. Провода – это все же не блоки управления с их нежными платами и элементами.

– Каким образом лучше всего изолировать и герметизировать места соединения? Обычная изолента сгодится?

– Все зависит от условий работ. Многие считают наилучшим способом термоусадку с клеевым слоем. Она более прочная, чем обычная термоусадка, ее куда сложнее повредить при наличии каких-либо «заусенцев». Кроме того, после нагревания клей надежно защищает соединения от влаги, в его долговечности можно быть уверенным. Главное – аккуратно прогреть термоусадку.

В качестве замены термоусадки вполне можно рассматривать и ее обычную версию. Однако для защиты от влаги вместе с ней желательно использовать герметик. Защита получается достаточно надежной, но по удобству работы это не лучший способ.

Однако без герметика не обойтись при создании сложных соединений, когда количество «входящих» и «исходящих» проводов различается. К ним же можно отнести и врезки, в которых «врезанный» провод лучше поджать к «основному». Такое часто встречается при установке дополнительного оборудования. Термоусадочные трубки из-за разницы в толщине соединения здесь не помогут – как раз эту разницу и стоит компенсировать герметиком.

Что касается использования ПВХ и тканевых изолент, то оба эти варианта имеют право на жизнь с поправкой на их грамотное применение. Например, не самой лучшей идеей будет использовать изоленту ПВХ для моторного отсека, поскольку от высоких температур со временем она начнет терять свои свойства. Однако в салоне с ней проблем не будет, равно как сгодится и тканевая изолента. Что касается моторного отсека, то необходимо выбирать тканевую термостойкую изоленту. Некоторые из таких изолент также содержат пропитку, которая при нагревании феном делает соединение едва ли ни одним целым.

– Есть ли какие-то лайфхаки, чтобы место соединения прослужило как можно дольше?

– Никаких особых технологий нет. Если используется скрутка, просто стоит выбирать длину оголенных проводов с запасом и постараться посильнее их затянуть.

При пайке по возможности стоит сделать небольшую скрутку, если опять же позволяет длина и сечение. При отсутствии такой возможности сгодится хотя бы «вставка» жил одного провода в другой, чтобы соединение получилось цилиндрическим и без выступа от нахлеста. А уже после пайки место соединения желательно обжать теми же пассатижами, чтобы ничего лишнего не торчало и не могло повредить изоленту либо термоусадку.

– И все-таки: скрутка или пайка?

– И я, и многие мои коллеги давно пришли к такой схеме: везде по возможности использовать именно пайку и применять скрутки лишь в отдельных случаях, когда действовать приходится по ситуации. В конце концов, нельзя быть фанатично преданным какому-то одному способу.

Источник статьи: http://www.abw.by/novosti/experience/218051

Почему гниёт электропроводка на рамах автомобилей? Эксперимент с раствором соли.

С приходом сырой осени, а потом и с выпадением снега, в сервис зачастили грузовики с проблемой негорящих задних фонарей. Негорящие указатели поворотов, стоп-сигналы и задний ход обычно лечились простой заменой ламп, чисткой контактов и ремонтом разъёмов. А вот негорящие габариты так просто не поддавались ремонту, приходилось искать обрывы в электропроводке. Почему сгнивают провода именно на габариты? Попробуем разобраться.

На верхних фотографиях можно увидеть сгнившую проводку грузового автомобиля, которому ещё нет и года. У грузовых автомобилей вся проводка на задние фонари проложена от кабины по раме в жгуте. Если посмотреть на грузовики, то можно увидеть с боков жёлтые контурные фонарики, количество которых зависит от длины кузова. Эти фонарики подключаются к габаритному проводу проходящему по раме в гофре. Метод подключения простой, разрезается провод, при помощи гильзочки обжимается и изолируется термоусадкой. В сырую погоду вся рама грузовика сырая. Гофра не герметичная, она имеет продольный разрез, в который попадает много воды с песком, особенно в местах соединений. Всему виной не герметичные ответвления проводов.

Листайте галерею вправо >>>>>

Попробуем смоделировать такую ситуацию. Вместо гофры с водой будет ёмкость с раствором соли для ускорения эффекта. Два провода, синий «минус» и белый «плюс» . Лампочка на 5 ватт и амперметр, показывающий ток лампы. Источник питания 12 вольт от зарядного устройства. Пока провода целые в растворе нет никакой реакции. Если повредить один провод, то реакции, тоже не будет. При повреждении второго провода, сразу же начинается реакция. Такую реакцию можно остановить, заизолировав провода хорошей изолентой.

Продолжим эксперимент. Через сколько времени отгниёт провод при повреждении изоляции? Чем больше повреждение, тем быстрее протекает реакция. В моём случае прошло 3 часа и лампочка погасла. Синий провод остаётся целым, а белый «плюсовой» испаряется в месте повреждения.

Теперь попробую спаять провода и посмотреть на реакцию припоя в растворе:

Припой с «плюсового» провода моментально испаряется и остаётся опять одна медь, которая в течении одного часа испарилась в обрыв. А на «минусовом» припой на месте. Так что правильно говорят, что лучше не паять в сырых местах, хотя и другие варианты долго не проработают, если соединение не герметично. Применение проводов с лужёными жилами тоже лучше исключить.

Какие делать соединения проводов? Попробую проверить на герметичность обжимки из Китая, термоклей и термоусадку. Все соединения выдержали испытания.

Если все соединения сделать герметично, то проводам ничего не будет, не зависит от метода соединения жил (пайка или обжим). Только с годами не избежать протирания изоляции или возникновения трещин на ней. При включении габаритного света в жгуте на раме присутствует один «плюсовой» провод, на всех остальных «минус» через лампочки. Сама рама тоже «минус» . Замечал обычные скрутки в жгуте, которые были слегка обмотаны изолентой, но сами жилы хорошем состоянии, эти провода могли идти например на задний противотуманный фонарь.

Как можно избавится от такой проблемы? Мне кажется, что лучше всего на габариты протянуть отдельно провод в двойной изоляции, как например провода для датчиков АБС, ответвления будут все на виду, что ускорит ремонт и провод будет быстрее высыхать. Делитесь в комментариях вашими вариантами, может инженеры прочитают и сделают нормальную проводку:). Желаю всем успеха!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/avtotechlife/pochemu-gniet-elektroprovodka-na-ramah-avtomobilei-eksperiment-s-rastvorom-soli-5fcd2244c26ad131b6fe5056

DODGE NEON CLUB

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Разное » Как соединять и изолировать провода в автомобиле (интересная статья)

Как соединять и изолировать провода в автомобиле (интересная статья)

Сообщений 1 страница 8 из 8

Поделиться121.08.2014 01:40

• Автор: Mega-ZZZ
• Мега неоновод
• 
• Откуда: coast of the Black Sea Туапсе
• Зарегистрирован : 21.11.2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 2179
• Уважение: +564
• Позитив: +255
• Пол: Мужской
• Возраст: 33 [1987-05-11]
• Провел на форуме:
  1 месяц 8 дней
• Последний визит:
  24.11.2018 23:40

Привет всем!
Очередной мозговыносящий пост от меня!

Суть сегодняшнего вопроса примерно такова: как сделать правильное соединение проводов в автомобиле, практически каждый неоновод, я думаю хоть раз скручивал два проводка и наматывал 8 километров синей изоленты на свою чудо скрутку. Подключая при этом начиная от ангельских глазок, заканчивая подключением новых мозгов.

Сегодня поговорим о том какие виды соединений проводов бывают,как и чем их изолировать, в общем ответы на вопросы из моих личных сообщений, коих за время жизни на форуме появилось огромная куча…

Для начала нужно зачистить провода, — однозначно использование спец прибора будет удобней и качественней
Вот такой прибор у меня.
(зачистка) цена от 200р до 5000р

Существуют несколько основных возможностей соединения.

Скрутка (два провода просто скручиваем руками между собой)- самая быстрая, самая простая, самая не надежная, но в последнем варианте есть одно НО, скрутку можно сделать надежной , но при возникновении небольшого окисления часто возрастает электрическое сопротивление, что пагубно в целом для всей проводки (нагрев соединения, снижение напряжения на выходе)
Можно воспользоваться схемой приведенной ниже, используя при этом многожильный провод заведомо распределенный как бы на группы жил, для удобства.

Обжим при помощи обжимной гильзы(оконечной или проходной не важно) – наиболее удобный и надежный способ, при этом обеспечивается хороший контакт, но необходимо использование спец инструмента под названием кримпер, (он же обжимает автомобильные клеммы мама-папа)

Выглядит этот друг вот так и стоит так же от 300 до 5000 рублей.

Пайка— наиболее надежный, наиболее трудоемкий способ, и без простейших навыков владения паяльником и осознания принципа пайки в целом процесс может оказаться сложнее чем кажется.
Например если провод окажется слегка окислившимся и олово откажется к нему липнуть, либо мощьность паяльника не будет соответствовать сечению проводов, и.тд.
Но тем не менее пайка остается самым надежным соединением проводов, данное соединение наименее подвержено коррозии.
(вы спросите а почему тогда на заводах автопроизводители обжимают провода а не паяют- излишняя надежность не нужна, в военной промышленности к слову все паяется, а местами даже золотом или серебром)

Обжим при помощи специальной врезной клеммы-относительно надежное соединение, из плюсов можно отметить простоту в использовании, т.к для этого нужно минимум навыков и минимум инструментов, но при этом часто такое соединение нужно защищать дополнительно от окружающей среды, но в силу относительно больших размеров это бывает сложно и не удобно реализовать.
Врезные клеммы бывают разных типов и видов но все они одинаковы по принципу их устройства.

Обжим оконечных гильз и использование клеммной площадки— разумный профессиональный вариант, но занимает слишком много места по сравнению с обыной гильзой, но если необжодимо сделать соединение с возможностью демонтажа то этот вариант в самый раз.

Далее мы рассмотрим изоляционные материалы:
После успешного соединения проводов нам необходимо ограничить электрическое взаимодействие нашего соединения с другими проводами и узлами.
Итак рассмотрим основные изаляционные материалы доступные нам:

Изолента ПВХ –это та самая изолента которая в ссср была всегда синяя, а сейчас любых цветов каких захотим, настоятельно не рекомендую ее использование в узлах автомобиля по причине не устойчивости к внешнней среде, от воды раскисает, от температуры раскисает, от мороза трескается и крошится, а при демонтаже оставляет мерзкий клей.
Использование данной изоленты крайне не профессионально и не приемлемо для уважающего себя мастера, лично я использую ее крайне редко, либо когда нет под рукой ни чего другого, благо она есть у вех и каждого…

Изолента ХБ – та самая черная трапичная изолента, именно ей наши дедушки изолировали скрутки в распред коробках, настоятельно рекомендую для формирования муфт и соединений в проводке автомобиля, в особенности в подкапотном пространстве, т.к данная лента обладает отличной изоляцией, отличной устойчивостью к окружающей среде, при нагреве около 100 градусов бандаж из такой изаленты превращается в сплошную муфту которая будет держаться десятилетиями, обращаю внимание что во многих автомобилях, а в частности в наших неончиках с завода проводка (жгуты, и косы) обмотаны именно такой лентой…
Правильный мастер всегда имеет такую ленту в своем шкафчике.

Термоусадочная трубка – очень и очень удобное изобретение которое уже десятилетия используют ведущие фирмы, и лишь недавно мы получили возможность пойти и купить сколько угодно этой трубки на любом радиорынке. Огромное количество преимуществ, основное это при правильном обращении образует практически герметичное соединение, при этом прочное. Из проблем только тот факт что данный материала надо одевать на провод с которым работаешь до того как произойдет сращивание, после сращивания трубку уже не одеть…

Черная монтажная гофра— для автомобильной проводки идеальный вариант, обеспечивает надежную изоляцию ваших проводов от ненужного трения о части кузова и прочие агрегаты, настоятельно рекомендую использовать гофру при подключении любых доп устройств в автомобиле.

соединяйте и изолируйте правильно.
буду рад, если кто то готов дополнить тему своими знаниями я только за, и еще спорить не буду ни с кем, это исключительно мои наблюдения и мой личный опыт.

Отредактировано Mega-ZZZ (21.08.2014 01:45)

Источник статьи: http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=12219