Как подкрасить автомобиль лаком

Все тонкости нанесения лакового покрытия на поверхность автомобильного кузова

Нанесение лака на кузов авто своими руками считается сложной процедурой, за выполнение которой может взяться далеко не каждый. Тут важна каждая мелочь от выбора материала до техники движений краскопультом. Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на затвердевшее покрытие. При этом значительно отличается технология и последовательность работы. Прежде чем разобраться в тонкостях процесса, не лишним будет упомянуть о преимуществах, которые дает лакировка.

Зачем покрывать автомобиль лаком?

Лак, нанесенный на кузов после покраски, выполняет несколько полезных функций одновременно. Самые основные из них следующие:

• придает базовому слою особой глубины и глянца;
• защищает краску от физических и химических повреждений;
• позволяет эффективно и несколько раз восстанавливать внешний вид кузова автомобиля полированием или шлифовкой;
• в несколько раз продлевает общий срок службы покрытия после покраски и отдаляет следующий кузовной ремонт.

Если кузов автомобиля не покрывать лаком, то он будет иметь совсем другой внешний вид. Даже самая профессиональная покраска не даст такого глянцевого эффекта и глубины цвета. Защитная функция лакового покрытия заключается в том, что базовый слой не так быстро выгорает и изнашивается под воздействием солей. При этом появляется возможность несколько раз удалять царапины и потертости на поверхности кузова авто при помощи шлифовки с применением абразивных паст.

Подбираем материал

Независимо от того, когда наносится лак, сразу после покраски или на затвердевшее покрытие, качество работы своими руками во многом зависит именно от материала. Тут можно выделить два основных типа – простые мягкие лаки и те, в которые добавляется отвердитель. Каким из них правильно покрыть кузов авто после покраски, выбрать довольно сложно. Технология нанесения и свойства лакового покрытия в этих двух случаях существенно различается.

Мягкие лаки имеют большую текучесть и требуют определенного опыта при нанесении. Используя такой материал, очень просто оставить подтеки и другие дефекты, такие, как неравномерность слоя.

Он намного дольше сохнет и твердеет, а защитные функции не так ярко выражены, однако такое покрытие намного легче полировать и шлифовать. Наносить такой материал рекомендуется в 3-4 слоя.

Технология нанесения твердых лаков своими руками заключается в предварительной подготовке материала. В основной состав добавляется специальный отвердитель, который ускоряет процесс кристаллизации и делает покрытие намного прочнее в процессе эксплуатации автомобиля. Нанесение такого материала осуществляется в 1-2 слоя.

Отдельно можно сказать о глянцевых и матовых покрытиях, последние становятся среди автолюбителей все более популярными. Матовое покрытие имеет оригинальный внешний вид, и к тому же, немного легче наносится в домашних условиях. В основном лак с матовыми свойствами применяется для автомобилей, которые окрашены в темные тона. Чаще всего такое покрытие можно встретить на черных машинах.

Инструмент для лакирования

Набор инвентаря для работы с лаком своими руками зависит от того, на каком этапе покраски авто будет осуществляться покрытие. Для нанесения на свежий базовый слой нужен только краскопульт с размером сопла около 1,5 миллиметра.

Если же решено покрыть лаком давно окрашенный автомобиль, то дополнительно понадобится шлифовальная машинка и абразивная бумага с мелким зерном.

Если после нанесения лака будет нужна полировка, то следует также подготовить специальную пасту. Обычно эта процедура требуется тогда, когда красить автомобиль берется неопытный маляр. Оставленные дефекты приходится удалять физическим методом, а поскольку покрасить идеально своими руками получается не у каждого, то полировка будет неизбежна. Кроме того, даже у опытного мастера нанести лаковое покрытие качественно не всегда получается, а полировка доводит процесс окраски автомобиля до идеала.

Нанесение лака на свежую краску

Некоторые лаки правильно наносить на поверхность машины только сразу после покраски. То есть на еще не затвердевший базовый слой. Такая технология нанесения немного сложнее, однако обеспечивает более надежное закрепление лака на поверхности за счет связки соседних покрытий. Сложность такой работы в том, что покрывать кузов только что окрашенного автомобиля нужно крайне осторожно, так как легко наделать подтеков, которые трудно устранить.

Чтобы наглядно усвоить основные правила нанесения лака на свежеокрашенный автомобиль, можно посмотреть, как это делают профессионалы на видео. Первый слой наносится мелким туманом с большего расстояния. Движения должны быть равномерными без рывков и остановок. В целом, если авто красилось своими руками, то технология нанесения первого слоя лака примерно такая же, как и напыление базового материала.

Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После этого наносится второй слой – он делается более толстым. Если этот слой будет финишным, то напыление делается по максимуму глубоким, на грани подтека. После того, как лак высохнет и кристаллизируется, его полируют с применением абразивных паст.

Следует отметить, что сразу после покраски машины нужно исключить контактную мойку и интенсивную эксплуатацию, поскольку лаковому покрытию нужно дать время для окончательного отвердения.

Нанесение лака на затвердевшую краску

Те кто решил красить авто без лакирования, зачастую со временем возвращаются к этому вопросу. Ведь базовый слой краски выглядит не так эффектно и совсем не защищен от повреждений. Кроме того, если просто покрасить кузов без нанесения лака, то правильно и качественно удалять царапины с поверхности не получится.

Нанесение лака на затвердевшее покрытие отличается от вышеописанной методики подготовкой машины. Поверхность нужно будет заматовать мелкой наждачной бумагой – это обеспечит лучшую адгезию и намного продлит срок службы покраски. Кроме того, такая процедура позволит очистить кузов авто от царапин и потертостей, которые были приобретены в процессе эксплуатации. О том, как правильно заматовать нанесенное базовое покрытие, можно узнать из видео, которое посвящено этой методике лакирования.

Процесс лакирования затвердевшего покрытия практически ничем не отличается от нанесения на свежий базовый слой. Сначала на кузов машины распыляется начальный слой, при этом следует помнить, что нанесение лака на твердое покрытие может оставлять мелкую шагрень, которую будет трудно перекрыть последующими слоями. Поэтому красить на этом этапе следует более равномерно, избегая попадания на поверхность крупных капель лака.

Второй и третий слои лака наносятся более толсто с необходимыми периодами для просушивания. Окончательная кристаллизация проводится намного быстрее, если штучно повышать температуру окружающего воздуха в боксе. Ни в коем случае не стоит красить автомобиль с применением сушки обогревателями нагнетательного типа. Для этого лучше использовать приборы с инфракрасным равномерным излучением.

Источник статьи: http://autokuz.ru/pokraska/kuzov-bamper/kak-nanosit-lak-na-avto.html

Как покрыть машину лаком на старую краску. Покраска авто лаком

Многие автолюбители рано или поздно задумываются о необходимости нанесения на транспортное средство защитного слоя после покраски, будь это полная защита кузова или же частичная.

Для чего же нужен слой лака на автомобиле?

Прежде всего, автомобильный лак придает некой эстетичности, приятный лоск и не менее приятный глянец. Но, естественно, что не в красоте кроется смысл нанесения лака на автомобиль после покраски. Лак — это практически идеальная защита базового покрытия автомобиля от различного механического и химического воздействия. Благодаря использованию лака, можно также добиться увеличения срока службы существующей поверхности. Поэтому, сделав некоторые выводы, можно понять, что покрытие автомобиля лаком — это довольно полезное действие.

Как правильно подобрать материал?

Стоит отметить, что неважно, когда наносится лак, пусть сразу после покраски или же после того, как покрытие полностью затвердеет. Так как все будет зависеть от качества материала, то есть насколько качественный лак для авто вы используете. Основная масса лаков разделена на два типа:

• с добавлением отвердителя;
• мягкие лаки.

Стоит понимать, что не обладая достаточным опытом, вы совершенно не сможете понять, какой из лаков служит для покрытия автомобиля после покраски. Внешнее различие не так существенно, особенно для человека, который ранее не работал с такой процедурой. Вся проблема в общей технологии нанесения материала на автомобиль.

Например, мягкие лаки настолько текучи, что неопытный человек запросто создаст неравномерный слой, а также не сможет обойтись без надоедливых подтеков.

Мягкие лаки также очень долго сохнут и затвердевают, да и о защитных функциях нельзя выразиться максимально положительно. Но есть у этого типа лака и достоинства — легко полируемый, не менее легко шлифовать. Многие мастера рекомендуют наносить такое покрытие в несколько слоев, а лучше набросать целых 4 слоя для большей вероятности положительного результата.

Для покраски автомобиля используют твердые и мягкие лаки

Лаки с добавлением отвердителя, попросту именуемые «твердыми», требуют руки не менее опытного специалиста. В состав материала обычно добавляют особый отвердитель, который позволяет ускорить кристаллизацию и сделать покрытие автомобиля в несколько раз прочнее. Подобный материал наносят в пару слоев.

Инструмент для лакирования

Для достижения действительно хорошего качества покрытия лаком автомобиля после покраски, необходимо обзавестись новым оборудованием. Почему именно новым? Это необходимо для обеспечения качественной обработки и покрытия поверхности кузова автомобиля.

Для проведения описанной выше процедуры вам необходимы:

• компрессор;
• краскопульт;
• чистая вода;
• мягкие салфетки;
• ацетон.

Ацетон нужен при лакировании авто

Нанесение лака на краску

Если вы решили выполнять работу собственноручно, то вам следует знать, что эта работа проводится в помещении, максимально защищенном от пыли, холода и влаги. А также следует использовать антисиликон, что поможет вам избавиться от частиц жира и неприятных масляных пятен. Стоит отметить, что антисиликон является присадкой, поэтому для большего эффекта используют еще одну дополнительную присадку, помогающую ускорить процесс отвердения лака.

Разбавление лака происходит прямо перед его непосредственным использованием. Заготавливают его небольшими порциями, что позволяет составу не затвердевать очень быстро. Важно! Вещество необходимо перемешивать, пока оно не примет вид однородной массы. Прежде чем вы привыкните к особенностям нанесения материала, следует потренироваться на каком-либо объекте, чтобы не испортить машину.

В общем, покрывать автомобиль лаком намного проще, чем красить. Если же вы все-таки уверены в том, что сможете нанести лак для машины собственными руками, то вам необходимо наносить по 2-3 слоя. И каждый следующий слой необходимо делать немного толще предыдущего. Стоит предупредить, что подтеки могут стать вашим кошмаром на протяжении всей покраски. Но не стоит отчаиваться, ведь их можно устранить при помощи шлифовальной машинки. Окрашивание поверхности производится под углом в 45 градусов, а распылитель направляется на еще не окрашенную поверхность.

brand-detail-img-title»>Этап нанесения лака при покраске авто

Процесс нанесения акрилового лака на поверхность автомобиля

Стоит отметить, что большая часть лаков, описанных выше, совершенно не требуют разбавления. Лак разбавляют, когда его температура не соответствует комнатной. Разбавление требуется, если производится покраска всего автомобиля, а это значит, что вязкость не должна быть больше 16 секунд. Распыление покрытия должно быть произведено на расстоянии не более 15 сантиметров от окрашиваемой поверхности.

Не стоит забывать также, что акриловые лаки не обладают достаточно хорошей способностью заполнения. Но это не значит, что это относится ко всем акриловым лакам. Все лаки имеют совершенно разные характеристики. Одним из главных преимуществ акрилового лака является возможность его нанесения на алкидную эмаль, проще говоря, покраска лак на лак на автомобиле, но не вздумайте нанести их в другой очередности.

brand-detail-img-title»>Нанесение акрилового лака на авто

Работа с полиуретановыми лаками

Главное, что стоит знать о современных лаках, — они представлены как двухкомпонентные автомобильные лаки. Основное различие заключается в системе отвердителя, так как без него попросту не начнется процесс высыхания. Стоит отметить, что реакция практически мгновенная, поэтому смешивание производится перед самым нанесением лака на поверхность автомобиля. Подобный вид лака необходимо наносить при определенной температуре и влажности воздуха, это очень важно.

В целом основным плюсом полиуретановых лаков является довольно большой показатель прочности, но мастеров попросту отпугивает высокая сложность проводимых работ.

Многие автолюбители, не очень уверенные в собственном мастерстве, заказывают эту технологически сложную работу в автомастерских у профессионалов. Но это не значит, что не стоит пробовать самому, но консультация действительно необходима.

Сначала необходимо определиться с выбором лака. Нажмите на фото для увеличения.

Предположим, покраска вашей машины завершена, покрытие уже совершенно сухое и подготовлено к лакировке. Вполне закономерно возникнуть вопросу: какой лак лучше использовать? Одни для покраски авто купят дорогой лак известной фирмы, другие предпочтут выбрать более экономичный вариант.

Следует отметить, что цена вовсе не является решающим фактором при выборе лакокрасочных материалов. Даже дорогостоящая эмаль может на деле оказаться дешевой некачественной подделкой, если она куплена в первом попавшемся бутике на авторынке, а качественный оригинальный продукт стать абсолютно непригодным для использования, если были нарушены условия его хранения. Но обо всем по порядку.

Срок годности и условия хранения

Срок годности большинства лакокрасочных материалов, предназначенных для покраски автомобилей, не превышает 2-4 лет, но эти цифры оправдывают себя только в том случае, если лак или эмаль хранятся в соответствующих условиях.

На упаковке любого средства вы найдете информацию о предельно допустимой температуре хранения, и именно эти данные станут для вас тем фактором, от которого нужно отталкиваться при принятии решения о целесообразности покупки. Поясним это на конкретных примерах. Возьмем самый обычный авторынок под открытым небом.

Зимой «косметика» и другие товары для авто хранятся здесь при температуре, порой составляющей –20°С. Ясно, что в таких условиях через 2-3 недели даже самый качественный лак станет непригодным для использования, так как его свойства подвергнутся необратимым изменениям.

Последствиями покраски авто этим материалом могут стать такие неприятные сюрпризы, как помутнение или даже отслаивание лакокрасочного слоя.

Ничем не лучше хранение лаков и эмалей в условиях жаркого лета. При температуре свыше 30°С такое средство, как, например, отвердитель, загустевает и в течение полутора-двух месяцев превращается в совершенно бесполезную массу. То же касается лаков, красок и грунтовок. Словом, гораздо важнее не то, какой лак вы решите использовать, а то, насколько свежий и пригодный для покраски авто материал вы приобретете. Часто даже недорогая продукция оказывается лучше, если она правильно хранится.

Виды лаков и особенности их использования

Лак MS (Medium Solid) со средним содержанием сухого вещества. Нажмите на фото для увеличения.

Для покраски автомобиля используют твердые и мягкие лаки. Во всем мире принято обозначение HS и MS соответственно. Твердый лак, также как и мягкий, имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

HS- и MS-лаки сохнут довольно быстро, но, несмотря на это, во время лакировки и непосредственно после нее поверхность нужно оградить от попадания частиц пыли и других загрязнений. В связи с этим работы по покраске авто проводят в закрытом чистом боксе. Только так можно сделать покрытие идеально ровным и блестящим.

Нанесение

Лак HS (High Solid) с высоким содержанием сухого вещества. Нажмите на фото для увеличения.

Лак HS наносится в полтора слоя по следующей схеме: первый слой – тонкий, практически невесомый, второй – основной, более толстый (40-50 микрон). HS довольно густой и обладает небольшой текучестью, поэтому на корпусе авто почти не образуется подтеков.

Лак MS более жидкий и текучий. Для понадобится 2-3 слоя, и необходимо внимательно следить за их толщиной, чтобы избежать появления подтеков. Между нанесением слоев нужно выдерживать не менее 10-15 минут в зависимости от применяемых разбавителей и отвердителей, а также температуры в помещении.

После высыхания поверхность становится ровной и блестящей, что не может не радовать глаз. Стоит с особым вниманием отнестись к подобным нюансам, если ранее вы работали с MS-лаками, а затем перешли на лаки HS. Не забывайте о деталях!

Потери при покраске

Если при лакировке HS-лаком на кузове авто остается около 80% лака, то при работе с лаком MS – только 40-60%. Это объясняется тем, что молекулы HS-лаков располагаются ближе друг к другу, а значит, и связи между ними прочнее. В свою очередь, молекулы MS-лаков связаны менее тесно, поэтому улетучиваются в атмосферу более интенсивно. Оптимальный вариант для минимизации потерь при покраске и снижения уровня «вредности» процесса – HS-лак и пистолет низкого давления.

Использование растворителей

Растворитель добавляется в HS-лак в минимальном количестве, а то и вовсе не добавляется. Это существенный плюс, поскольку процесс покраски становится более экологически чистым. Сегодня ЛКМ с малой концентрацией растворителей (так называемые «VOC HS системы»), а также краски на водной основе становятся все более популярными и востребованными.

В автосервисах многих европейских стран уже введено ограничение на использование растворителей, и нарушение этих правил влечет за собой самую серьезную ответственность: от наложения штрафа до отзыва лицензии. Еще один аргумент в пользу красок на водной основе – они могут утилизироваться как обычные бытовые отходы.

Сушка и полировка

HS-лак формирует более твердое покрытие, поэтому его немного сложнее полировать, чем поверхность, лакированную MS-лаком. Кроме того HS-лак дольше сохнет даже при использовании быстрого отвердителя, поэтому для экономии времени иногда применяют ИК-сушку. Полировать MS гораздо легче за счет его мягкости, да и сохнет он быстрее. Все зависит от ваших предпочтений.

Леонид Сохнет 10-15 минут при 20 градусах С. Лак можно наносить только после полного высыхания краски. …

Алла Всё от краски зависит там читайте есть сразу по мокрому, есть нужно подождать минут 20-30. основа она сохнет быстро. и лак к ней не огресивен,

Юрий На простую машину лак отдельно не наносится, а смешивается с краской. А для машин цвета после сушилки. А если хотите шикарный блеск после покраски надо отполировать машину полировачной балгаркой на малых оборотах специальной насадкой для окрашенных а не завадских машин. Кстати машину надо поставить в тёплое место 18-20градусов на30минут до полировки.

Tags: Через, какое, время, наносят, лак, после, покраски

В данном видео разобраны 10 самых частых ошибок в нанесении лака при покраске авто. Количество слоев лака.

Лаковое покрытие наносится на автомобиль в два-три слоя. . Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на. Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После.

Как красить краскопультом

Так в комплекте компрессора обычно нет шланга высокого давления. Рекомендуют использовать шланги сечением не меньше 8 мм. Кроме того, быстросъемные соединения имеют сужения и поэтому их пропускная способность снижается. Профессионалы советуют использовать резьбовые соединения и шаровые краны. Однако, это актуально для краскопультов, потребляющих 300-500 литров воздуха в минуту. Зато быстросъемные соединения в сто раз удобнее. Стоимость шланга 1200 рублей.
Также нельзя просто подключить краскопульт к выходу компрессора через шланг. Это связано с тем, что воздух, подаваемый в краскопульт должен быть очищен от влаги и масла, а также должен подаваться под определенным давлением. Рекомендуемое рабочее давление конкретно вашего краскопульта можно посмотреть в паспорте к нему. Обычно это 2 атмосферы.
Существует множество способов очистки воздуха — подешевле и подороже. Самый бюджетный вариант — небезызвестный народный влагоотделитель «Колхозник -1». Я же решил воспользоваться недорогим масловлагоотделителем из магазина за 360 рублей.
Давление, подаваемое в краскопульт можно регулировать штатным регулятором на выходе из компрессора. Тем не менее часто рекомендуют ставить еще один регулятор прямо на пистолет. Во-первых, манометр на компрессоре показывает давление на выходе компрессора, а на входе краскопульта оно может отличаться, т.к. давление может немного меняться в подводящих шлангах (мне трудно сказать на сколько это актуально). Во-вторых, давление в ресивере постоянно меняется. Два регулятора давления на выходе, подключенные последовательно, позволяют добиться значительно более равномерного давления на входе краскопульта. В-третьих, регулировка давления прямо на краскопульте, а не на компрессоре, просто удобнее. За регулятор с манометром отдал 1200 рублей.

Все соединения собраны на ФУМ ленту. Конечно, это привело к небольшому увеличению веса и цены краскопульта, но пользы от этого больше, чем неудобств.

Важный аксессуар, без которого трудно обойтись — это малярный стол. Надо заранее продумать где выбудете красить, как их сушить. После нанесения лака трогать детали нельзя в течение нескольких часов. И в это время на них не должна лететь пыль, капать вода, садиться насекомые.
Так как я дотянул до последнего и от бабьего лета остались считанные теплые деньки, то строить хороший складной малярный стол не было времени. Займусь этим позже — зимой. Поэтому из остатков закрома для картошки пришлось гондобить по-быстрому хоть что-то.

Понятно, что после наложения лака поправить какие-либо косяки уже не получится. Поэтому окидываем изделие последним критическим взглядом, дошпаклевываем и дошлифовываем последние штрихи.

И наводим в мастерской порядок. Желательно удалить всю пыль, чтобы она не подхватывалась потоком воздуха от компрессора и не оседала на свежий лак. Тут очень пригодился пылесос для мастерской.

После этого желательно завесить все окружающие предметы, станки и верстаки. Это защитит обстановку от частичек лака, летящих с окрашиваемого изделия, а изделие от остатков пыли, осевшей на обстановке. Перед работой можно побрызгать в мастерской из распылителя обычной водой чтобы прибить пыль.

Перед работой можно удалить с окрашиваемой поверхности остатки пыли с помощью салфетки, слегка смоченной обезжиривателем.

Второй этап — подготовка лакокрасочных материалов.
Я решил использовать полиуретановый прозрачный грунт и акриловый лак. По технологии перед нанесением они смешиваются с отвердителем и далее добавляется растворитель для достижения нужной вязкости.

В спецификации к данному конкретному покрытию указываются пропорции, в которых смешиваются компоненты. Причем чтобы не ошибиться не ленитесь записывать пропорции и конкретные значения. Это может сэкономить ваше время и деньги.
Обычно эти пропорции указываются в процентах по массе, а не по объему. Поэтому для подготовки материала в мастерской нужно завести весы. Как видим на следующих фотографиях, плотность полиуретанового лака и отвердителя к нему разные. Разница составляет примерно 10%.

Помимо разницы в плотности материала ошибка вкрадывается когда вы будете наливать материалы не по точным показаниям весов, а по рискам на стакане, т.е. на глаз. И тут ошибка в 10% вполне может достичь и все 20-30%. Используя дорогие материалы мы не имеем права ожидать от них высоких показателей, если сами же нарушаем технологический процесс, рекомендованный производителем.

После смешивания материалов назад пути нет. У многокомпонентных лакокрасочных покрытий есть важный параметр — время жизни. Это время, после которого лак с отвердителем превращается в желе. Обычно это время составляет несколько часов. Точное время указано в спецификации.

После смешивания лака с отвердителем необходимо добавить разбавитель для достижения нужной вязкости. Рекомендуемая вязкость — это тоже важный параметр, который тоже указан в спецификации с данному ЛКМ. Некоторые мастера определяют вязкость, макая палочку в лак и наблюдая за стекающими каплями. Может быть, это и работает, но для новичков такое точно не подходит. Для исключения ошибок нужно использовать инструментальный контроль — Вискозиметр. В простейшем случае это воронка с ручкой. Для определения вязкости полностью погрузите вискозиметр в материал, затем извлеките вискозиметр и начните отсчет времени в секундах пока материал полностью не вытечет из вискозиметра. Секундомер следует остановить в момент, когда жидкость перестает вытекать непрерывной струйкой, т.е., когда остатки материала начинают капать из отверстия воронки. Вязкость материала измеряется в секундах. Я проверял — с помощью инструментов при каждом новом смешивании материалов легко добиться точности в полсекунды. Не думаю, что палочка тоже так может. Стоимость вискозиметра 350 рублей. Судя по отзывам, хватает на годы.

Перед заливанием материала в бачок краскопульта выставляем давление на нем. На выходе компрессора 4 атмосферы, на пистолете — 2. При этом чтобы компрессор меньше молотил можно настроить чтобы он начинал подкачку когда давление падает но четырех атмосфер, а не до шести, как с завода. Перед включением не забываем проверить уровень масла в картере компрессора. Приходилось читать истории в интернете, как масляный компрессор с коробки запускали для теста, а он начинал дымить и клинить, т.к. поставлялся без смазки.

Заливать краску в бачок лучше с помощью воронки с фильтром для краски. Обычно фильтр имеет размер ячейки 190 микрон. Это снизит вероятность еще одной неприятности — засорения дюзы, после которого придется остановить покраску, слить материал, разобрать пистолет, промыть дюзу, собрать пистолет, залить материал и только после этого продолжить. Фильтры одноразовые. Стоимость одного фильтра 5-8 рублей.

Третий этап — непосредственное нанесение материала на изделие.
Пришло время подумать о собственной безопасности и защите здоровья. Обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты — перчатки, фильтры. Причем обычный поролоновый респиратор не подойдет. Я использовал респиратор со сменными фильтрами. Одного комплекта таких фильтров мне хватило на два раза (в общей сложности полтора часа работы). Стоимость одного фильтра 70 рублей.

Вот теперь, после того, как вы точно соблюли пропорции компонентов покрытия, рекомендуемую вязкость, давление на краскопульте, профильтровали материал, обеспечили защиту своего здоровья, можно начинать настройку краскопульта. Начинаем с того, что закроем все регуляторы — и воздух, и материал, и факел. Далее открываем воздух, потом материал, потом факел и делаем тестовый «пшик» на кусок обои на стене. Центр «пшика» не должен потечь, но пятно должно быть достаточно насыщенным. Факел должен быть равномерным и пятно не должно иметь форму гантели. Если удалось добиться этого соответствующими регулировками, еще немного открываем все регуляторы и снова настраиваем пятно. Продолжаем пока факел не станет равномерным и насыщенным, но без подтеков.
Когда я еще только собирался красить и докупал нужные материалы, пару вечеров возюкал пустым краскопультом дома по различным поверхностям. И при этом даже шипением имитировал подачу материала. Выглядело это, конечно глупо. Но даже этого хватило, чтобы появились первоначальные двигательные навыки. Поверьте, с непривычки точно вести краскопульт на одинаковом расстоянии и с одинаковой скоростью достаточно трудно. Так что не надо стесняться домашних, потренируйтесь на кошках.
Про правильное ведение краскопульта сказано и пересказано. Новичку надо запомнить лишь что в начале покрываются скрытые поверхности и кромки, потом открытые площадки. Краскопульт должен находиться на расстоянии 15-20 сантиметров и должен быть перпендикулярен поверхности. Каждый следующий проход должен на половину перекрывать предыдущий. И не надо за раз пытаться налить слишком много материала. Вот и все.

Во время работы в мастерской образуется туман из лака, поэтому находиться в ней без средств защиты не безопасно для здоровья.

Да уж, ни одна кисточка или валик не сравнится с этим.

После высыхания очередного слоя вся поверхность шлифуется. Я использовал абразивную губку зернистостью 180. После шлифовки удаляем пыль при помощи ветоши. Полиуретановые лаки отлично подходят в качестве грунтов — они прекрасно шлифуются. А вот для финишного покрытия лучше использовать акриловый лак — от прочнее. В спецификации к вашему лаку указано через какое время его можно шлифовать.

Всего на свой стол я наносил четыре слоя — два слоя полиуретаного грунта и два слоя акрилового лака. Заниматься этим приходилось вечерами после основной работы, поэтому непосредственное нанесение лаков заняло четыре вечера. На один слой от начала шлифовки до окончания чистки инструментов уходило 2-2,5 часа.

Честно говоря, на третий вечер мне эта канитель поднадоела и приходилось себя заставлять.

И снова сушка, и снова шлифовка, и снова смешивание компонентов, и снова покрытие, и снова чистка инструментов. Чистку инструментов хорошо производить ацетоном. При этом ацетона должен быть небольшой запас, чтобы он не закончился когда вы еще не домыли вискозиметр или краскопульт. Двухлитровой упаковки хватило на пять моек. Наверное, профи обошлись бы куда меньшим количеством. Кстати, очень удивился, когда узнал в России ацетон входит в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю. Прямо как марганцовка. Изобретательные товарищи, эти наркоманы!

Ну вот и все. Конечно, выходит немного дорого и муторно, но оно стоит того. Покрытие получилось высший класс. В следующий раз еще с морилкой попробую.
После высыхания последнего слоя перевез стол домой для окончательной сборки.

Какой можно сделать вывод:
1. Не боги горшки обжигают.
2. Первоначальные затраты на компрессор, краскопульт, фильтры, регуляторы, шланги и прочее значительны. Но эти инвестиции окупятся высоким качеством покрытий. Уж я-то, как человек, ранее лакировавший свои изделия кисточкой, точно знаю. Тем более, что все перечисленное при должном уходе будет служить не один год.
3. Не стоит пренебрегать инструментами, оберегающими вас от ошибок — весы, вискозиметры, регуляторы давления всяко точнее всяких там «на слух» и «на глазок». Неправильная пропорция лака с отвердителем вместе с неправильной вязкостью материала и не то давление в краскопульте может и не доставят проблем профессионалу, но для начинающего маляра могут стать фатальными.
4. Перед использованием ЛКМ изучите спецификацию. Там много полезной информации — пропорции с отвердителем, рекомендуемый разбавитель, рекомендуемая вязкость, температурный режим, время жизни и прочее. Высокая цена ваших ЛКМ не освобождает вас от необходимости соблюдать технологию, а даже наоборот.

Деление современных материалов на автолаки и краски довольно условно: большая часть продукции из первой категории представляет собой краски без добавления красящего пигмента. т.е. просто бесцветные эмали. По этой причине к покрытию лаком автомобиля после покраски применимы те же правила, что и для красок со сходной основой. С одним существенным «но»: лаковый слой является внешним, именно его блеск видит наблюдатель, именно с ним в первую очередь контактирует внешняя среда. С другой стороны, несмотря на близкий к основной краске состав, матировать поверхность под лакировку и нанесение краски нужно по-разному, что часто вызывает недоумение у тех, кто занимается этим впервые.

Виды автомобильных лаков

Подробная классификация лаков может занять несколько десятков страниц. К примеру, среди запасов, оставшихся от какого-нибудь советского автолюбителя, можно отыскать банки с целлюлозным лаком. Сегодня такие материалы практически не применяются в автомобилестроении из-за быстрой потери цвета, слабого блеска и способности к возгоранию. Однако в продаже они имеются, и при большом желании можно покрыть ими авто:

• Требуется 3 слоя минимум (кроящая способность слабая).
• Сушка между слоями — 10-20 минут.
• Первые слои нормальной вязкости (1:1), последний слой — жидкий (3:1 растворителя и лака).
• Финальная сушка — 40-50 минут на первичное высыхание, 4-6 часов — полное отвердение.

Ближе к современным требованиям автолаки глифталевые, имеющие неплохой блеск даже без полировки и неплохую кроющую способность основной покраски. Сушка длится заметно дольше, чем у материалов на основе целлюлозы, поэтому наносить их на авто своими руками сложнее. За пределами покрасочных камер покрытие автомобиля материалами на основе глифталевых смол производится со всем возможными предосторожностями, после удаления пыли и организации вентиляции. Все большей популярностью пользуются глифталевые ЛКМ с отвердителем активатором, позволяющим увеличить прочность материала. Использовать их намного проще, хотя до твердости алкидных и акриловых смол они все равно не дотягивают:

• Сушка может производится при комнатной температуре, но рекомендуется 60°C.
• Глифталевый автолак очень чувствителен к температуре, поэтому наносить его нужно строго при 20°C и разбавлять точно по инструкции.
• С глифталевыми совместимы эпоксидные подложки и акриловые термотвердеющие материалы, с термопластичными материалами контакт заметно хуже из-за сильного влияния на них температуры.
• При комнатной температуре и слабой вентиляции рекомендуется использовать легкие разбавители, под действием которых пленка образуется лучше и быстрее (слишком легкий разбавитель приведет к плохому высыханию основного слоя).
• Покраска автомобиля глифталевыми ЛКМ возможна горячим способом, когда покрытие формируется без растворителя (вещество нагревается до 70°C и распыляется краскопультом — саму деталь и воздух в компрессоре также желательно подогреть на 5-10°C).

Учитывая цены и возможность экономить на растворителе, глифталевые смолы можно оценить как хорошую основу для красящих материалов, но большей популярностью пользуются полиакрилаты, т.е. акриловые автолаки. Эти материалы делятся на две больше категории: термотвердеющие (т.е. отвердевающие под действием высоких температур, что делает невозможным их нанесение своими силами) и термопластичные (отвердевающие за счет испарения растворителя). Покрытие автомобиля таким лаком требует отдельного рассмотрения.

Покрытие авто акриловым лаком

Подготовка после основной покраски отличается от обезжиривания и ошкуривания чистого металла. Заметим, что подготовка поверхности не нужна, если покраска производится методом «мокрым по мокрому», т.е. лаком покрывается еще не высохшая эмаль. Большинство многокомпонентных красок требуют именно такого подхода — готовить заранее нужно не наждачную бумагу и уайт-спирит, а лак и растворитель, так как малое время сушки может не позволить сделать все аккуратно.

Для матирования подходит небольшой диапазон абразивов (P1000-1500): мелкозернистой наждачкой можно снизить степень адгезии, крупное зерно расцарапает краску. Матировать лучше с применением воды, хотя этот момент зависит от мастерства. Аккуратная работа руками позволяет производить матирование сухим абразивом. При очистке поверхности от жира (производится после матирования) следует выбирать обезжириватель, который не будет растворять уже нанесенные материалы, к примеру агрессивный растворитель №646 вероятнее всего не только уничтожит жировые пятна, но оставит после себя испорченную поверхность.

Нанесение лака на краску

Акриловые лаки в большинстве случаев не требуют разбавления, однако отклонение от комнатной температуры, означает, что коррекция понадобится. Разбавление может потребоваться при покраске больших площадей авто или даже всего автомобиля. В таком случае тяжелым растворителем нужно довести вязкость до 15 секунд по ВЗ-4 (20°C). Под эту вязкость подходит 1,6-1,8 миллиметровое сопло (15-20 см до поверхности), но многое зависит от влажности воздуха и возможностей сушки после нанесения.

Заполняющая способность у акрилов небольшая, хотя различия по этому параметру имеются. Совместимость хорошая, к примеру акрил на авто можно класть поверх алкидной эмали (не наоборот), хотя большого смысла это не имеет. Вещества из акрилового автолака не растворяют алкидные эмали, но сохнут вещества по-разному, а алкидные краски образуют пленку с плохой адгезией из-за чего акрил на нее может не сесть. Лучше для алкидных красок подойдет алкидный, а для акрилов акриловый лак, но такие комбинации применяются в многокомпонентных системах, требующих покраски «мокрым по мокрому». Совместимы акрилы с целлюлозным и эпоксидным грунтом.

Покрытие автомобиля или его деталей производится в 2-4 слоя. Первое напыление минимальное, последующие слои наносятся для укрывания поверхности и корректировки дефектов. Основной растворитель испаряется за 5-10 минут, но, если происходило разбавление или температура ниже комнатной, следует увеличить время сушки. Можно ускорить сушку, установив на расстоянии 60-80 см от поверхности авто лампы-рефлекторы. В камере сушка длится 30-40 минут при температуре 60-70°C. Основные принципы сушки, покраски и разницу между HS и MS системами освещает видео:

Полиуретановые лаки

Основное отличие двухкомпонентных лаков от обычных — наличие в системе отвердителя, без которого высыхание не начнется. Смешивание основного вещества с отвердителем производится непосредственно перед нанесением на авто, так как сразу после этого начинается реакция отвердения. Прочность такого покрытия заметно выше, но сложности, связанные с нанесением их своими руками, отпугивают многих. Наиболее популярны среди двухкомпонентных — полиуретановые, единственным недостатком которых можно считать невозможность нанесения при температуре ниже комнатной и высокой влажности воздуха.

Основное вещество смешивается с отвердителем заранее (5-10 минут). Покрытие формируется распылителем по обычной технологии, однако первый слой наносится только для связки. Связующий слой сушится 15 минут, после чего кладутся основной и финишный слои с промежуточной сушкой в 15-20 минут. Окончательная сушка автомобиля в камере может длиться до часа. На видео мастер-класс по лакировке авто:

Всем привет. В общем, красил бампер металликом. И получился косяк — в одном месте краска сморщилась. А в остальных местах все идеально (ни пылинки, ни подтеков). Лакировать соответственно не стал. Через сутки после высыхания — зашкурил косячное место. Краску поднял грунт (походу растворителя много было и он размягчил грунт, а краска высохла и начала стягивать грунт). Поскольку зашкурил до пластика и остались глубокие царапины — накидал шпатли. Выведу все, залью грунтом. Так вот, в чем вопрос: можно ли локально покрасить участок, высушить и покрывать весь бампер лаком? Или только матовать весь бампер, заново красить, а потом лакировать? Между покраской и лакировкой прошло около 2-х суток. Нужно ли матовать краску перед лакировкой, когда краска полностью отвердела? В интернете читал, что надо наждачкой абразивом 1000. Не вырвет ли она частички металлика из краски? Поскольку, когда шкурил косячную область, заметил, что зашкуренная краска становится темнее.

Источник статьи: http://aprilis.ru/kak-pokryt-mashinu-lakom-na-staruyu-krasku-pokraska-avto-lakom.html