Как обновить днище автомобиля

Обработка днища автомобиля своими руками

Дни­ще и колёс­ные арки авто­мо­би­ля наи­бо­лее под­вер­же­ны воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги при дви­же­нии. Для защи­ты исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ное эла­стич­ное покры­тие, умень­ша­ю­щее шум, от кото­ро­го отска­ки­ва­ют кам­ни, не повре­ждая его. Допол­ни­тель­ной про­бле­мой при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля явля­ет­ся пес­ча­но-соле­вая смесь на доро­гах зимой, кото­рая вызы­ва­ет элек­тро-хими­че­ские реак­ции, уско­ря­ю­щие воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. В этой ста­тье рас­смот­рим типы защит­ных покры­тий для дни­ща, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки, а так­же как про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми руками.

Содер­жа­ние статьи:

Что представляет собой заводское защитное покрытие днища?

Пер­вым барье­ром про­тив окис­ле­ния метал­ла идёт цин­ко­вое покры­тие, так­же извест­ное как галь­ва­ни­че­ское. Оно явля­ет­ся одним из наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мых защит­ных покры­тий в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Раз­ные авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли могут при­ме­нять раз­лич­ные мето­ды нане­се­ния цин­ка с раз­ной тол­щи­ной. Оцин­ко­ван­ная сталь даже при нару­ше­нии защит­но­го покры­тия может неко­то­рое вре­мя не ржа­веть. Далее сле­ду­ет завод­ской грунт и защит­ное эла­стич­ное абра­зи­во­стой­кое покры­тие, защи­ща­ю­щее от про­ник­но­ве­ния вла­ги, от воз­дей­ствия кам­ней и умень­ша­ю­щее виб­ра­ции и шум внут­ри салона.

На сего­дняш­ний день наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми мате­ри­а­ла­ми для защи­ты дни­ща авто­мо­би­лей ино­стран­но­го про­из­вод­ства явля­ют­ся покры­тия на осно­ве поли­ви­нил­хло­ри­да (ПВХ), поли­уре­та­на (ПУ) и неболь­шой про­цент акри­ло­вых покрытий.

Защит­ные соста­вы дни­ща на осно­ве ПВХ пред­став­ля­ют собой сус­пен­зию частиц поли­ви­нил­хло­ри­да в не лету­чих пла­сти­фи­ка­то­рах, ста­би­ли­за­то­рах, уси­ли­те­лях адге­зии, пиг­мен­тов и напол­ни­те­лей. Это так назы­ва­е­мый пла­сти­золь. Он име­ет хоро­шие зву­ко­по­гла­ща­ю­щие свой­ства. ПВХ явля­ет­ся изно­со­стой­ким покры­ти­ем. Глав­ным пре­иму­ще­ством тако­го покры­тия явля­ет­ся дол­го­веч­ность. Пла­сти­зо­ли на осно­ве ПВХ дают дол­го­сроч­ную защи­ту и явля­ют­ся эла­стич­ны­ми. Адге­зия покры­тий ПВХ не удо­вле­тво­ря­ет всем тре­бо­ва­ни­ям, поэто­му пред­ва­ри­тель­но при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ный грунт или уси­ли­тель адгезии.

Нане­се­ние пла­сти­зо­ля про­из­во­дит­ся бесвоз­душ­ным мето­дом. Воз­дух участ­ву­ет в нане­се­нии, но не сме­ши­ва­ет­ся с защит­ным составом.

На заво­де, после нане­се­ния, покры­тие под­вер­га­ет­ся воз­дей­ствию высо­кой тем­пе­ра­ту­ры (от 100 до 175 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние полу­то­ра часов). Во вре­мя нагре­ва, части­цы ПВХ раз­мяг­ча­ют­ся и рас­тво­ря­ют­ся в пла­сти­фи­ка­то­ре, фор­ми­руя одно­род­ную плён­ку. После охла­жде­ния, покры­тие ста­но­вит­ся стой­ким к воз­дей­ствию кам­ней, водо­стой­ким и хими­че­ски инерт­ным. При фор­ми­ро­ва­нии плён­ки защит­но­го покры­тия не про­ис­хо­дит ника­ких испа­ре­ний лету­чих веществ, спо­соб­ных испор­тить целост­ность плён­ки. Абра­зи­во­стой­кость уси­ли­ва­ет­ся напол­ни­те­ля­ми, вхо­дя­щи­ми в состав покры­тия. Одним из тре­бо­ва­ний к покры­тию явля­ет­ся его спо­соб­ность нано­сить­ся при помо­щи рас­пы­ле­ния, не заби­вая соп­ла рас­пы­ли­те­лей. Для это­го подо­бра­ны напол­ни­те­ли, отве­ча­ю­щие этим требованиям.

Покры­тие на осно­ве поли­уре­та­на явля­ет­ся более изно­со­стой­ким. Необ­хо­ди­мая защи­та от воз­дей­ствия кам­ней может дости­гать­ся при мень­шей тол­щине покры­тия. В ито­ге сни­жа­ет­ся общий вес авто­мо­би­ля. Авто­мо­биль­ные покры­тия, осно­ван­ные на поли­уре­тане ( PU ) соче­та­ют в себе ком­би­на­цию твёр­до­сти и эла­стич­но­сти. Эти свой­ства дают хоро­шее соче­та­ние защи­ты от ско­лов и исти­ра­ния. При всех пре­иму­ще­ствах, поли­уре­та­но­вое покры­тие име­ет более высо­кую сто­и­мость, чем покры­тие на осно­ве ПВХ.

Аль­тер­на­ти­вой защит­но­му покры­тию на осно­ве ПВХ и поли­уре­та­на (ПУ) явля­ет­ся акри­ло­вое покры­тие. Этот мате­ри­ал име­ет луч­шие пено­об­ра­зу­ю­щие и шумо­изо­ля­ци­он­ные свойства.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле?

Суще­ству­ют раз­ные мне­ния на счёт того, сто­ит ли обра­ба­ты­вать дни­ще и колёс­ные арки на новом авто­мо­би­ле. Неко­то­рые спе­ци­а­ли­сты счи­та­ют, что авто­мо­биль име­ет завод­скую защи­ту и не тре­бу­ет допол­ни­тель­ной обра­бот­ки, а услу­га в дилер­ских цен­трах по анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ке пред­на­зна­че­на для выка­чи­ва­ния денег. Дру­гие пари­ру­ют, гово­ря, что стан­дарт­ной защи­ты не доста­точ­но, так как защит­ное покры­тие дни­ща на новых авто­мо­би­лях может иметь недо­ста­точ­ную тол­щи­ну, в целях эко­но­мии. Кто бы, что не при­во­дил в каче­стве аргу­мен­та, а спо­ры остаются.

Авто­про­из­во­ди­те­ли, в зави­си­мо­сти от агрес­сив­но­сти кли­ма­та в кон­крет­ной мест­но­сти, что­бы дать гаран­тию, могут обра­ба­ты­вать дни­ще кузо­ва по-раз­но­му. Если авто­мо­би­ли, пред­на­зна­чен­ные для рай­о­на с менее агрес­сив­ным кли­ма­том, импор­ти­ру­ют­ся в горо­да с более агрес­сив­ным кли­ма­том, то допол­ни­тель­ная защи­та кузо­ва необходима.

Дру­гим аргу­мен­том допол­ни­тель­ной обра­бот­ки дни­ща кузо­ва мож­но счи­тать тот факт, что это самый под­хо­дя­щий для это­го момент, так как дни­ще и колёс­ные арки иде­аль­но чистые и без при­зна­ков ржав­чи­ны. В любом слу­чае, нуж­но изу­чить какую завод­скую защи­ту име­ет новый авто­мо­биль и каким соста­вом пред­ла­га­ет­ся его обра­бо­тать, сов­ме­сти­ма ли допол­ни­тель­ная защи­та с завод­ским покры­ти­ем и не навре­дит ли ему.

Какие бывают средства для обработки днища автомобиля своими руками?

В целом соста­вы, кото­ры­ми про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми мож­но раз­де­лить на две груп­пы. Это защит­ные соста­вы для откры­тых поверх­но­стей и про­дук­ты для скры­тых полостей.

Составы для открытых поверхностей

Защит­ные сред­ства для откры­тых поверх­но­стей мож­но в свою оче­редь раз­де­лить на:

• покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защиту;
• покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­ской повтор­ной обработки.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, пред­став­ля­ют собой масти­ки на осно­ве рези­ны, биту­ма или поли­ме­ров. Глав­ное их пре­иму­ще­ство в том, что они явля­ют­ся стой­ки­ми к воз­дей­ствию кам­ней и умень­ша­ют шум в салоне. Они могут рас­пы­лять­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та (shutz gun) или нано­сить­ся кистью. Их зада­ча гер­ме­ти­зи­ро­вать дни­ще от окру­жа­ю­щей среды.

Боль­шин­ство про­дук­тов для дол­го­вре­мен­ной защи­ты дни­ща име­ют битум­ную осно­ву. Про­дук­ты на осно­ве биту­ма явля­ют­ся не отвер­жда­е­мы­ми. Они про­дол­жи­тель­ное вре­мя оста­ют­ся эла­стич­ны­ми и не ста­но­вят­ся хрупкими.

Анти­гра­вий­ное покры­тие содер­жит рези­ну и поли­ме­ры, засты­ва­ет, но оста­ёт­ся эла­стич­ным. От него отска­ки­ва­ют мел­кие кам­ни. Може­те про­чи­тать ста­тью “осо­бен­но­сти нане­се­ния анти­гра­вия”, где подроб­но опи­са­ны его свой­ства, под­го­тов­ка к нане­се­нию и нанесение.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, не про­ни­ка­ют доста­точ­но глу­бо­ко в склад­ки метал­ла и труд­но­до­ступ­ные места, где обыч­но воз­ни­ка­ет кор­ро­зия. Такие сред­ства эффек­тив­ны, если нане­се­ны на чистую сухую поверх­ность, луч­ше новую. Если по какой-то при­чине такое покры­тие повре­жда­ет­ся, то вла­га будет попа­дать через это повре­жде­ние, созда­вая «кар­ман». В ито­ге кор­ро­зия будет раз­ви­вать­ся внут­ри защит­но­го покры­тия и не будет замет­на. Даже битум­ное покры­тие со вре­ме­нем может стать твёр­дым и хруп­ким и потрес­кать­ся. Через тре­щи­ны вода и может попасть внутрь.

Покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­скую повтор­ную обра­бот­ку, пред­став­ля­ют собой густые соста­вы на осно­ве масел, пара­фи­на и вос­ка. Защит­ная плён­ка этих ком­по­нен­тов, в отли­чие от плён­ки, сфор­ми­ро­ван­ной дол­го­сроч­ны­ми соста­ва­ми, поз­во­ля­ет испа­рять­ся вла­ге, остав­шей­ся внут­ри. Такое свой­ство помо­га­ет предот­вра­тить появ­ле­ние новой ржавчины.

Воск не вре­ден для здо­ро­вья и может при­ме­нять­ся на дни­ще даже внут­ри сало­на. Вос­ко­вые соста­вы, в отли­чие от соста­вов на базе масел, могут со вре­ме­нем высыхать.

Соста­вы на осно­ве мас­ла мож­но счи­тать луч­шим анти­ко­ром, так как они име­ют хоро­шую про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность, вытес­ня­ют вла­гу и не высы­ха­ют. Мас­ла могут раз­мяг­чать завод­скую защи­ту днища.

Защит­ные покры­тия на осно­ве вос­ка и масел не дают меха­ни­че­скую защи­ту дни­щу, не явля­ют­ся дол­го­веч­ны­ми и тре­бу­ют пери­о­ди­че­ско­го обновления.

Составы для скрытых полостей

Для поло­стей защит­ный состав дол­жен обла­дать дру­ги­ми харак­те­ри­сти­ка­ми. Он дол­жен быть жид­ким, про­ни­ка­ю­щим во все тре­щин­ки и щели, при этом нико­гда не высы­хать. Внут­рен­ние поло­сти обра­ба­ты­ва­ют­ся про­дук­та­ми на вос­ко­вой или мас­ля­ной осно­ве. Про­дукт дол­жен содер­жать инги­би­то­ры, спо­соб­ные тор­мо­зить воз­ник­шую кор­ро­зию. Он дол­жен вытес­нять воду и ней­тра­ли­зо­вать соль. Такую защи­ту нуж­но пери­о­ди­че­ски обнов­лять. Каче­ствен­ный воск для поло­стей помо­жет вытес­нить вла­гу и защи­тить металл. Состав важ­но нано­сить рас­пы­ле­ни­ем так, что­бы оно осу­ществ­ля­лось во всех направ­ле­ни­ях (360 гра­ду­сов) и попа­да­ло во все труд­но­до­ступ­ные места. Для поло­стей нель­зя исполь­зо­вать рас­пы­ли­те­ли, пред­на­зна­чен­ные для нане­се­ния анти­гра­вия, как и сами сред­ства для откры­тых поверх­но­стей. Они бес­по­лез­ны для при­ме­не­ния в полостях.

Жид­кие соста­вы для поло­стей со вре­ме­нем могут выте­кать и тре­бу­ет­ся пери­о­ди­че­ское повто­ре­ние обра­бот­ки (через 1–2 года).

Пушечное сало

Отдель­но сто­ит отме­тить так назы­ва­е­мое «пушеч­ное сало». Этот защит­ный состав явля­ет­ся загу­щён­ным мас­лом с содер­жа­ни­ем анти­кор­ро­зи­он­ных при­са­док, раз­ра­бо­тан­ный спе­ци­аль­но для защи­ты метал­ла авто­мо­би­ля от окис­ле­ния. Твёр­дое «пушеч­ное сало», кото­рое при­ме­ня­ет­ся для дни­ща, содер­жит в себе мно­го пара­фи­на. Мяг­кое исполь­зу­ет­ся для обра­бот­ки внут­ри поло­стей. Это сред­ство заре­ко­мен­до­ва­ло себя как хоро­ший анти­кор. Оно хоро­шо дер­жит­ся на поверх­но­сти и не смы­ва­ет­ся водой. Тем не менее, “пушеч­ное сало” не даёт меха­ни­че­ской защи­ты и тре­бу­ет пери­о­ди­че­ско­го обновления.

Подготовка к обработке днища автомобиля

• Будем рас­смат­ри­вать как осу­ществ­ля­ет­ся под­го­тов­ка и обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми анти­гра­вий­ным соста­вом. Обра­бот­ка дру­ги­ми сред­ства­ми име­ет свои осо­бен­но­сти, но в целом про­цесс одинаковый.
• Перед нане­се­ни­ем сред­ства, дни­ще долж­но быть чистым. Про­це­ду­ру нуж­но делать на подъ­ём­ни­ке, яме или исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный опро­ки­ды­ва­тель. Дни­ще и арки про­мы­ва­ют­ся горя­чей водой (60–80 гра­ду­сов) под дав­ле­ни­ем. При отсут­ствии воз­мож­но­сти мой­ки под дав­ле­ни­ем, нуж­но исполь­зо­вать щёт­ки для тща­тель­ной чист­ки днища.
• Если тре­бу­ет­ся защи­тить покры­ти­ем колёс­ные арки, то сни­ма­ют­ся колёса.
• Потом дни­ще и арки высу­ши­ва­ют­ся теп­ло­вой пуш­кой или инфра­крас­ной суш­кой и про­ду­ва­ют­ся сжа­тым воздухом.
• Если есть ржав­чи­на, то её нуж­но убрать и загрун­то­вать спе­ци­аль­ным грун­том с пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны. Луч­шей под­го­тов­кой мож­но счи­тать пес­ко­струй­ную обра­бот­ку. Если защит­ное покры­тие нане­сти на ржа­вую и нечи­стую поверх­ность, то оно толь­ко уско­рит появ­ле­ние ржавчины.
• В иде­а­ле, допол­ни­тель­ное покры­тие дни­ща долж­но нано­сить­ся, когда авто­мо­биль ещё новый и чистый. Чем тол­ще покры­тие на дни­ще, тем оно эффек­тив­нее дей­ству­ет как шумо­изо­ля­ция. Сни­жа­ет­ся дорож­ный шум, шум от покрышек.
• На отбор­тов­ку поро­га луч­ше накле­ить маляр­ную лен­ту с мас­ки­ро­воч­ным мате­ри­а­лом, что­бы рас­пы­ля­е­мый состав не попа­дал на лако­кра­соч­ное покры­тие. Если буде­те покры­вать защит­ным покры­ти­ем арки колёс, то по кра­ям кры­льев тоже сле­ду­ет накле­ить мас­ки­ро­воч­ный материал.

• Ком­по­нен­ты, кото­рые нагре­ва­ют­ся или име­ют дви­жу­щи­е­ся части (к при­ме­ру, шаро­вые опо­ры, амор­ти­за­то­ры), не долж­ны покры­вать­ся сред­ством для дни­ща. Для заклей­ки таких частей исполь­зуй­те газе­ты и маляр­ную ленту.
• Перед нача­лом рас­пы­ле­ния сред­ства, его нуж­но нагреть. Для это­го поло­жи­те его в вед­ро с горя­чей водой на несколь­ко минут. Пред­ва­ри­тель­ный разо­грев анти­гра­вия в вед­ре горя­чей воды помо­жет луч­ше и лег­че его раз­ме­шать до нуж­ной кон­си­стен­ции. Нагрев умень­ша­ет вяз­кость. Так сред­ство будет луч­ше рас­пы­лять­ся. Если анти­гра­вий рас­пы­ля­ет­ся слиш­ком жид­кий, то мож­но немно­го умень­шить дав­ле­ние на пистолете.
• В скры­тые поло­сти (лон­же­ро­ны и уси­ли­те­ли) защит­ное сред­ство рас­пы­ля­ет­ся через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия. При необ­хо­ди­мо­сти, эти отвер­стия про­свер­ли­ва­ют­ся конус­ным свер­лом. Дета­ли, не под­ле­жа­щие обра­бот­ке, нуж­но закрыть при помо­щи укрыв­но­го мате­ри­а­ла и маляр­ной ленты.

Источник статьи: http://kuzov.info/obrabotka-dnishha-avtomobilya-svoimi-ru/

Обрабатываем днище авто от коррозии своими руками!

Автор: Иван Жигулев · Опубликовано 29.08.2018 · Обновлено 18.12.2018

В конце лета озаботился сохранностью днища и решил разобраться как обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Автовладельцы часто задают вопросы – что делать для избавления от ржавчины, какой антикор использовать, как готовить, как наносить и обрабатывать днище автомобиля чтобы избавиться от коррозии

Прочитал кучу форумов и информации. Собрал самое на мой взгляд полезное

Начнем с рекомендаций автовладельцев с форумов

Обработка днища автомобиля от коррозии видео

Советы по обработке днища от коррозии своими руками

• Ободрать старое отслаивающееся покрытие
• В этих местах зачистить от ржавчины до металла
• Обработать преобразователем ржавчины
• Грунтовать специальным грунтом (не под покраску, а под мастику – в магазе подскажут)
• Обработать мастикой для днищ. Мастики тоже разные есть – полимерные, резино-битумные, сланцевые, даже “металлокаучуковая”. Выбор – по кошельку и свойствам. Я с успехом пользуюсь недорогой резино-битумной, хватает достаточно надолго, не отслаивается, хорошо адгезирует к металлу и к старому покрытию.

90% процентов успеха в борьбе с коррозией днища на неновой машине – это подготовка поверхности.

Т.е. надо все отчистить, ржавчину физически удалить, обезжирить и желательно загрунтовать. Никто на сервисе вам этого делать не будет. Потому-что это грязная, трудоемкая, кропотливая и неликвидная работа. В лучшем случае вам собьют грязь с днища керхером и намажут каким-нибудь “чудо-составом” взяв при этом немалую сумму денег.

Так что если хочется сделать все хорошо, то однозначно придется делать самому. А какой мастикой потом намазать не так важно. При хорошей подготовке поверхности результат будет практически одинаков. И если будете делать днище – не забудьте посмотреть пол под ногами водителя и переднего пассажира со стороны салона. Там тоже могут быть проблемы…

Я отдирал на яме всё что можно отодрать отвёрткой, потом преобразователем ржавчины, потом насадка у мужиков была к компрессору – мовильник. я туда какого-то битумного мовиля заправил, пришлось его правда разбавить растворителем, штоб пожиже был, а то из сопла не летел, и всё снизу им “прокрасил”. потом ещё в пороги, короче куда дотянуться смог. В полости можно мовиль конечно, но сейчас он хреновый совсем, мне не нравится, а бы намешал всего, солярой разбавил да пистолетом бы вдул.

Способ с форума http://vaz-2106.ru/

Если зимой мало ездить то можно самому обработать днище, а если много то на СТО. Процесс выполнения работ если сам хочеш получить удовольствия и материал. Материалы:

• 3 банки резинобитумной мастики
• мовиль 4 балона по 1л
• грунт с цинком 1 балон
• антигравий 1балон
• кисть широкая 1шт
• щетки по металу широка и узкая 2шт
• ерш для бутылок 1
• скотч малярный 1шт.

Процесс:

1. моем днище из шланга
2. ершом промываем поддомкратники и сушим летом это один жаркий день
3. далее одеваем распиратор и очки, берем щетки по металу и вперед как следует чистить днище от грязи и отслоившигося антикора (ржавчину обрабатываем преобразователем и затем грунтом)
4. когда это дело сделано и вы похожи на шахтера) берем пруток и перемешиваем мастику до однородной массы и наносим широкой кистью в 2-3 слоя с промежуточной сушкой…смотрим инструкцию
5. далее низ порогов, поддомкратников, выступ запаски и бака обрабатываем антигравием в 2 слоя(пороги по резиновой ленте заклеиваем скотчем), а поддомкратники, выступ запаски и бака повторно покрываем мастикой.
6. Лонжероны и подомкратники от души как следует проливаем мовилью пока непотечет из соседнего отверстия и так в каждое отвертие до победного, снимаем алюминивые порожеи в салоне и в порги заливае мовиль пока непотечет из дренажных отверстий после ставим их на место и идем отмыватся ацетоном, а после в душ
7. На машинке после такой обработки можно ездить через 2 дня, результат удовольствия меньше шансов что дно начнет ржаветь + некоторое снижения шума. Материалы используемые при обработке: Мовиль 1л Хорс с силиконом, грунт с цинком Хай Гир, антигравий Боди, мастика ризино битумная готовая(названия забыл))).

Кароч, использую Раст-Стоп с 98-го года, именно поэтому моя машина еще с живым днищем. Причем я бы сказал, в очень даже неплохом состоянии! Во первых повесь брызговики спереди! (подкрылки надеюсь стоят) Не будет лупить по порогам! У меня именно это место оказалось самым слабым, пороги в районе средней стойки….. Теперь по поводу того смоется или нет. Это по сути масло. Оно конечно впитывается в швы, стыки, щели. Покрывает днище ровным слоем. Затем на это масло оседает дорожная пыль, и прилипает. Образуется “пирог” или тонкая пленка из пыли, пропитанной раст-стопом. Этот пирог работает как гусиный жир, видел, как утки выходят из воды сухими? Вот и тут примерно то же самое. К железу отстутствует доступ воды! Приччем т.к. состав не загустевает, он движется в варных швах и полостях, пропитывая ржу, и зазоры. Конечно он не способен пропитывать металл или краску! Но отсюда же получется минус этого препарата. Через 2-3 года ,он по методу диффузии весь “разбегается”… Грязь высыхает и отваливается, особенно если это место пескоструит из под передних колес… Поэтому я и сказал про брызговики. А для того, чтобы подновить состав в самых сложных участках (ими являются домкратные петли, пороги и задний фартук) можно купить за 350 руб, 1 литр раст-стопа(он есть в крупных магазах). И раз в год, кисточкой наносить его на эти нагруженные места. Этого литра хватит на 5 лет….

Способ с форума http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=53004

1. ржавчину и старое вздутое покрытие сбиваете кащеткой (мет щеткой), стараетесь ободрать до железа.
2. Если ржавчина вообще туго отходит, то эти места пока оставляете.
3. Потом промазываете все преобразователем ржавчины, уходите на обед, пока преобразователь не высохнет (останутся белые пятна, ржавчина почернеет).
4. После этого опять кащеткой, потом крупной наждачкой уже полностью до металлического блеска.
5. В итоге все ржавые места выводим, протираем тряпкой, смоченной растворителем.
6. Поверх железа промазываете кордоном, 1й слой жидким (как краска) чтобы во все щели затек, просушка 30-40 минут, 2й слой густым.
7. Внутрь лонжерона задуваете смесь мовиль + чистое масло (или уже продается жидкий мовиль – это уже бодяженый с маслом, его разводить не надо).
8. Вообще эту смесь заодно надо задуть во все дырки лонжеронов, порогов, снять обшивку дверей, салона и внутри распылить (или кистью промазать) везде где только можно и невозможно, стойки, крылья изнутри и т.п.
9. После такой обработки можно года на 3 вообще про внутренние элементы забыть – ничего там не заржавеет.

Разумеется делать лучше самому, в сервисе никто не будет так тщательно заморачиваться, побрызгают кое-где для вида и выпнут побыстрее. Мовиль в болончиках тоже далеко не достанет (писька маленькая)))), нужно компрессором и мовильницей и хорошим давлением, чтобы облако мовиля хорошее было. ps. места где сквозные дырки лучше болгарочкой вырезать до устойчивого железа и заварить там заплатку. Сварочный шов зачистить, обезжирить, и сразу промазать герметиком (типа Боди999). Если есть дырки/трещины в лонжеронах, то лонжероны полностью срезаются с днища и ввариваются новые.

Как правильно удалить ржавчину

Рецепты антикоррозионных составов

Рецепт с форума autolada.ru:

1. растопить 1 кг свежего свинного сала
2. тщательно его перемешивая, добавить 15 г камфоры.
3. тщательно перемешывая, добавить графита в порошке для получения соответствующей окраски и плотности.
4. после охлаждения смесь готова к употреблению. Ею покрывают те части автомобиля, которые наиболее всего подвержены влажности и загрязнением, а так же места, уже покрытые ржавчиной.

Рецепт с форума http://vaz-2106.ru/

Обрабатывали собственноприготовленной смесью. Так как живем в частном секторе, то особых проблем не возникало. Разводили костер, на триногу вешали старое ведро, туда бросали смолу, пушечное сало, парафин и доливали отработку, чтобы добится нужной вязкости… Потом брали специальный боченок, выливали туда сваренную бадягу, и под давлением закачивали воздух. От бачка шла трубка похожая как у опрыскивателя для деревьев. Ну а дальше тщательно заливали все отверстия и скрытые полости на предварительно вымытом, высушеном и подвешенным автомобиле… Затем дали немного просохнуть, а потом поехали кататься по лугам, чтобы немного прибить пилью днище… Кстати за эти десять лет обработка не потеряла свои свойства, просто тогда делали для себя, и конечно сразу же одевали подкрылки.

Способ поэтапной окраски днища рамы

Информация с форума microb.ru:

Очень много форумов в интернете, но они обычно касаются нанесения антигравия или покраске КУЗОВА. Мало информации по ГРАМОТНОЙ поэтапной окраске днища рамы.. Вот предмет разговора элемент рамы, сильно заржавевшей и потерявшей своё черное заводское (порошковое) черное покрытие.

Рассмотрим и коментируем способы обработки таких элементов:

1. Предварительная механическа обработка: Зачищаем все от старой отваливающейся краски, ржавчины до голого металла методом пескоструйки (самое лучшее), насадками на дрель или болгарку, щеткой.
2. Предварительная обработка голого металла антикорозионным составом (преобразователь ржавчины в грунт без смыва водой): те что не требуют промывки в дальнейшем стоят ОЧЕНЬ дорого. Dinitrol 800 – 200 руб/100 грам. Permatex Rust Treatment PMX-81775 – около 500 руб/400 мл… 3
3. Нанесение антирозионного грунта (корозионно-защитного).. тут начинаются вопросы: На какой основе лучше использовать? а) Эпоксидную грунтовку. Считают самой агдезивной (прилипающей) они обычно двухкомпонентные.. б) ретро-состав “свинцовый сурик” на льняной олифе (Свинцовый сурик, вступая в химическую реакцию только с льняной олифой превращает ее в свинцовое мыло, не растворимое в воде. С другими олифами смешивание такого эффекта нет). Но чем его потом красить? – он на маслянной основе, да и найти хорошую олифу судя по постам проблематично. она довольно ядовита пока не высохнет. Очень хорошо липнет к голому металлу, но чем потом промежуточно окрасить чтобы нанести антигравий? в) Современные составы из промышленности? пример: Противокоррозионная композиция ПКК “Свинцовый сурик”. Но он не на олифе, и как приживется на автомобиле не ясно, да и отечественное происхождение дает повод усомниться в высоком качестве.. :/ импортные аналоги для окраски мостов от tikkurila: Темабонд СТ 300 – Temabond ST 300 (http://www.tikkurila.ru/promyshlennye_p … 2341.shtml)..
4. Нанесение слоя между корозионно-защитным покрытием и антигравием.. тут получается так: а) Что-то на совместимой с эпоксидным грунтом. грунт какой-то + краска. б) что на сурик красть – непонятно.. в) тут вроде есть системы для текурилы по крайней мере.. с нашими российскими – неясно.
5. антигравий на днище + антикор жидкий в полости рамы. тут всего много, выбирай по цене среди отечественных и импортных. ML-составы в полости, на днище что поплотнее и высыхая образует резиноподобный слой.. (Dinitrol 479 – для арок, dinitrol metallic на днище).

1. Обработка ржи механическая: – полная ликвидация обязательна, лучший вариант счищать пескоструем, но это затруднительно, так как нужно все разобрать. Болгарка + дремель (шлифмашинка) с насадками и кропотливая работа по удалению очагов корозии.
2. Химическая обработка очищеных зон до металла:- обработка составами типа “преобразователь ржавчины”, не требующих смывки водой. – уничтожают ржавую “пыльцу” и проникают туда куда мет. щеткой незалезть.
3. Кислотный грунт. нанесение в 1 слой. Задача защитить от появления корозии.
4. Эпоксидный грунт:нанесение в 2 слоя. Его задача и свойства – обеспечить агдезию (прилипание) к кислотному грунту и механическая защита, очень хорошо противостоит проникновению влаги.
5. Нанесение шовного герметика На места сопрягаемых деталей, швов и прочего. Для предотвращения проникновения влаги и её застоя в геометрически сложных местах. 6
6. Нанесение краски. Необязательно но полезно.Тут как я понимаю больше для красоты, но так-же будет дополнительной защитой. 1-2 слоя.
7. Антигравий.Это финальный аккорд. Имея под ним обработку по пунктам 1-2-3-4-5 можно быть уверенным в том что под ним ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ не будет ничего ржаветь.

Пошаговая инструкция по самостоятельной антикоррозионной обработке автомобиля материалом Rust Stop

Материал с сайта http://www.ruststop.com.ua/make-self.html

Техника безопасности:

Необходимые материалы:

1. Комплект распылительного оборудования, это может быть мобильный пистолет с насадками.
2. Источник сжатого воздуха (компрессор).
3. Кисточку, лучше флейчик.
4. Дрель, сверло по металлу 13-13,5 мм
5. Отвертки, плоскогубцы, шило, приспособление для извлечения андапок.
6. Полиэтиленовые пакеты средние 8шт, накидки на сидения, пластиковые заглушки для заводских технологических отверстий, заглушки для отверстий, высверливаемых согласно технологической схеме обработки автомобиля.

Пошаговая инструкция:

1. Снимаем все, что затрудняет доступ к поверхностям кузова и внутренним полостям, как то: пластиковую или войлочную облицовку багажника и капота, если Вы собираетесь обрабатывать днище со стороны салона то все коврики долой.
2. Прочистим все дренажные отверстия
3. Удалим скопления сухой или влажной грязи (комья и пласты) и слои потерявшего сцепление с металлом кузова старого антикоррозионного покрытия. Пластинчатая и рыхлая мокрая ржавчина не является преградой для материалов «РАСТ СТОП», однако в целях экономии материала желательно удалить (сковырнуть отверткой), вспучившуюся краску соскрести, вздувшиеся пузыри покрытия или краски проколоть или сорвать совсем.
4. По возможности, сдуйте капельную влагу и продуйте сжатым воздухом доступные скрытые полости.
5. Проконтролируйте качество очистки всех мест, накапливающих грязь и влагу рукой.
6. Пороги желательно дополнительно промыть и продуть сжатым воздухом для уменьшения количества грязи внутри с целью экономии материала.
7. Снимите щетки дворников на лобовом и заднем стеклах автомобиля. Попадающий на щетки «РАСТ СТОП» будет пачкать стекло и может разъесть некачественную резину «дворников».
8. Положите на коврик пола под педали газету или тряпку (Если не обрабатываете пол салона).
   Наденьте на педали полиэтиленовые пакеты или иные чехлы. Можно ненароком наступить на место попадания РАСТ СТОПа на полу или асфальте, тогда ноги садящегося в автомобиль человека будут скользить по педалям и пачкать ковры в салоне.

Общие рекомендации по обеспечению доступа к скрытым полостям кузова автомобиля при самостоятельной обработке.

• Распылять материал в двери рекомендуется, не разбирая обшивки и обивки. Тем самым обеспечивается наличие масляного тумана в полости для равномерного распределения материала. Для доступа к полости максимально использовать технологические отверстия. Если технологического отверстия в необходимой зоне нет, необходимо сверление.
• Если Ваш автомобиль редкой марки, и/или с обилием электромеханических устройств – динамиков, электроприводов и т.п. обшивку можно снять, насколько это необходимо. Также для доступа можно использовать, например, дренажные в нижней плоскости двери.
• Отверстия, обеспечивающие доступ к закрытым полостям должны позволять вести распыляющую насадку вдоль ближайшего сварного шва, крепежного или усилительного элемента кузова на расстоянии не более 15 см. Только тогда Вы сможете быть уверены, что сварной шов покрыт жидкостью (не масляным туманом ) «РАСТ СТОП».

Сверление автомобиля
Ваша задача – обеспечить доступ к скрытым полостям и внутренним швам коробчатых сечений кузова с минимальным количеством сверлений. Поэтому максимально используйте технологические отверстия кузова, не сверлите лишних отверстий.

• Обойдите кузов со всех сторон и посмотрите, какие технологические отверстия и ранее просверленные отверстия доступны Вам для обработки.
• Для сверления отверстий, необходимых для доступа к скрытым полостям используйте сверло по металлу 13,5 мм или иное аналогичного диаметра. Сверление автомобиля производите в местах с однослойным профилем.
• Избегайте сверления двойных профилей в местах сварки – вы ослабите кузов и затупите сверло. Не сверлите в местах, пораженных коррозией.
• Для получения доступа к кузовным панелям некоторых автомобилей (фургонов, пикапов, микроавтобусов и т.п.) потребуется (в том числе и для сверления) демонтировать задние фонари, обшивку пола грузовой платформы, козырьки или ручки грузовых платформ.
• Схема расположения типичных наиболее предрасположенных к корродированию деталей (коробчатых панелей) кузова, подвергающихся обработке материалами «РАСТ СТОП» с возможными и рекомендуемыми точками доступа поможет Вам в работе.
  Нанесение материалов «РАСТ СТОП».

Благодаря свойствам материала «РАСТ СТОП» легко «пылиться» и образовывать легкий и очень летучий «масляный туман», а также растекаться по плоским поверхностям и за счет капиллярных и иных эффектов подниматься вверх по шероховатым вертикальным стенкам, у Вас может сложиться неверное впечатление, что Вам делать ничего не надо – за Вас все сделает «замечательный РАСТ СТОП». На самом деле условием правильной обработки является непосредственное нанесение РАСТ СТОПа на поверхность.
Поэтому контролируйте, пожалуйста, свои действия.

Скрытые полости.
Для обработки скрытых полостей используйте материал РАСТ СТОП для скрытых полостей.

• Насадка вводится в скрытую полость до упора и, непрерывно распыляя материал, вытягивается обратно.
• Скорость движения насадки выбирайте исходя из того, чтобы после опыления внутренний поверхности полости из дренажных и технологических отверстий наблюдалось легкое (2-5 капель) выкапывание материала.
• Отсутствие капель укажет Вам на слишком быстрое продвижение насадки, наличие избыточной грязи или ржавчины в полости.
• При необходимости обработку скрытой полости повторите до выкапывания материала.
• Если затруднен доступ гибкой насадки вследствие загромождения внутреннего объема полости выступающими внутрь деталями крепежа, воспользуйтесь металлической насадкой. Важно, чтобы расстояние между технологическими (просверленными) отверстиями для доступа в полости составляло не менее 25 см.
• Распыляйте материал, ориентируя факел вдоль полости в обе стороны, до выкапывания «РАСТ СТОП» из отверстий.
  При обработке коробов небольших размеров в сечении (лонжеронов, порогов, стоек кузова, поперечин, усилителей различных кузовных панелей), гибкой насадкой нанесите материал РАСТ СТОП вдоль сварных швов по плоскости панелей, образующих тесный короб до образования слоя жидкого материала на поверхности.
• При обработке полостей большого объема (дверей, боковин крыльев за обивкой багажника, задних частей передних крыльев, полостей, образованнах крылом и подкрылком, и т.д.) добивайтесь попадания жидкой фазы распыла «РАСТ СТОП» на сварные швы и изгибы панелей, имеющих двойной слой стали. Это очень важно при обработке краев полостей сложной формы, таких как шов, ый подкрылком и отбортовкой крыла; шов между наружной частью колесной арки и боковиной заднего крыла.
• Объем полости должен быть заполнен насыщенным (концентрированным) масляным туманом «РАСТ СТОП», с тем, чтобы после осаждения капелек РАСТ СТОПа на поверхности образовалась защитная пленка на всей внутренней поверхности полостей.
• Сварные швы на легкодоступных поверхностях кузова
  При обработке верхней части кузова распылите «РАСТ СТОП» на все сварные швы, стыки деталей и панелей кузова, крепежные элементы, кронштейны и усилители. Обработка верхней части кузова. Капот, моторный отсек.
• Внимание! Избегайте прямого попадания материала на генератор, приводные ремни и соты радиатора, т.к. это может привести к проскальзыванию ремней и ухудшению охлаждения двигателя.
• Используя короткую насадку, нанесите РАСТ СТОП для скрытых полостей на все сварные швы подкапотного пространства, под аккумулятор, вокруг фар, в усилители подвески, в необработанную снизу автомобиля часть передних лонжеронов, на моторный щит, крепления усилителя тормозов, цилиндр сцепления, все детали крепежа. На крышку капота по всем сварным швам и внутри усилителей капота.
  Использовать гибкую насадку, обработайте РАСТ СТОПом для скрытых полостей изнутри поперечины передка и каркас коробки радиатора.
• В случае затрудненного доступа используйте короткую насадку, направляя факел распыла вдоль поперечин в обе стороны.

Багажный отсек

• Используя короткую насадку, обработайте материалом РАСТ СТОП для скрытых полостей все сварные швы багажного отделения. Особое внимание уделите шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой.
• Если короткая насадка входит в полость не далеко, используйте гибкую насадку, вводя ее до конца полости и плавно вытаскивать, время распыляя материал.
• Обратите внимание на полости задней поперечины пола и поперечин задка.
• Обработайте поперечину рамки заднего стекла внутри.
  Распылите материал на тыльную часть задних фонарей – это предотвратит окисление контактов. Покройте тонким слоем материала пол багажника.

Салон автомобиля

• При обработке салона осмотрите его, подумайте, какую деталь и с какой степенью разборки салона Вы будете обрабатывать.
• Побеспокойтесь о том, чтобы не испачкать сидения или ковры салона. Обеспечьте себе такой доступ к деталям салона, чтобы тратить поменьше времени на сборочно-разборочные работы.
• Особое внимание – коробчатым элементам, приваренным к полу и подвергающимся знакопеременным нагрузкам. Это, как правило, – места крепления поперечин и кронштейнов крепления сидений. Обработайте их через технологические отверстия изнутри и пролейте их сварные швы снаружи, используя короткую насадку.
• Обработайте короткой насадкой дверные проемы по уплотнителям и швы внизу проема. Возможно, Вам придется снять развитой надпорожник, чтобы нанести материал под него. Под ним так же могут оказаться отверстию доступа к полости порогов.
• Обратите внимание на то, что при обработке проемов дверей пыление материала должно быть минимальным, чтобы не забрызгать детали салона.

Двери

• Внимание! При обработке дверей уделите особое внимание механизмам, сервоприводам, аудиосистемам, проводке, скрытым внутри двери. Сам по себе РАСТ СТОП не причинит вреда ни электрическим контактам, ни диффузорам (даже картонным) динамиков. Но Вы можете повредить какой-либо механизм, вводя насадку. Поэтому никогда не вводите насадку с силой.
• При выборе места доступа к внутренней части двери обязательно учитывайте возможное расположение дополнительных устройств.
• Если дверь перегружена дополнительными устройствами, и вдобавок, штатные отверстия доступа расположены в нижней часть двери (они же могут служить дренажом), допустимо обработать дверь короткой насадкой снизу . При обработке дверей необходимо:
• Обеспечить доступ внутрь двери через два отверстия: вверху торца двери максимально близко к наружной панели выше замка, и внизу торца двери в 4-5 см. От нижнего уровня дверей.
• Если в двери нет штатных технологических отверстий, просверлите их. Обработка двери проводится в два этапа:
  а) длинной насадкой необходимо обработать сварной шов под нижним краем оконного проема, ориентируя факел распыла так, чтобы материал распылялся на внутреннюю часть наружной панели двери, а верхний край факела захватывал сварной шов под оконным проемом. Ввести насадку до упора. Равномерно нанести материал, плавно вытягивая насадку. Вновь ввести насадку до конца. Направьте факел распыла вниз на внутреннюю плоскость наружной панели двери. Вытаскивая насадку, равномерно распылить материал.
  б) короткой насадкой распылить материал на внутреннюю поверхность заднего торца двери, механизм замка и внутренние швы. Обратите внимание на распыление материала в затесненные сечения карманов задней части двери. 3) Задние (пятые) двери хетчебеков и универсалов (фургонов, пикапов), распашные и сдвижные двери микроавтобусов обрабатывать так же, как и двери легковых автомобилей при большом объеме внутреннего пространства двери. В некоторых случаях (невысокая панель двери хетчбека и т.п.) достаточно одного отверстия в середине торца двери. При выборе способа доступа в дверь помните, что жидкий слой материала может быть нанесен на поверхности, удаленные от насадки на расстоянии до 15 см. Более удаленные поверхности будут покрываться «туманом», в котором плотность капель материала существенно меньше.
• При обработке внутреннего пространства дверей устанавливайте давление материала на выходе из сопла пистолета 40-60 атм. и давление воздуха 6-7 атм.

Отделочные операции

• На заключительной стадии обработки автомобиля отделочной насадкой (разрешается использовать 450 насадку ) при минимально возможном пылении материала (отрегулировать на пистолете ) покрыть тонким слоем «РАСТ СТОП А» молдинги, шильдики, эмблемы, уплотнители оконных и дверных проемов, крепление боковых зеркал заднего вида, ручки дверей, замки, облицовку фар и фонарей.

Обработка днища автомобиля:

• Снимите подкрылки
  Вначале обработайте материалом «РАСТ СТОП» для скрытых полостей: скрытые полости лонжеронов, порогов, поперечин при помощи гибкой насадки. внутри кронштейнов, усилителей, поддомкратных проушин, расположенных на днище внутри поперечины передней подвески внутри рычагов и балки подвесок, в стаканах пружин подвески все сварные швы, выходящие на днище автомобиля все болтовые соединения, детали крепежа. шарниры подвески, наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и т.п. отбортовки крыльев изнутри все наружные поверхности днища прямо по старому плотнопристающему покрытию
• По возможности, убедитесь, что внутренние поверхности покрыты тонкой пленкой жидкости «РАСТ СТОП А».
• Для более равномерного и экономного расходования материала рекомендуется подогреть материал «РАСТ СТОП В» до температуры 20-300 С.
• Равномерно нанесите «РАСТ СТОП» для днища ровным слоем на всю поверхность днища. Используйте пистолет безвоздушного распыления или кисть. Проконтролировать нанесение материала.

По окончании работ: Тщательно вытрите и вымойте с применением моющих средств стекла автомобиля. Установите на место щетки стеклоочистителей и снимите чехлы (накидки) с сидений. Снимите пакеты (чехлы) с педалей и подстилку с ковра под ногами водителя. Проверьте, не попал ли РАСТ СТОП на педали. Вытрите те места, которых Вы будете касаться руками: ручки дверей, замки багажника, дверей, капота. Осмотрите изнутри салона приборную панель, обшивку дверей. При обнаружении следов антикоррозионного материала сотрите их чистой тряпкой.

Источник статьи: http://avtoivan.ru/2018/08/29/obrabotka-dnishha-avtomobilja-ot-korrozii-svoimi-rukami/