Как красить по мокрому автомобиль

Мокрый по мокрому – экономим время

Окраска кузова автомобиля – это сложный технологический процес, который включает множество операций по подготовке и окраске поверхности. Длительность ремонта обусловлена в основном большими временными затратами на сушку и шлифовку лакокрасочных материалов. Специалист значительную часть рабочего дня вынужден выполнять монотонную работу, добиваясь качественного результата.

В современных условиях при кузовном ремонте все больше клиентов стремятся заменить старые поврежденные элементы на новые. Это позволяет вернуть заводской вид автомобиля, избежать ошибок на этапе обработки и подготовки детали. В большинстве случаев решение о замене кузовного элемента объясняется трудоемкостью восстановления его геометрических характеристик и стремлением избежать использования поли­эфирных шпатлевок.

И именно в этом случае предпочтительно использовать такой метод окраски, как «мокрый по мокрому». Суть метода «мокрый по мокрому» заключается в применении специа­лизированных материалов, которые не требуют значительного времени для высыхания и исключают этапы последующей шлифовки.

Понятно, что данная технология требует определенного набора ремонтных материалов, инструментов и навыков. В частности, такой набор продуктов представлен в обновленной линейке «Vika» от компании «Русские краски».

Окраска методом «мокрый по мокрому» – как это работает?

Для работы потребуется следующее.

1. Абразивные круги Р240,320, красный скотчбрайт, шлифовальная губка «Суперфайн».

2. Первичный грунт Vika 2К Wash Primer с кислотным отвердителем.

3. Вторичный грунт Vika 2+1 «мокрый по мокрому».

4. Разбавитель для «металликов».

5. Базисная эмаль Vika.

6. 2К акриловый лак Vika 2+1MS.

7. Мерные емкости.

8. Фильтровальные воронки.

9. Липкая салфетка.

10. Салфетки для обезжиривания.

Прежде всего на поверхности детали необходимо создать микрошероховатости. Для этого обрабатываем деталь абразивными кругами Р240, затем «перебиваем риску» абразивным кругом Р320. Труднодоступные места обрабатываем красным скотчбрайтом.

Удаляем продукты шлифования, обдуваем поверхность сжатым воздухом и обезжириваем. Затем переносим деталь в окрасочную камеру.

Для создания защитного антикоррозионного слоя используем грунт 2К Wah Primer.

Еще раз обрабатываем деталь салфеткой для обезжиривания. Грунтовку смешиваем с кислотным отвердителем в соотношении 1:1 по объему (дополнительного разбавления не требуется). Обрабатываем деталь липкой салфеткой и наносим грунтовку в один слой окрасочным краскораспылителем с дюзой не более 1,4 мм. Сушим слой грунта 15 минут.

Далее наносим вторичный 2К акриловый грунт Vika 2+1 HS «мокрый по мокрому». Грунтовка смешивается с отвердителем в пропорции 2:1 по объему. После смешивания с отвердителем достигается рабочая вязкость, но при необходимости можно добавить разбавитель для «металлики» – до 10%.

Грунт наносится в один слой. Выдержка перед последующей окраской – 10–15 минут. При необходимости грунт можно легко обработать шлифовальной губкой «Суперфайн» для устранения дефектов, которые могут возникнуть при его нанесении.

Следующий этап – окраска. Прежде всего смешиваем базисную эмаль с разбавителем для «металлики» – до 30% от массы эмали. И обязательно фильтруем через фильтровальную воронку Vika.

Наносим эмаль в 2–3 слоя, с межслойной сушкой 10 минут. Важно: перед нанесением лакового слоя выдержка составляет на 5 минут больше – 15 минут.

2К акриловый лак Vika 2+1 MS смешиваем с отвердителем в пропорции 2:1 по объему. Добиваемся рабочей вязкости, используя разбавитель для «металлики» – до 15%.

Наносим 2К акриловый лак 2+1 MS в два слоя. Межслойная сушка – 10 минут, и перед сушкой – выдержка 15–20 минут.

Сушим лак в течение 60 минут при 60°С, или 12 часов при 20°С.

Резюмируем: данная технология позволяет произвести окраску новой детали кузова в короткий срок и создать качественное покрытие. Применяя метод окраски «мокрый по мокрому», мы слой за слоем создаем покрытие с высокой адгезией материала и исключаем ошибки на этапах подготовки (шпатлевание, грунтование, шлифовка).

Надеемся, эта статья поможет многим усовершенствовать свои навыки в авторемонте.

Станислав Голубов, технический консультант учебного центра ОАО «Русские краски»

Источник статьи: http://abs-magazine.ru/article/mokriy-po-mokromu-ekonomim-vremya

Покраска новых деталей. Метод «мокрый по мокрому». Быстрый ремонт

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля — процесс непростой. Он включает в себя множество операций по подготовке и окраске поверхности, в ходе которых львиную долю времени «съедают» сушка и шлифовка лакокрасочных материалов. Шаг за шагом, слой за слоем…

Может все-таки есть какие-нибудь обходные пути, которые позволили бы нам сократить время ремонта без потери качества? А если получится еще и на материалах сэкономить — вообще замечательно. Как ни странно, такие способы существуют, об одном из них — методе покраски «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.

Преимущества метода

Большинство специалистов сходятся во мнении, что при сложном кузовном ремонте замена поврежденного элемента новым гораздо целесообразнее долгого и трудоемкого восстановления.

Для мастера это проще и намного быстрее, что позволяет ему покрасить больше больше деталей, а значит и больше заработать.

Не останется в обиде и клиент. Он тоже получает свою выгоду, правда, не столько в финансовом плане, сколько в моральном. Ведь с одной стороны, за новый кузовной элемент ему тоже нужно платить деньги, поэтому суммарные затраты на ремонт для него будут сопоставимы с восстановлении поврежденной детали. Однако в случае установки нового элемента, владельца автомобиля всегда греет мысль: деталь не битая, новая.

Да и скорость ремонта — разве не плюс для клиента? Кроме того, ремонт получится не только быстрым, но и качественным, так как подготовить и покрасить без ошибок новую деталь намного проще, чем битую.

Технология покраски «мокрым по мокрому»

Список этапов подготовки и покраски новых элементов в соответствии с методом «мокрый по мокрому» выглядит следующим образом:

• обезжиривание;
• шлифование;
• нанесение антикоррозионного грунта;
• нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя;
• покраска;
• сушка.

Заметьте, за весь ремонт нам необходимо будет выполнить лишь одну шлифовальную операцию — в самом начале, после чего каждый последующий материал будет нанесен без предварительной шлифовки предыдущего. В этом, собственно, и заключается суть данной технологии.

«Мокрый по мокрому» («мокрое на мокрое, мокрым по мокрому») — это такой способ покраски, при котором лакокрасочный материал наносится без полного высыхания и предварительного шлифования предыдущего.

Не нужно лишний раз напоминать о том, что при таком способе окраски мы должны предъявлять как можно более высокие требования к температурным режимам, соблюдению чистоты в камере и прочим базовым вещам. Ведь если тот же грунт-наполнитель мы нанесем с мусором или крупной шагренью, его шлифовки (а значит и сушки) мы избежать не сможем, а значит наш «быстрый» ремонт в конечном итоге может оказаться не таким уж и быстрым.

Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

Большая часть новых кузовных элементов идет в продажу с уже нанесенным грунтом черного цвета, который в обиходе привыкли называть «транспортировочным».

Многие мастера советуют полностью удалять этот грунт с поверхности детали и только после этого вести с ней дальнейшие работы. В свое время такой подход был вполне оправдан, поскольку раньше на штампованные детали к отечественным авто в качестве «транспортировочного покрытия» могли наносить что угодно, вплоть до нитрокраски. Удалить такое малокачественное и малопрочное покрытие с поверхности детали было несложно.

Помните, что нормальное консервационное покрытие должно быть прочным! Проверить это очень легко. Во-первых, оно не должно смываться растворителем, во-вторых, если его царапнуть острым предметом, оно не должно облетать с металла, как скорлупа.

Если же говорить о современных деталях вменяемого качества, то на них черное покрытие чаще всего является антикоррозионным грунтом, нанесенным катафорезом посредством погружения в гальванические ванны. При таком нанесении частицы грунта прочно внедряются в поверхность детали (диффузия), что обеспечивает такому покрытию высокую прочность и антикоррозионную стойкость. Поэтому удалять его вовсе не обязательно! Разумеется, за исключением случаев возникновения очагов коррозии или повреждений при транспортировке.

Да и цель наша в данном случае — быстрый ремонт, а удаление транспортировочного грунта — дело достаточно трудозатратное. Так что, проведя вышеописанные простейшие тесты на прочность транспортировочного грунта и убедившись в его качестве, оставляем его на нашей детали и начинаем с ней работать.

Обезжириваем

Первый этап работ всегда начинается с обезжиривания. На новой детали проводить данную операцию проще. На старых элементах нас обычно ожидают более стойкие загрязнения: силиконы от полиролей, битумы, жиры.

Так или иначе, хороший обезжириватель поможет нам справиться с любыми типами загрязнений, как легкими, так и стойкими. С помощью такого обезжиривателя можно уже за одну операцию довольно эффективно устранить загрязнения.

Не забываем о правильной технике обезжиривания: сначала поверхность увлажняется мокрой салфеткой, затем вытирается сухой.

Шлифуем

Если наш кузовной элемент в процессе транспортировки не подвергся существенным механическим повреждениям, нам вполне по силам обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. Для обработки одной детали в таком случае будет вполне достаточно одного абразивного кружка зернистостью Р320.

1. Крепим его на подошву эксцентриковой шлифмашинки. Обрабатываем основные плоскости элемента.
2. Обрабатываем труднодоступные места, торцы детали. Для этого воспользуемся красным скотч-брайтом либо пройдемся снятым со шлифмашинки абразивным кружком.
3. После шлифовки обязательно удалите с поверхности элемента всю шлифовальную пыль. Для этого используйте сжатый воздух и пылесборную салфетку.
4. Также желательно дополнительно обезжирить деталь на этом этапе. Даже если вы ничего не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Кроме того, дополнительное обезжиривание поможет «вымыть» шлифовальную пыль из микрорисок.

Наносим антикоррозионный грунт

В теории, если транспортировочный грунт зашлифован аккуратно, его можно сразу перекрывать грунтом-наполнителем, без предварительного использования антикоррозионного. Но на практике, зашлифовать транспортировочный грунт без ошибок бывает достаточно сложно. Так как его слой чаще всего не превышает 15-20 мкм, на кромках и ребрах мы его нет-нет, да и протрем до голого металла. Что, в свою очередь, приводит к необходимости грунтования этих участков антикоррозионным грунтом.

А поскольку вероятность «пробить» грунт до металла есть всегда, к процессу шлифовки не стоит относиться слишком щепетильно. Лучше быстро и эффективно зашлифовать деталь, а затем просто нанести на нее слой антикоррозионного грунта. Для быстрого ремонта такой вариант получается оптимальный и используется чаще всего.

Какой грунт использовать в качестве антикоррозионного? Поскольку транспортировочный грунт, как правило, представляет собой материал на основе виниловых смол, было бы вполне логично выбрать материал на той же основе. Таким образом идеальным вариантом для нас будет первичный грунт на основе поливинилбутираля (PVB). Такой грунт вы найдете в линейке любой известной окрасочной системы.

Нанесите его в один тонкий слой. Уже через 10-15 минут можно приступать к следующему этапу.

Покраска «по мокрому» пластиковых деталей

Не забудем упомянуть о быстром ремонте пластиковых деталей. Это немаловажный момент, так как с каждым годом все больше кузовных деталей делают из этого материала.

По аналогии с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими прочную основу для последующих слоев ремонтного покрытия, при покраске пластиковых деталей в качестве первого слоя используются специальные адгезионные грунты по пластику.

Источник статьи: http://artmalyar.ru/pokraska/mokryj-po-mokromu.html

Покраска машины «мокрым по мокрому»

Покраской авто по мокрому грунту называют технологию, в которой дожидаться высыхания грунтовочного слоя не нужно. Технология имеет очевидное преимущество по времени, но ряд ограничений позволяет использовать ее только в очень узких границах и требует от маляра повышенной внимательности. В частности речь идет о выравнивании дефектов и требованиях к помещению.

Когда «мокрым по мокрому» красить можно

Для чего нужна промежуточная сушка? В редких случаях грунтовочный состав можно нанести на авто абсолютно ровно и не ждать после этого усадки. Неровности и шероховатости, требующие выравнивания наждачной бумагой, проявляются на подсохшем слое грунтовки по нескольким причинам:

• Оседание, связанное с выходом растворителя и другими реакциями, протекающими в материале во время засыхания (подходит не всякая грунтовка, а на подходящей возможность использования в технологии «по мокрому» обычно зафиксирована в инструкции).
• Большие гранулы наполнителя – продукция каждого производителя сохнет по-своему, но лечь сразу и ровно может только дорогой грунт, стоимость которого близка к стоимости эмали.
• Дефекты поверхности (неровности металла, шпатлевания, неравномерного ошкуривания).
• Шагрень.

При том условии, что маляру удастся минимизировать или полностью устранить вероятность этих дефектов, возможна покраска по еще невысохшему, мокрому материалу. Добиться этого довольно сложно, поскольку некоторые условия связаны с чистотой помещения (шагрень образуется из-за попадания в грунтовку пыли или нанесения ее на авто в сухом нагретом помещении), другие — с качеством материала. Однако обе эти проблемы не так страшны, как неровности, остающиеся под слоем грунта, ведь каждая из них переносится от слоя к слою и проявляется на стадии покраски, на этапе лакирования. Ввиду этого деталь, подходящая для нанесения грунта и краски в один заход, должна соответствовать одному из требований:

1. Быть абсолютно новой (по мокрому грунту красят в заводских условиях).
2. Идеально ровной (следы рихтовки или грубого абразива не допускаются).

Недостаточно ошкурить шпатлевку и неровности P80, P100 и пр. После ошкуривания и выведения формы нужно доработать риску абразивами до P400, т.е. подготовить очень ровную поверхность (желательно орбитальной машинкой), царапины на которой могут быть нивелированы одним слоем грунта (10-20 мкм). После этого желательно помыть авто, обезжирить, если есть опасения за чистоту поверхности.

Технология покраски по мокрому грунту

Подготовка, как водится, занимает больше времени, чем сама покраска. После того как созданы все нужные условия, подобран нужный материал (грунтовочный состав не должен сильно проседать во время высыхания), остается самое легкое – напылить грунтовку, а по мокрому грунту – краску. Время сушки авто между грунтовкой и эмалью может быть разным, но обычно умещается в 15-25 минут. Дольше нужно сушить грунт, содержащий большее количество растворителя, меньше – грунтовки с малой долей растворителя или не содержащие его вовсе, как например эпоксидные двухкомпонентные.

Между грунтованием и нанесением эмали менять размер сопла на краскопульте обычно не нужно, потому что грунтовка, подходящая для подобных операций, должна иметь меньшую плотность и размер наполнителя. Т.е. грунт и краска просто напыляются слой за слоем. В идеальных условиях ничего другого делать не нужно, однако существует способ немного подстраховаться: нанести на металл тонкий слой эпоксидного грунта и только на него хороший грунт-наполнитель или другой, подходящий по составу.

Все вышесказанное применимо и к покрытию авто лаком, когда ждать окончательного высыхания краски необязательно. Сушить краску нужно до тех пор, пока поверхность не станет матовой (свежая покраска начинает матоветь из-за выхода растворителя и постепенного засыхания – поверхность еще остается мокрой). После этого лак наносится по стандартной технологии.

Источник статьи: http://pokraskamashin.ru/tehnologiya-okraski/okrashivanie-avto-po-mokromu/