Как мы топили автомобиль

Как мы топили в грязи новенькие BMW

Как думаете, что будет, если запустить новые полноприводные BMW вот в такую грязь? Выберутся? Или будут беспомощно буксовать? У меня была возможность проверить это в реале за рулем, и результат немного удивил!

А вообще, все началось с безобидного приглашения со стороны BMW Russia посетить центр водительского мастерства BMW Driving Experience , который расположен недалеко от Москвы, на территории горнолыжного курорта Сорочаны. Там мы узнали ответы на многие вопросы. Например, знаете ли вы, на каком максимальном уклоне автомобили BMW способны стоять боком? Чем система xDrive лучше других систем полного привода? Что нужно сделать, чтобы начать дрифт на заднем приводе? Все это, и еще немного, есть под катом.

В центре BMW Driving Experience проводят курсы по большому количеству направлений: от базовых курсов для начинающих водителей до спортивной и профессиональной подготовки. Самым популярным направлением, как мне кажется, является направление контраварийной подготовки. Такая подготовка важнее обладателям очень мощных автомобилей, ведь надо уметь совладать с этой мощностью. Дернул не туда руль или сильнее обычного газанул на скользкой дороге — и автомобиль может вынести на встречную полосу или в кювет. Обучение в центре предназначено для всех желающих. Однако самыми частыми посетителями, естественно, являются клиенты дилерской сети BMW в России, то есть покупатели новых автомобилей марки BMW.

В рамках знакомства с центром водительского мастерства, мы прошли обучение по двум направлениям — Off-road и Drift. Все курсы начинаются с обязательной теории. Проходит она в двух небольших помещениях:

Вначале мы познакомились с инструкторами, затем нас поделили на две группы: на бездорожье и дрифт. Мы остались на бездорожье, в распоряжении шеф-инструктора центра — Кирилла Папкова (крайний справа):

Мы разбирали все свойства автомобилей, которые так или иначе влияют на проходимость, а именно:

— клиренс
— угол въезда, съезда и переезда
— привод
— трансмиссия
— двигатель
— центр тяжести и развесовка.
— колеса
— ну и водитель, конечно

Теоретическая часть курса продолжалась чуть больше часа. Все, что нам рассказали о езде по бездорожью и особенностях системы полного привода автомобилей BMW, мы успели попробовать в деле. Для этого, специально для центра водительского мастерства BMW, обустроен карьер в 5-ти минутах езды от центра. Общий вид на карьер:

Практическая часть Off-road курса у нас проходила на автомобилях BMW серии X: две X3 и один X5. Впервые эта серия была выпущена с конвейера в 1999 году, это был X5 с индексом кузова E53. Кстати, есть в народе распространенное мнение, что высокий автомобиль с полным приводом — это внедорожник. На самом деле, серия X была одной из тех, которая попала в относительно новый класс автомобилей, называемых «ВСЕдорожники». Или, как говорят в народе, «паркетники». Они способны на большее, чем автомобили только с передним или задним приводом, но на абсолютном бездорожье могут спасовать. Немцы проводили опрос, по результатам которого выяснилось, что около 98% покупателей BMW X5 вообще не планировали съезжать с асфальта 🙂

Начали с однократного заезда на приспособление, которое называют «качели». Она демонстрирует степень распределения веса по длине автомобиля. По тому, что мы увидели, можно сказать, что развесовка автомобилей BMW близка к равномерной, то есть 50 на 50 в процентном соотношении. Такая развесовка оптимальна с точки зрения безопасности движения автомобиля и хорошей управляемости, так как все 4 колеса будут иметь примерно одинаковое сцепление с дорогой.

После качелей нам показали, как заезжать на рампу для диагонального вывешивания автомобиля. Медленный и аккуратный проезд через эту рампу наглядно показывает, как система полного привода автомобиля контролирует колеса. Через эту штуку сможет проехать только автомобиль с полным приводом. Ведь достаточно одному из ведущих колес обычного моноприводного автомобиля, без блокировок дифференциалов, зависнуть в воздухе, то второе крутиться не будет, и машина не сможет поехать дальше. Вспомните случаи, когда автомобиль одним колесом зарывался в снег или грязь: оно отчаянно буксовало, а второе находилось в покое.

Еще одна демонстрация — открытие дверей при диагональном вывешивании. Таким образом можно примерно оценить жесткость кузова. У BMW с этим все в порядке: двери, в таком состоянии автомобиля, открываются и закрываются без проблем и лишних усилий. А у моего Nissan Tiida жесткость кузова так себе, на неровностях пятая дверь отклоняется в сторону на несколько сантиметров.

Следующее упражнение, если можно так выразиться, это подъем и спуск. Для этого вы по очереди заезжали вот на такой пологий холм и спускались с него. Здесь можно было прочувствовать в работе системы HSA (Hill Start Assist) и HDC (Hill Descent Control). Первая система помогает около трех секунд удерживать автомобиль на подъеме без необходимости использования ручного тормоза. Это актуально при остановке на подъеме, если сзади есть преграда.

А вот HDC более сложная система. Она обеспечивает безопасный спуск автомобиля с холмов и гор. Это достигается при помощи выборочного торможения каждого колеса, чтобы автомобиль не занесло. Дополнительно, эта система при спуске работает как круиз-контроль в диапазоне скоростей от 5 до 25 км/ч. Система, при необходимости, может даже блокировать колеса, чтобы замедлить автомобиль и сохранить курсовую устойчивость при спуске.

Если упрощенно, то смысл системы HDC в том, что можно скатиться с горы или холма просто отпустив педаль газа и тормоза. Да, это может показаться непростым, особенно, когда спускаешься вниз и машину слегка заносит. В любом случае, надо включить эту систему, отпустить все педали и просто рулить до полного спуска. HDC нам помогал еще на паре других упражнений, например, при вот таком продолжительном спуске с приличным наклоном:

Еще одно, наверное, самое зрелищное упражнение, было на конструкции для бокового и продольного проезда. Первым делом, мы заезжали на холмик, чтобы поставить автомобиль под приличным боковым уклоном, а именно около 60% (это около 32 градусов).

Таким образом, можно оценить устойчивость автомобиля на уклонах, еще иногда применяется термин «коэффициент переворачиваемости». Сидя за рулем кажется, что еще немного — и машина перевернется набок. Но так только казалось, центр тяжести у автомобилей BMW достаточно низкий, чтобы выдержать такой уклон. Инструктор даже повис на машине, чтобы продемонстрировать это:

На самом деле, паркетники BMW способны выдержать и бОльший уклон, просто производитель занижает эту цифру во избежание. ну вы поняли. Кстати, в практике инструкторов был случай, который предоставил возможность проверить эту теорию с максимально возможным боковым уклоном. В Зеленогорске проводился тренинг по полному приводу для дилеров. Там приготовили площадку для оффроада, в том числе, построили такую же горку для проверки бокового уклона. Вот только подрядчики неверно поняли задачу, и построили горку с уклоном не 32 градуса, а 42, то есть за 80%! Инструкторы не заметили это сразу, и заехали на горку за рулем X3. Там пришло понимание, что что-то не так. Машина еле держится, и медленно сползает с горки вниз. Инструкторы, заподозрив неладное, запустили в айфоне программу, которая показала реальный угол. В тот раз обошлось, они медленно и не дыша сползли, а горку перестроили на нужный градус.

Также, на боковую устойчивость влияет перемещение центра тяжести. Если, например, установить на крышу бокс с багажом, то предельный уклон для автомобиля снизится, ибо центр тяжести переместится немного вверх. И еще, при проезде по уклону следует обращать внимание и на небольшие препятствия, вроде корней деревьев, в этом случае поможет штурман. Да и вообще, на сложных участках дорог рекомендуется применять усилия двух людей. Один едет, другой смотрит и подсказывает. Так мы и работали на практике.

Еще немного про подъемы и спуски. Мы со школы привыкли оценивать угловое отклонение в градусах. А в автомобильной среде уклон (степень крутизны подъема и спуска) измеряется в процентах. Честно говоря, еще не понял до конца, как оно высчитывается, но ориентир примерно такой: если на 100 метров длины дороги есть подъем на 10 метров, то это уклон дороги 10%. Предельный подъем — 100%, то есть 45 градусов, это 100 метров длины дороги на на 100 метров изменения по вертикали. На такой подъем машина способна забраться только в идеальных условиях на хорошей резине. Если подъем покрыт льдом, то она даже 50% не осилит. Кстати, есть простой тест, позволяющий узнать, заберется автомобиль в горку или нет. Если вы летом в летней обуви сможете подняться на горку не упав, то и машина в летней резине сможет.

Кроме опасности падения на бок или переворачивания, узлы автомобиля на критических углах наклона может получить повреждения, связанные с масляным голоданием или перетеканием других видов технических жидкостей. Это тоже надо учитывать, когда надо переехать приличный уклон.

Кроме всего перечисленного, у нас была возможность оценить, как машина переезжает неровности прямо или под углом к помехе. Сначала переехали тот самый холмик, но на этот раз полностью перевалившись через него:

А потом на другой конструкции. Посмотрите на фотографию ниже, автомобиль не поднимется наверх, так как бампер упирается в твердую поверхность:

Проехать здесь можно также, как и выше — под углом и очень медленно. Если поставить машину под углом к неровности, и заехать на нее сначала передним колесом, а потом всеми остальными, то проблема заезда решается. Так что углы въезда и съезда тоже надо учитывать, даже на высоких автомобилях. Плюс ко всему, не стоит забывать про проезд задней части автомобиля. Перед пройдет, а зад может встрять, оторвет бампер. Особенно если есть фаркоп.

Летом на полигоне еще можно проехать по бассейну с водой. В тот день бассейн осушили, что бы вода не замерзла и не разрушила бассейн. А вообще, глубина преодолеваемых бродов на паркетниках BMW — 50 сантиметров (где-то около номерной рамки). Но при условии проезда водной преграды не быстрее 4 километров в час, чтобы на образовалась волна. Если уровень воды вокруг машины будет больше 50 сантиметров, то вода может попасть в важные агрегаты и сильно сократить срок их службы. Кроме того, есть такой показатель, как герметичность кузова. Если кузов очень герметичный, то автомобиль может начать плавать и потеряет сцепление колес с твердой поверхностью.

Еще одним испытанием для нас и наших машин был круговой проезд по внедорожной трассе.

Большую часть проехали без проблем, а самое интересное началось в овраге. В тот день шел дождь, и поверхность карьера состояла из месива грязи и глины. Спускаться мы спустились (нам помог тот самый HDC), только рулем корректировали скольжение машины в грязи. А вот с подъемом возникли проблемы. Сначала машины не хотели карабкаться наверх, пришлось брать подъем с разгона. У меня получилось, а у коллеги. сами посмотрите 🙂

Но за трактором ехать не пришлось, инструктор вытащил машину из этой ситуации, и даже умудрился подняться наверх. Правда, после этого образовалась нехилая колея, и следующей машине не рекомендовали ехать туда 🙂 В любом случае, я был впечатлен работой системы полного привода BMW — xDrive. Она отвечает за все блокировки, перераспределения тяги между осями и колесами, чтобы машина сохраняла стабильность движения в подобных ситуациях.

Впервые xDrive на автомобилях BMW появился в 2003 году. А полный привод — в 1985 году на третьей серии E30. И БМВ был первым, кто распределил тягу между осями несимметрично, в соотношении 40 на 60 (на то есть долгое обоснование, не буду тут грузить). Многие производители потом переняли опыт BMW в этом плане.

В чем глобальный смысл этой системы? В некоторых автомобилях, чтобы включить полный привод, надо включать специальные режимы, начиная от нажатия кнопки в салоне и заканчивая переключением перемычки на колесах. Демультипликаторы, хабы, блокировки, раздатки, вискомуфты. В идеале, во всем этом надо разбираться. А что нужно, чтобы ездить на BMW по бездорожью? А ничего, просто включить D и ехать. За все блокировки и перераспределение тяги между колесами в BMW отвечает xDrive. В преимущества этой системы инструкторы записали способность работать при перегрузках, тогда как аналогичные системы полного привода других производителей (например, муфта Haldex) в таких условиях легко перегреваются. На БМВ инструкторы, в разное время, перегревали все, xDrive держался молодцом. Плюс это самая быстрая система на рынке, скорость реакции измеряется в долях секунды.

Кстати, на тестовых машинах стояла обыкновенная штатная резина, так что никаких трюков, все делала электроника:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/unis/kak-my-topili-v-griazi-novenkie-bmw-5a283cbe1410c30cf0aff780

Что делать, когда ваш автомобиль уходит под лед? из личного опыта…

Ежегодно сотни водителей топят свои автомобили. Десятки людей гибнут вместе с машинами. В нынешнем сезоне особенно много случаев было в начале зимы, в декабре, припозднившимся с ледоставом.

Сейчас ситуация еще опаснее — значительные перепады температур с одной стороны создают уверенность в надежности льда там, где вы его опробовали, а с другой — толщина льда в разных местах может значительно отличаться. Причём полыньи могут непредсказуемо возникнуть даже из-за расширения или сжатия льда под воздействием температуры.

Конечно, лучше не выезжать в такие замечательные места, которые могут вас убить, но в жизни всякое бывает — в нашем мире трудно предсказать даже перепады собственного настроения, а уж вариации, которые могут возникнуть в результате стечения обстоятельств — и вовсе невозможно.

Что делать в такой ситуации?

Как избежать ошибок и их экспоненциального нарастания с течением времени как во время самого происшествия, так при устранении его последствий?

Я буду рассказывать о своём опыте, попутно корректируя те «странные советы» для данной ситуации, которыми наводнен интернет и иллюстрируя некоторые утверждения фрагментами роликов с YouTube.

Итак, вы проваливаетесь…

Это был яркий, солнечный и интересный день после окончания длительных снегопадов и унылой пурги. Все было залито ярким солнечным светом, когда черт дернул меня на эти «экстремальные покатушки» по отшлифованному ветром льду.

Лёд я предварительно проверил, конечно, — его толщина была около полуметра. Напомним, считается, что безопасная толщина льда для человека на пресном водоеме — не менее 10 сантиметров, а для автомобиля требуется как минимум вдвое больше.

Но кто же знал, что браконьеры прорежут широкую полынью для заброски сетей?

…Лёд предательски затрещал и машина начала погружаться, клюя носом…

Всё началось примерно вот как-то так:

Первое и главное, что нужно запомнить — это ни в коем случае не паниковать!

Как правило, в такой ситуации машина погружается довольно долго — буквально несколько долгих минут она может держаться на плаву, чего вполне должно хватить для безопасной эвакуации. Помните это и сохраняйте хладнокровие до конца…

Обратите внимание на длительность ролика (причем это уже после эвакуации водителя и пассажиров — пока она тонула они еще успели поплакать):

Дверь открывать бесполезно. Её скорее всего заклинит во льду (даже в обломках) и в любом случае её невозможно будет открыть достаточно широко, чтобы выбраться (это я проверял после). По этой причине советы держать во время поездки по льду дверь автомобиля чуть приоткрытой считаю глупыми.

Единственное, чего можно добиться «приоткрыванием» — это быстрее заполнить салон ледяной водой, после чего машина начнет погружаться быстрее, оставляя вам всё меньше шансов на безопасную эвакуацию.

Подобный вредный совет, видимо, сохранятся с тех времен, когда двери автомобилей и тракторов наших предков открывались настежь, только тогда в этом был какой-то смысл при езде по льду.

Просто откройте боковые окна и через них вылезайте из тонущего авто.
Даже если у вас электроприводы подъемников, то будет ещё пара-тройка минут времени, пока не пропадет питание аккумулятора. Но не медлите, довольно быстро питание слабеет и пропадает.

По этому поводу очередной «странный» совет «включить габаритные огни, так как по ним потом легче будет отыскать машину на дне для последующего подъёма на поверхность» выглядит не только смешным, но и вредным — ничего кроме выхода из строя всей электрики и электроники, а также дополнительной коррозии вы не получите. Питание пропадает еще до того, как машина полностью погрузится.

Наверное бывают случаи, когда отказывают стеклоподъемники, и тогда советуют возить с собой под рукой какой-нибудь молоток или хотя бы баллонный ключ, так как разбить стекло рукой практически нереально.

У меня как-то был случай, когда я слетел в кювет и перевернулся на автомобиле так, что заклинило двери. В той ситуации я смог выбраться только выдавив ногами лобовое стекло (причём оно даже не разбилось). Но надеяться на это не стоит.

Вряд ли кто-нибудь будет возить с собою молоток, но для того, чтобы выбраться из машины в таких ситуациях существуют специальные компактные брелки, которые позволяют не только разбить автомобильное стекло, но и перерезать ремни в случае необходимости (это тоже может понадобиться при какой-то аварии).

На худой конец можно разбить стекло металлической частью подголовника (если он вынимается). Бить нужно только в боковые окна, нанося резкие удары в угол стекла — лобовое стекло современного автомобиля вы не разобьете даже молотком.

По своему опыту скажу, что я открыл и боковое окно, и электрический люк в крыше практически одновременно, причем еще до того, как машина начала погружение, и даже не помню как мгновенно выбрался и оказался на твердом льду, причём абсолютно сухим. Такое впечатление, что инстинкт самосохранения в этот момент отключил сознание и, взяв управление на себя, безупречно выполнил эвакуацию.

А вот дальше началось самое страшное — включилось сознание и я надолго потерял адекватность.

Поэтому совет второй и не менее важный, чем первый — постарайтесь сохранять здравомыслие и хладнокровие не только в течение самого события, но и после него.

Если, например, вы не успели забрать с собой ценные вещи, документы, деньги или телефон из салона (трудно вспомнили об этом в экстремальной ситуации), то не пытайтесь вернуться в машину — вы рискуете потерять там еще и свою жизнь. Да и от самого автомобиля можно смело отказаться — восстановление «утопленника» в общем-то нерентабельно (об этом мы еще расскажем).

Еще один «странный» совет, встретившийся в интернете — это брать с собой полотенце и запасную одежду с документами в герметичном пакете. Совет странен тем, что напоминает планомерную подготовку к суициду, на что пойдет далеко не каждый, ибо такие ситуации происходят либо по катастрофическому стечению обстоятельств, либо в случае общей «отмороженности», как со мной. Уж если человек настолько предусмотрителен, что подумает о мешке, то на лёд он заведомо не полезет. А опасен этот совет тем, что забота о «спасательном мешке» может помешать спасению.

Да, возможно вы сильно промокнете, а в мороз на ветру ваша одежда быстро обледенеет, что может привести к переохлаждению и обморожению. Говорят, что у некоторых от ледяной воды бывает серьезный шок, который мешает спастись и даже может вызвать остановку сердца.

Но в моём случае, например, при сильном ветре и морозе -25 градусов, превратившем одежду в лёд, я вполне успешно преодолел несколько километров до жилья и даже не заболел, а вот сумбурная попытка спасения вещей чуть не привела меня к гибели. Вытаскивая вещи я провалился в воду, а непромокаемые штаны всплывали быстрее верхней части тела…

От одежды вообще следует освободиться по максимуму — если будете спасаться в ней, то пойдете ко дну, когда она намокнет. Выбираться на лёд из «проруби» тоже не слишком просто, особенно в мокрой одежде (в последнем случае лучше не спешить, позволяя воде стекать с одежды). Даже если лед не обламывается, то из-за скользкого края трудно опереться на кромку, чтобы вытолкнуть себя из воды. Тут может помочь что угодно — любой острый предмет, даже авторучка, зажигалка или ключи, чтобы как-то зацепиться за скользкий край с натекающей на него водой.

Советы носить с собою подобные «самоспасы» для данной ситуации тоже кажутся «странными» — лучше уж вообще в неё не попадать.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/speedcam/chto-delat-kogda-vash-avtomobil-uhodit-pod-led-iz-lichnogo-opyta-5c7ed5d223bade00b415ff1b