Как подключить электропроводку автомобиля

Проводка в машине: разбираемся с предназначением

Без электрических компонентов современному автомобилю с бензиновым двигателем невозможно даже сдвинуться с места. Но и наличие дизельного силового агрегата не сделает эксплуатацию автомобиля безопасной и комфортной. А все потому, что благодаря проводке все узлы и агрегаты работают как единый механизм.

Особенности автомобильной электропроводки

И действительно, все эти жгуты проводки, опоясывающие автомобиль сверху-донизу, выполняют единственную задачу – обеспечить бесперебойную передачу электрических импульсов между компонентами той или иной системы . И если один из проводов имеет плохой контакт, или еще хуже – сгорела или окислилась клемма, то работа цепи нарушится или же и вовсе откажет.

Заменить – просто, сложнее найти место обрыва или короткого замыкания своими руками, особенно если не знать, как это сделать.

В данной статье мы постараемся ответить на многие вопросы, включая и:

• как прозвонить проводку в машине для поиска неисправности;
• как правильно починить исполнительный механизм;
• как восстановить плохой контакт;
• как решить другие проблемы, связанные с электрооборудованием.

Что под капотом

В подкапотном пространстве встречается множество проводов, выполняющих самые разнообразные функции:

1. передающие импульсы высокого напряжения от источника тока (генератора или АКБ) в цилиндры двигателя;
2. передающие данные от всевозможных датчиков;
3. обеспечивающие непрерывную работу системы подачи топлива, осветительных приборов и т.п.

Что в салоне

Внутри автомобиля, предназначенного для водителя и его пассажиров, проводов даже больше, поскольку здесь расположены:

1. Органы управления автомобильными системами:
   • управление внешними осветительными приборами (освещением дорожного полотна, сигналами маневрирования и задними стоп-сигналами);
   • управление звуковыми устройствами;
   • управление АКПП;
   • управление электронными помощниками (круиз-контроль, автоматические стеклоочистители, навигационная система);
2. Контрольные приборы и датчики;
3. Системы активной безопасности:
   • электроприводы ремней безопасности;
   • механизмы подушек безопасности водителя и переднего пассажира;
4. Функции комфорта:
   • кондиционер;
   • стеклоподъемники;
   • музыкальная аппаратура;
   • системы подогрева стекол, зеркал, кресел и т.п.

Обратите внимание!
Через салон проходят жгуты проводов к задней части авто.
Поэтому, внутри машины максимальная концентрация электропроводки.

Как обнаружить неисправность

Если что-то из электрических приборов или исполнительных механизмов перестает работать, то не стоит спешить с его заменой. Нельзя исключать, что причина отказа скрыта в нарушении работоспособности проводки, и установка нового оборудования проблему не решит.

Любая заводская инструкция к автомобилю рекомендует начинать поиски причины неисправностей с прозвона электрических проводов, соединяющих данный прибор или механизм с другими компонентами.

Для этого необходимо вооружиться:

1. мультиметром;
2. либо сигнальной лампой на 12 Вольт с соединительными проводами.

Порядок работы с мультиметром

На видео в этой статье вы сможете увидеть некоторые моменты работы с измерительной аппаратурой при проведении работ по обнаружению поломок в бортовой электросети. А основным инструментом любого автоэлектрика был и остается многофункциональный цифровой прибор – мультиметр. (См. также статью Схема электропроводки ВАЗ 2105: описание.)

Справочно: Мультиметр представляет собой универсальное устройство, одновременно объединяющее омметр, амперметр и вольтметр.
За измерение напряжения бортовой цепи отвечает вольтметр, силу тока измеряет амперметр, а сопротивление соответственно определяет омметр.

Проверка напряжения

Итак, если в автомобиле один из электронных компонентов перестал работать, то первым делом нужно осуществить проверку напряжения электрической цепи, которая соединяет его с другими устройствами. (См. также статью Схема электропроводки Газель: как установить.)

• Переключаем мультиметр в режим вольтметра;
• Подсоединяем один из щупов прибора к отрицательной клемме аккумулятора (если проверяемое устройство находится под капотом) или к массе автомобиля, стараясь выбрать место на кузове с хорошим контактом;
• Второй щуп подключаем к подающему проводу в проверяемой цепи, предварительно сняв его с клеммы устройства или прибора.

Если на табло появится значения – напряжение в проводе присутствует и сам провод исправен. Проделываем операцию с другими проводами, и когда обнаружим точку, где напряжение в сети отсутствует, определяем, что источник неисправности расположен в этом отрезке.

Обратите внимание!
В некоторых электрических цепях автомобиля напряжение присутствует только тогда, если ключ в замке зажигания установлен в определенное положение.

Поиск короткого замыкания

Данная процедура характерна таким моментом, как полное отсутствие напряжения в цепи.

1. извлекается плавкий предохранитель, отвечающий за проверяемую цепь;
2. мультиметр переводится в режим вольтметра;
3. один из щупов подключается к клеммам подключения предохранителя в тот момент, когда все остальные приборы и оборудование этой цепи обесточены;
4. пошевелите провод – если на экране будут появляться значения, значит провод закорачивает.

Обратите внимание!
Чаще всего это происходит с проводкой в местах, где протерлась изоляция.
Подобный тест на поиск короткого замыкания можно осуществить с любым другим элементом цепи, в т.ч. с выключателями.

Проверка качества заземления

Поскольку подавляющее большинство автомобилей имеет однопроводную схему электропроводки, и «-» все электрическое оборудование получает через металлический корпус авто, качество заземления приборов и механизмов играет решающую роль.

Но в процессе эксплуатации, детали корпуса:

и у электрооборудования, подключенного к корпусу, теряется электрический контакт, они начинают работать с перебоями. Чтобы убедиться в их исправности, следует провести проверку надежности заземления.

Алгоритм проверки надежность подключения электрооборудования и других элементов к массе автомобиля будет следующим:

1. Отсоединяем аккумуляторную батарею и подсоединяем один из проводов мультиметра к массе автомобиля;
2. Второй провод подсоединяем к точке заземления или к соединению, которое мы проверяем;
3. Если на экране будут появляться значения, сверьте их с заводскими параметрами, и если они близки – значит заземление в порядке.

Проверка целостности цепи

Данная процедура необходима для того, чтобы владелец автомобиля определить, все ли в порядке с проводкой и нет ли в цепи разрыва.(См. также статью Схема электропроводки Нива Шевроле.)

Порядок действий следующий:

1. Отключите напряжение от цепи, вытащив плавкий предохранитель или отключив клемму на АКБ;
2. Проверьте электрическую цепь на целостность, присоединив к ее концам щупы мультиметра;
3. Затем подсоедините один из щупов к массе автомобиля;
4. Если на экране появятся значения – разрывов в цепи нет;
5. Если экран остается статичным – где-то в электроцепи есть разрыв.

Дополнительное оборудование

В процессе эксплуатации владельцы автомобилей нередко устанавливают дополнительное электрооборудование:

• Сигнализацию;
• Более мощные осветительные приборы;
• Аудио и видео аппаратуру и т.п.

Их интеграция добавляет проводки в автомобиле, а также нагружает электросистему. Более того, ряд «новых» потребителей электричества неотключаемые, например, сигнализация, а значит, вероятность быстрого разряда аккумуляторной батареи становится очень актуальной.

Если ваш автомобиль начинает плохо заводиться после длительной стоянки, то следует определить причину утечки тока. Найти утечку вам также поможет многофункциональный прибор, переведенный в режим амперметра.

Совет: Не забудьте выставить диапазон измерения до 10 Ампер, поскольку ток в бортовой сети автомобиля постоянный.

В заключение

Провода в автомобиле выполняют очень ответственную роль. И даже будучи защищенными надежной изоляцией и закрытыми от внешнего воздействия в виде атмосферных осадков и высоких температур, провода могут потерять свои свойства, что приведет к поломкам и отказам как отдельных цепей, так и всех электросистем автомобиля.

А своевременный контроль и диагностика их технического состояния позволит предотвратить поломки, тем самым, сбережет ваше время и, самое главное, сохранит ваш автомобиль целым и невредимым.

Источник статьи: http://avtoelektrik-info.ru/zap-chasti/79-provodka-v-mashine

Как врезаться в проводку автомобиля?

Что это такое

Scotchlok – это зажимные клеммники для соединения токопроводящих жил. Фиксируют жилу путем сжатия в контакте ножевого типа. Корпус скотчлоков диэлектрический и позволяет сделать изолированное соединение.

Обычно выполняется из полипропилена или огнестойкого нейлона (в разных источниках разная информация) внутри него расположен U-образный контакт, который прорезает изоляцию и обеспечивает соединение проводов. Гидрофобный гель, которым наполнен Scotchlock защитит соединений от воздействия влаги, что значительно повышает надежность и долговечность контактов.

Разработка принадлежит компании 3М, которая также известна клеющими растворами, которые используются в светодиодных лентах, изоляцией и другими изделиями. Но скотчлоки делаются и другими брендами, однако фирма 3М встречается чаще остальных.

По принципу действия они похожи на прокалывающие зажимы для провода марки СИП. Отдельные виды скотчлоков также могут создавать ответвительное соединение от линии без снятия напряжения и без её разрыва, такое подключение часто называют «подпараллеливанием».

Монтаж производится в два шага – введение проводника и обжимки. В зависимости от размеров скотчлока возможно соединение жил сечением от 0.4 до 4 кв. мм в зависимости от конкретной модели.

LizarD71 › Блог › Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?

Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной. Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти. Основные требования
к соединениям я бы обозначил следующие: — физическая прочность; — электрическая надежность (низкое сопротивление); — во многих случаях герметичность. Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже: 1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы 2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91 3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026

: В каментах многие защищают пайку как вид соединения. Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль.
НО
— далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.

: Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение- — провода зачищаем и правильно скручиваем — качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220) — удаляем остатки флюса — соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком — затягиваем в термоусадку — фиксируем соединение с двух сторон
Скрутка

Основная проблема скрутки (причем, не только в автоэлектрике) — кроется в простоте исполнения. Суть соединения заложена в названии и многие рвутся в бой, не ознакомившись с матчастью, в результате делается очень много “неправильных” скруток, которые разваливаются, подгорают и т.д. и т.п. Отсюда и дурная слава данного вида соединений, раскатами грома летящая из разных точек интернет-просторов.
Плюсы:
— минимум инструментов; — сохранение целостности оригинальных проводников, нарушается только изоляция; — возможность демонтажа соединения.
Минусы:
— малая площадь контакта либо большие габариты соединения; — малая физическая надежность соединения. С учетом всех плюсов и минусов, я бы рекомендовал
правильную
скрутку для слаботочных соединений (всяческие диодные подсветки, видеорегистраторы, кнопки и т.п.). Для силовых цепей типа головного света, ПТФ и т.п. скрутка — не лучший вариант. Кроме того во всех случаях настоятельно рекомендую тщательно изолировать соединение, причем подключаемый провод желательно примотать к основному жгуту на некоторое расстояние, чтобы соединение не испытывало физических нагрузок (для этого очень хорошо подходит тряпичная изолента).
Как сделать правильную скрутку?
1. Зачищаем оригинальный и подключаемый провода на 1,5-2 см. Для этого можно использовать канцелярский нож. Будьте осторожны, не порежьте жилы и пальцы. 2. Расправляем жилы обоих проводов, образуя нечто типа веника. 3. Вставляем “веник” подключаемого провода в начало “веника” основного так, чтобы жилы были вперемешку. Если подключаемся к существующему проводу — также слегка расправляем его жилы и вставляем новый провод, чтобы жилы были вперемешку. 4. Крепко руками скручиваем жилы по всей длине. 5. Изолируем, герметизируем по мере надобности, жгутируем.

: В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места “скрещивания” до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма. Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции. Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.
Обжим
Важное замечание:
практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения; — физическая прочность соединения; — при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать; — необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент; — оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги). К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.

Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:

Соединители ScotchLock

Данные соединители одноразовые и предназначены для соединения слаботочных проводов без снятия изоляции. Идеальны для телефонного кабеля и витой пары. Существуют их разные модификации: на два провода, три, с защитным гелем или без него.

Всё, что нужно из инструмента — пассатижи. Проводки, которые надо соединить, до упора вставляются в соединитель, а потом вся эта конструкция резко и сильно сдавливается пассатижами. Должен раздаться небольшой хруст/щелчок, и верхняя «пробочка» должна сесть вниз.

При этом изоляционная оболочка провода прорезается, и ножевой контакт выполняет соединение внутри зажима. Я использую их для соединения телефонных кабелей в щитках заказчика или для каких-то распатчиваний витой пары (например, как одна витая пара в этажном щитке расключается на телефон и на домофон одновременно).

Однопроводная схема

Электропроводка автомобиля выполняется по так называемой однопроводной схеме, то есть к потребителям питание подходит по одному плюсовому проводу. Вторым, минусовым, проводом при этом является корпус автомобиля. Но последнее время в автомобилестроении применяется всё больше и больше пластика. По этому к потребителям сейчас уже подходит не один, а два провода, при этом минусовой провод крепится к кузову автомобиля в ближайшем месте.

На старых автомобилях электропроводка представляла собой провода, проходящие по всему автомобилю обмотанный лентой и собранных в пучок. В настоящее время электропроводка автомобиля состоит из нескольких частей проложенных в разных частях автомобиля. Соединяются эти части на разных автомобилях по разному, но в основном по средствам штекерных разъёмов непосредственно между собой. Так же есть способ соединения всех частей вместе на блоке предохранителей или монтажном блоке. Эти способы соединения могут применяться совместно.

Модельный ряд изделий 3M Scotchlock довольно широк, чтобы удовлетворить потребности электромонтеров в большинстве ситуаций. По типу соединители различают:

• Проходные;
• Тупиковые;
• Т-образные.

По количеству проводов, чаще всего это:

Бывают клеммники с защитным гелевым заполнением и без него. Обычно каждый из видов, которые мы рассмотрим ниже, можно найти в двух этих исполнения. Например, соединители UB2A заполнены гелем, а UB2A-D – полный их аналог без геля. Мы сделали подборку часто используемых на практике видов скотчлоков.

Для малых сечений:

Scotchlock UY-2 наполненный гелем соединитель для двух жил сечением от 0.4 до 0.9 мм. Входное отверстие позволяет использовать провод с наружным диаметром изоляции в 2.08 мм.

Тройной клеммник UR2 используют для разветвления линии. С его помощью можно соединить три проводника сечением от 0.4 до 0.9 мм с диаметром изоляции до 2.08 мм. Наполнен гелем.

Скотчлок UB2A предназначен для подпараллеливания проводов к основной линии с сечением токопроводящих жил от 0,4 до 0,9 мм, также, как и в предыдущих – максимальный диаметр изоляции – 2.08 мм.

Тип U1b проходной соединитель для ТПЖ 0.9-1.3 мм с диаметром изоляции до 3.18 мм.

Самозажимный клеммник Wago

Этот метод широко применяется как в производстве, так и в домашних условиях из-за того, что он, во-первых, простой и удобный в использовании, и во-вторых, не занимает много времени.

В клеммниках такого типа, провод защелкивается в гнезде. С его помощью можно одновременно соединить сразу до 8 проводов. В некоторых клеммах уже нанесена специальная контактная паста, которая исключает окисление алюминиевых жил.

Как соединить провода с помощью скотчлока

Рассмотрим, как используется соединение с помощью скотчлока. С помощью скотчлока, в котором установлен врезной контакт осуществляется соединение между собой двух проводов, с максимальным диаметром 0,4 мм. В данном случае, не нужна предварительная зачистка изоляции, достаточно нажатия красной кнопки, что приводит в действие контактную пластину. Под воздействием контактной пластины происходит прорезка изоляции проводов и их дальнейшее соединение путем внедрения в медную часть.

По сути, это пружинный ножевой контакт специальной конструкции. После чего, происходит защелкивание крышки соединителя и удерживание в проводниках нужного контакта. Места контактов попадают под защиту водоотталкивающего геля, который размещен внутри скотчлока. Следовательно, обеспечивается герметичность всей зоны, где находятся контакты. Затем происходит диффузия, которая надежно соединяет холодным способом контакт и провод.

Способы соединения, пайки и заделки автопроводки

1. Общие сведения

Любая электрическая цепь всегда имеет значительное количество точек, в которых происходит соединение или ответвление проводов и присоединение их к зажимам потребителей, источников электрической энергии и вспомогательных приборов.

Наличие хорошего электрического соединения в любой из указанных выше точек имеет первостепенное значение для безотказной работы всей системы. Неплотно произведенное или нарушившееся в процессе эксплуатации соединение вызывает увеличение сопротивления в месте соединения. Увеличение сопротивления крайне нежелательно по следующим причинам:

а) В месте с возросшим сопротивлением будет происходить повышенное падение напряжения (затрата энергии на преодоление сопротивления), отчего напряжение, подводимое от источника электрической энергии к потребителям, будет меньше нормального. От этого ухудшается работа потребителей: например, лампочки будут гореть тускло.

б) Энергия, затрачиваемая в месте возросшего переходного сопротивления, преобразовываясь в тепловую, будет вызывать нагрев места соединения. При больших токах, проходящих по месту неплотного соединения, выделяемое тепло может достигнуть значительной величины и привести к выгоранию изоляции, разрушению прибора’ и послужить причиной пожара.

Поэтому монтаж проводов и заделка наконечников в зажимах должны производиться с возможной тщательностью и обязательным соблюдением правил, указанных ниже. Кроме того, в процессе эксплуатации необходимо периодически осматривать и подтягивать все гайки и винты, к которым присоединяются провода, следить за их чистотой и при первом признаке начавшегося окисления немедленно производить чистку.

Рис. 4. Соединение двух изолированных проводов: 7- зачистка изоляции; 2 — предварительная скрутка; 3, 4 и 5 — окончательная скрутка; 6 — пропайка жил; 7 —обмотка места соединения изоляционной лентой

2. Соединение между собой двух проводов

В этом случае к месту соединения предъявляется два требования:

а) быть прочным в механическом отношении;

б) обеспечивать надежный электрический контакт.

Соединение производится следующим образом. Концы подлежащих соединению проводов- освобождаются от изоляции на 40—65 мм от конца провода (рис. 4), а жила провода тщательно очищается шкуркой от остатков резиновой изоляции. При соединении проводов, жила которых состоит из отдельных проволочек, зачистке подвергается каждая проволочка жилы, после чего они плотно скручиваются в общую жилу.

Зачищенные жилы накладывают одну на другую и плотно перекручивают на один ‘оборот. Удерживая обе жилы в таком положении, навивают плотно, виток к витку, один из торчащих концов на другую соединяемую жилу. Точно так же поступают и с другим концом. После этого кусачками откусываются оставшиеся концы жил, а в середине участка скрутки производится пайка оловом, как описано в разделе 8. Место соединения обматывается изоляционной лентой.

Скрутка без пайки допустима только во временных соединениях или при невозможности произвести пайку в данный момент.

3. Ответвление одного провода от другого

При ответвлении одного провода от другого (рис. 5) действия при скрутке жил очень немногим отличаются от рассмотренных при соединении двух проводов между собой и дополнительных пояснений не требуют.

Рис. 5. Ответвление одного провода от другого: 1 и 2— зачистка изоляции жил 3 — предварительная скрутка жил; 4 —окончательная скрутка жил и пайка; 5 — обмотка места соединения изоляционной лентой

4. Разделка провода для присоединения к открытому зажиму

Зажимы приборов зажигания и электрооборудования могут быть открытыми или экранированными. Экранированные зажимы применяются на приборах только при установке на автомобиле радиостанции, причем в этом случае применяются также и экранированные провода.

Под открытый зажим могут разделываться как экранированные провода, так и неэкранированные. Примером может служить разделка проводов для присоединения к зажимам центрального переключателя автомобиля.

Рассмотрим разделку под открытый зажим экранированного провода, тем более, что при разделке неэкранированного провода операции будут те же, за исключением первой.

При разделке конца экранированного провода под открытый зажим (рис. 6) прежде всего удаляется металлическая оболочка (экран) на 20 мм от конца, после чего освобождается от резиновой изоляции жила провода на 10 мм от конца. При разделке неэкранированного провода первая операция отпадает.

Отдельные проволочки жилы тщательно очищаются и скручиваются. Затем производится опайка оловом конца жилы и обмотка изоляционной лентой резиновой изоляции конца провода совместно с покрывающим его экраном. Для предохранения отдельных проволочек экрана от расплетания провод поверх изоляционной ленты обматывается прочной крученой ниткой, которая затем покрывается асфальтовым лаком.

Жила заделанного провода вводится в отверстие зажима и закрепляется в нем винтом.

Рис. 6. Разделка конца экранированного провода для присоединения к открытому зажиму. При отсутствии на проводе экрана первая операция отпадает 5. Разделка провода для присоединения к экранированному зажиму

Рис. 7. Разделка конца экранированного провода для присоединения к экранированному зажиму: 1 — стопорный винт; 2 — металлическая муфта; 3 — винт; 4 — втулка; 5 — экранирующая коробка

Разделка провода для присоединения к экранированному зажиму показана на рис. 7. От предыдущей разделки она отличается тем, что обмотка конца провода изоляционной лентой после опайки жилы не производится, а лишь несколько расширяется отверткой экран провода для того, чтобы его можно было надеть на втулку 4 экранирующей коробки 5. После подготовки конца провода жила его вводится в зажим и закрепляется в нем стопорным винтом 1. Экран же провода надевается на втулку 4 и стягивается металлической муфтой 2 при помощи винта 3,

6. Заделка проводов в наконечники

Заделка в наконечник провода низкого напряжения

Рис. 8. Наконечники и заделка в них неэкранированных проводов

Если зажим потребителя или источника электрической энергии имеет форму болта с гайкой или винта с плоской или полукруглой головкой, применяется заделка провода в специальный наконечник.

Распространение получили два вида наконечников: с центральным отверстием и боковым (рис. 8). Первый тип наконечников применяется чаще всего для экранированных проводов (провода ПРП и АОЛБ) и притом таких, которые редко отъединяются от своих зажимов. Второй тип применяется в большинстве случаев для неэкранированных проводов (провода АОЛ).

Наконечники доставляются, как правило, в готовом виде. Однако при отсутствии готовых они могут быть выполнены самостоятельно из латуни в любой мастерской согласно рис. 8. Последовательность операций и основные размеры конца провода, заделываемого в наконечник, показаны на рис. 9 и 10. Следует отметить необходимость весьма тщательной спайки между собой и наконечником всех проволочек жилы, так как в противном случае контакт будет недостаточным.

Рис. 9. Заделка в наконечник конца неэкранированного провода: 1 — зачистка жилы провода; 2 — наконечник; 3 — расположение конца провода на наконечнике перед закреплением; 4 закрепление наконечника на проводе; 5 — припайка жилы провода к наконечнику; 6 — закрепление наконечника в зажиме

Заделка в наконечник провода высокого напряжения

Концы провода высокого напряжения марки ПМ, присоединяемые к зажимам свечей, заделываются в наконечники, схожие с наконечником, изображенным в левой части рис. 8, но имеющими для удобства соединения с электродом свечи разрез в верхней части. При этом операции при заделке провода высокого напряжения ничем не отличаются от операций при заделке провода низкого напряжения.

Рис. 10. Заделка в наконечник конца экранированного провода

В тех случаях, когда провод высокого напряжения служит для соединения зажимов высокого напряжения индукционной катушки и прерывателя-распределителя, имеющих особое устройство для крепления, применяется другой тип наконечника, рассматриваемый ниже.

Наконечник вырезается из латуни толщиной 0,2—0,3 мм по форме, показанной на рис. 11.

Рис. 11. Заделка конца провода высокого напряжения в специальный наконечник

Рис. 12. Временная разделка конца провода под гайку или винт

Выступающие концы выгибаются под углом 90° по отношению к основанию, а в центре основания просверливается отверстие диаметром 1,5 мм для пропуска жилы провода. Конец провода освобождается от изоляции на 5 мм от края, и наконечник надевается на провод так, чтобы жила прошла в его отверстие. С наружной стороны наконечника проволочки жилы разгибаются во все стороны и припаиваются к наконечнику (см. раздел 8).

После пайки следует обжать наконечник плоскогубцами и проверить, как он входит в зажим высокого напряжения на индукционной катушке или прерывателе-распределителе; наконечник Должен входить в зажим, с некоторым трением и прочно в нем удерживаться. 7. Временная разделка провода под гайку или винт

Если во время движения автомобиля жила какого-либо провода отломалась от наконечника л новая разделка в данный момент невозможна, допустимо временное соединение жилы провода с зажимом без наконечника. Для этого жила провода освобождается от изоляции на расстоянии 35- 40 мм от конца, отдельные проволочки жилы тщательно зачищаются и скручиваются. Жила провода сгибается в петлю (рис. 12) с отверстием, которое допускало бы свободный проход болта или винта. Место скрутки покрывается изоляционной лентой. При закреплении провода под гайку или головку винта должна быть обязательно положена шайба. Применение подобного — способа заделки возможно практически для проводов с сечением жилы не свыше 2,5 кв. мм.

При первой возможности провод должен быть заделан в наконечник.

8. Пайка проводов

Пайка проводов производится обычным паяльником, мягким припоем (олово, третник). В качестве флюса допустимо применение только канифоли. Пользоваться травленой соляной кислотой (хлористым цинком) нельзя ни при каких условиях, так как с течением времени кислота вызывает окисление жилы провода и наконечника, приводящее к нарушению контакта и даже к разрушению самой жилы; удалить же оставшуюся после пайки кислоту практически не представляется возможным.

В остальном приемы пайки остаются те же, что и при пайке с применением травленой соляной кислоты.

Где скотчлоки подходят, а где – нет

Идеальное место, где вам пригодятся эти соединители – автомобильная электрика или акустические провода для колонок. Забудьте про все остальные способы – для низкого напряжения скотчлок это лучший вариант.

Но для проводки на 220 Вольт скотчлоки нужно применять с осторожностью. Хотя производитель и указывает, что соединители работают до 600 Вольт, в них остаются места под напряжением, до которых случайно можно дотронуться, например, если залезть в распаечную коробку.

Поэтому применяйте их только если уверены, что никто, кроме опытных электриков туда не полезет, а ещё лучше – не применяйте для опасного напряжения совсем.

Особенности использования

Как вы могли убедится скотчлоки бывают двух типов. Первые — это те, которые раскрываются как чемодан. Редко, но на форумах встречается название «клеммники чемоданного типа», а другой вариант – нераскрывающиеся, для их использования нужно нажать на поверхность клеммника чтобы врезать в провода. И у тех и у других скотч-локов используются одинаковые U-образные контакты. Особых отличий в том, как пользоваться нет.

Для нераскрывающихся клеммников типа UY-2, UR2 и подобных есть специальные обжимные клещи с плоскими параллельными губками.

Но их с успехом можно заменить пассатижами, а в некоторых случаях сжать пальцами. Раскрывающие клеммники сжимаются по металлической скобе-контакту в открытом состоянии.

Скотчлоки с гелем не требуют дополнительной изоляции. Надеваются на изолированный не зачищенный провод. Для соединения достаточно ровно обрезать концы и завести их в отверстие или вложить в раскрытый клеммник. В свою очередь скотчлоки без геля лучше дополнительно заизолировать изолентой или термоусадочной трубкой.

Не превышайте рекомендуемые сечения проводников и не соединяйте проводники тоньше положенного. В первом случае вы повредите токопроводящие жилы, а во втором не обеспечите должной фиксации в ноже. Можно соединять кабельную продукцию с однопроволочными и многопроволочными жилами, но не используйте скотч-локи для алюминиевого провода. Из-за текучести алюминия контакт быстро ослабнет.

Выбор сечения проводов автомобильной проводки

Электрический ток, проходя по любому проводнику, нагревает его.

Если проводник нагрет незначительно, то выделяемое им тепло быстро рассеивается в воздухе й температура проводника остается сравнительно небольшой. При увеличении тока в проводнике, естественно, возрастет и количество выделяемого тепла, которое, не успевая рассеиваться в воздухе (так как поверхность охлаждения данного проводника остается неизменной), приведет к значительному повышению температуры проводника.

В результате может загореться изоляция проводника, а при значительном токе может расплавиться металл проводника. Кроме того, нагревание провода свидетельствует о том, что часть электрической энергии теряется бесполезно в проводах, или, как говорят, в проводах происходит падение напряжения. От этого понижается напряжение, подводимое к потребителям.

Совсем избежать нагревания проводов невозможно. Тем не менее потери электрической энергии могут быть небольшими, если правильно выбрать сечение провода.

Существуют нормы наибольшего допустимого тока для каждого стандартного сечения проводника.

Выбор сечения провода по этим нормам называется расчетом по допустимому току (плотности тока).

Следует помнить, что этот метод применим только для проводов сравнительно коротких электрических цепей, какими являются, например, цепи зажигания и электрооборудования на автомобилях. По этому же методу можно выбирать провода, подходящие от распределительного щитка к электромотору какого-либо станка или устройству для зарядки аккумуляторных батарей и т. д. Наибольший допустимый ток в изолированных проводах при открытой проводке

Площадь поперечного сечения провода в кв. мм	Наибольший допустимый ток в а
	для провода с медной жилой	для провода с алюминиевой жилой
0,75	9	—
1	11	9
1,5	14	11
2,5	20	14
4	25	20
6	31	25
10	43	31
16	75	43
25	100	75
35	125	100
50	160	125
70	200	160
95	240	200
120	280	240

Данные для выбора сечения проводника по плотности тока приведены в табл. 5 и 6. Табл. 5 служит для выбора сечений изолированных проводов открытой проводки, применяемой для осветительной и силовой сети, мастерских, зарядных станций и временных электрических установок полевого типа (зарядных устройств, освещения и пр.). На автомобилях, где условия охлаждения проводов значительно хуже, приходится брать пониженную плотность тока; данные для расчета сечения этих проводов, независимо от их марки, приведены в табл. 6. Таблица 6 Наибольший допустимый ток в изолированных проводах, применяемых на автомобилях

Площадь поперечного сечения проводника в кв» мм	Наибольший допустимый ток в а
1,0	3
1.5	6
2,5	15
4	20
6	25
10	35
16	50
25	70
35	80
50	90
70	100
95	125
120	150

Марка провода при выборе сечения его жилы в зависимости от проходящего тока во внимание не принимается.

Пример 1. Необходимо определить, какого сечений следует поставить соединительный провод между генератором и аккумуляторной батареей на автомобиле, если зарядный ток в указанной цепи не превышает 12 а.

Так как провод будет проложен на автомобиле, поэтому подбирать его сечение следует по табл. 6. Из таблицы видно, что ток в 12 а находится между 6 и 15 а, которым соответствуют провода сечением 1,5 и

2,5 кв. мм. Так как 12 а больше б а, то сечение в 1,5 кв. мм принять нельзя, а приходится брать ближайшее большее, т. е. 2,5 кв. мм, которому соответствует наибольший ток в 15 а.

Пример 2. В ремонтной мастерской необходимо сделать проводку тока от распределительного щитка к электромотору токарного станка. Мощность электромотора 5 кет при напряжении 220 в. Какого сечения взять медный провод?

Прежде всего определим ток, потребляемый электромотором при полной нагрузке.

Для этого мощность электромотора (5 квт = 5 000 вт) разделим на напряжение (220 в).

5000 / 220 = 22.8 а Теперь, пользуясь табл. 5 (для открытой проводки), устанавливаем, что 22,8 а находится между 20 и 25 а, которым соответствуют сечения 2,5 и 4 кв. мм. Принимаем ближайшее большее сечение провода — 4 кв. мм.

В тех случаях, когда провода служат для кратковременного подведения тока к какому-либо потребителю, как, например, к стартеру, а длина проводов невелика, наибольший допустимый ток для данного сечения проводника может быть увеличен в четыре-пять раз.

Использование скотч-лок для соединения витой пары

Для тех, кто всё же является фанатом скруток есть более современный вариант, чем просто скручивать между собой жилы. Называется он Скотчлок. Для работы не нужен никакой специфичный инструмент — только пассатижы.

Чтобы соединить Интернет кабель между собой — зачищаем его от общей изоляции с обеих сторон и раскладываем по цветам. В скотчлок заправляем жилы цвет-в-цвет. После того, как они заправлены, сверху одеваем колпачок соединителя и зажимаем пассатижами. Главное — без фанатизма. Тут задача не в том, чтобы раздавить Scotchlok, а в том, чтобы жилы хорошо вошли в ножевой контакт. Результатом будет сращеный сетевой кабель.

Источник статьи: http://paes250.ru/provodka/soedinenie-avtoprovodov-2.html