Как правильно выбирать автомобиль ваз 2110

Как выбрать автомобиль ВАЗ 2110?

Если вы совсем недавно получили права, то лучше всего набираться опыта на автомобиле, который будет не жалко, даже если он разобьётся. Очень часто начинающие водители приобретают подержанные отечественные авто, некоторые потом даже не хотят их менять – привыкают, производят тюнинг, то есть улучшают своих «железных коней». Однако даже поддержанный автомобиль необходимо выбирать правильно, иначе он не прослужит вам и года.

Устройство ВАЗ 2110

Модель ВАЗ 2110 впервые появилась в продаже в 1995 году, и в народе она получила самые различные прозвища. Так, её называли «беременной антилопой» и просто «лаптей». Тем не менее, данный автомобиль до сих пор успешно продаётся на вторичном рынке машин.

Устройство ВАЗ 2110, в целом, практически ничем не отличается от конструкции других моделей ВАЗ, кроме того, об этой моделе в своё время была написана не одна книга. Благодаря этому практически любой автолюбитель способен произвести некоторые изменения своего «железного коня» самостоятельно. Стоит также отметить, что во всех городах достаточно легко можно найти необходимые запасные части для данной модели, что добавляет ей ещё один плюс.

Решив приобрести именно эту модель, важно помнить, что устройство ВАЗ 2110 таково, что из салона нет достаточного обзора при движении назад. Собственно, большинство автомобилей этой модели имеют какие-либо царапины, и, как правило, причиной получения царапин служит именно плохой обзор. К этому придётся привыкать и приспосабливаться.

Также важно иметь в виду, что авто требует твёрдых и чётких приказов на педали, однако первое время ноги от таких нагрузок обычно не устают. Ещё одно слабое место в устройстве ВАЗ 2110 – ход педали сцепления.

Разумеется, если сравнивать с иномарками, то, ВАЗ 2110 сильно проигрывает, однако, в целом, для первой машины данная модель подходит очень неплохо, тем более что её можно не жалеть и использовать, в том числе в качестве средства передвижения тяжёлых грузов, например, мебели или строительных материалов.

Как выбирать автомобиль ВАЗ 2110

Итак, вы нашли заинтересовавшее вас объявление о продаже ВАЗ 2110 и отправились на встречу с продавцом, или просто поехали на автомобильный рынок. Как именно выбрать автомобиль ВАЗ 2101? На что обратить внимание? Если вы хорошо разбираетесь в устройстве ВАЗ 2110, то проблем, скорее всего, не будет, однако далеко немногие начинающие автолюбители способны похвастаться такими знаниями. Разумеется, можно взять с собой приятеля, который намного лучше разбирается в авто, но таких друзей может не оказаться или же у них просто не будет свободного времени. Мы составили небольшой список рекомендаций, на что следует обращать внимание при покупке подержанного ВАЗ 2110.

Во-первых, вы должны определиться с точной суммой, которую готовы потратить на авто. Постарайтесь выбрать такой автомобиль, стоимость которого ниже примерно на 20 процентов от выделенной на покупку суммы – оставшиеся деньги вам потребуется уже после покупки ВАЗ 2110. Так, потребуется оформить страховку и саму куплю-продажу, поставить машину на учёт, возможно, придётся делать небольшой ремонт.

Во-вторых, не берите первую попавшуюся машину даже в том случае, если авто вам нужно срочно! Чем больше времени вы потратите на поиски максимально подходящей вашим запросам машины, тем лучший автомобиль приобретёте. Поэтому не стесняйтесь искать, спрашивать интересующие вас подробности и, конечно же, сравнивать осмотренные автомобили!

Источник статьи: http://www.avtodor.su/articles-kak-vybrat-avtomobil-vaz-2110

Набор советов — на что посмотреть при выборе б/у ВАЗ 2110

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 19

1 Тема от iliaBkmz 2014-06-25 10:43:30

• 
• iliaBkmz
• Легенда форума
• Неактивен

• Регистрация: 2012-11-12
• Сообщений: 2,041Спасибо: 584
• Авто: outlander и 2104

Тема: Набор советов — на что посмотреть при выборе б/у ВАЗ 2110

Сегодня начну серию небольших советов — на что в первую очередь при покупке ВАЗ 2110 Со спицификой именно к данной модели.
Весь сборник советов поделю на части — по принципу — документы, двигатель, салон, ходовая и т.д.
Посмотрим на интерес пользователей к этой теме — в зависимости от него и посмотрим на размах задумки.

Хотелось бы написать: — первое и основное — это осмотр документов, второе по важности — это кузов и т.д., как это пишут обычно в советах про поддержанные иномарки, НО ВАЗ 2110 находится в данный момент в достаточно доступном сегменте и именно из-за цены важно все! . Если например взять 10-ку с плохим кузовом, то да же в гаражах — ремонт кузова — это минимум половина ее цены, ремонт движка — то же почти половина стоимости авто, а если попадется вариант с «левыми» доками — то и вовсе цена купленного авто упадет как минимум вдвое и пойдет лна под распил. Именно поэтому — покупать нужно машину в хорошем состоянии, ибо крупный ремонт — увеличит стоимость авто в разы.

Поэтом части я буду подбирать по своему усмотрению — а не важных частей — здесь просто не будет. И так — сегодня поговорим о Кузове.

Кузов — именно металл Про внешний вид — будет отдельная запись.
Еще при переговорах с владельцем по телефону, нужно уточнить — что Вас интересует чистое авто (не обязательно прям с мойки (хотя желательно) — но хотя бы не грязное в хлам). Позже — когда вы проведете комплексный осмотр всего автомобиля и уже обсудите цену — можно предложить заехать на мойку (уже за ваш счет) — и сказать — если нет дефектов — беру, а если что — то вы скрыли — скидка или мойка ваша и машину оставляете себе (об том как торговаться — подробнее в одной из заключительных частей).
По приезду на место — осмотрите машину (лучше ехать днем когда есть солнечный яркий свет):
— сначала смотрите на авто под углом — что бы солнечный луч оставлял как бы зеркальное пятно — в которое вы увидите все мелкие дефекты, шагрень, вмятинки и т.д. Все подозрительные места проверьте с помощью толщи номера. Если у Вас его нет, возьмите обычный магнит, заверните его в тряпку и прикладывайте к подозрительным местам — там где прилепляется слабее- там шпаклевка.
— затем проверьте на ярком свете, но уже со стороны — на наличие разницы цветов -разных деталей
— далее проверяем зазоры, у ВАЗ 2110 они не пример для подражания, но как минимум должны быть если не маленькими, то хотя бы равномерными. Заодно смотрим как детали прилегают к кузову.
— особое внимание уделяем всевозможным маркировкам дефектов — таким как мухоотбойники, различные наклейки, молдинги и т.д. По возможности смотрите под ними, наклейки — прощупываете пальцем — на предмет ровности металла (пластика — под ней),а возле молдингов смотрим край — нет ли вмятин, вспучивание и т.д.
Далее открываем капот — если кузов частенько делают в идеале — то под капотом следы ремонта — выглядят более явно.
Проверяем как выглядит, брызговик моторного отсека, чашка, лонжерон, а главное передняя панель — если швы, не сломаны ли проушины фар, решетки (об этом будет подробнее) — как пример — сравниваем правую и леву сторону подкапотного пространства.
Двигатель должен быть в горизонтальном положении — следы его наклона — всегда нужно выявлять.
Обязательно проверьте с фонариком — весь лонжерон — частенько они лопаются на 10-ках — и это хороший повод для торга или отказа от машины.
Обязательно проверяем номерную чашку — шов должен быть заводским, так же проверяем — наличие номерной таблички (если ее нет, а пометки в ПТС — не внесены — лучше отказаться от покупки) — об номерах будет подробнее в разделе — про документы.
Далее открываем багажник, вынимаем ковер, запаску и главное две пластиковые ниши во бокам, с той стороны где глушитель под ними гниет да же на более менее свежих авто:

Это мелочи — но очень хороший повод для торга.
Должно быть хотя бы так:

Далее приступаем к дверям, открываем по очереди и смотрим нижнюю кромку — а главное наличие всех уплотнителе — отсутствие их — следы ремонта.
Дверь без резинки:

Как должно быть:

Резинку снять Вам не кто не даст, но постарайтесь оттопырить ее и заглянуть, что под ней, ниже пару примеров, что там может быть (на фото резинка снята — так как сфоткать с оттопыренной не получается)
Первые очаги коррозии:

Хорошая дверь:

У гнилых дверей обычно этой резинки уже нет. Если крепеж резинки крашенный как на фото — значит дверь меняли или красили изнутри после ремонта.

Важно: Если есть следы нарушения геометрии кузова автомобиля — перед покупкой есть смысл загнать его на стенд сход/развал. Но перед всем этим, обычной рулеткой померьте расстояние между центрами передних и задних колес (подробнее об этом в записи про ходовку).

Так же при сомнениях в геометрии — можно промерить размеры зазоров по диагонали: проемов, подкапотного пространства, багажника и т.д. Все размеры на 2110 есть в Инете, если Вы их не распечатали ли не взяли с собой — сравнивайте левую и правую стороны.

Далее смотри на крепеж: передних крыльев, дверей, капота, крышки багажника и т.д — если их откручивали — краска на болтах будет характерно повреждена.

Следы краски на резиновых изделиях, проводке и прочих не металлических частях автомобиля — следы ремонта. Особенно тщательно нужно смотреть рядом с зазорами — куда краска может налететь при покраске.

Далее просматриваем весь кузов на наличие очагов коррозии, смотреть нужно все, но на 2110 — самые излюбленные места для ржавчины — это задние арки, передние арки (особенно если есть подкрылки), передняя кромка капота, низы дверей, нижние стыки порогов и ниши задних крыльев и т.д.

Если есть время и желание — попробуйте задамкратить авто под все штатные места и посмотреть состояние порогов при этой не сложной процедуре.

Если машина в целом Вам понравилась — не лишним будет загнать на подъемник и посмотреть днище. В зависимости от стоимости авто — оно должно быть либо без следов ремонта, например такое:

либо проваренное и обработанное антикором.

Всегда нужно проверять состояние легкими нажатиями отверткой (если хозяин против — значит есть чего скрывать). Внимательно осматриваем места установки домкрата.

Если установлены пластиковые накладки на пороги — попытайтесь заглянуть под них и внимательно осмотрите места прилегания накладок к кузову.

Ну и в завершение — выслушайте мнение специалиста сервиса — на подъемнике которого вы подняли авто, но не сильно внушайтесь его словам — если они сильно расходятся с вашим мнением, так как чаще всего — сервис — где вы поднимаете авто — находится в месте проживания хозяина авто — и он может быть знаком с его мастерами.

Источник статьи: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?id=1239

Как правильно выбирать автомобиль ваз 2110

Символ успеха

«Десятое» семейство из Тольятти – седан Lada 110, универсал Lada 111 и хэтчбек Lada 112, также известные под индексами ВАЗ-2110, 2111 и 2112 – не менее значимые в истории «АвтоВАЗа», да и всего отечественного автопрома модели, чем классические «Жигули» и перспективные на момент появления «Самары». «Десятка», изначально разрабатываемая как седан на базе «восьмёрки», получила много изменений и улучшений, сделавших машину дороже, да и вообще обособивших этот проект от «Самар».

Lada 110 позиционировалась как модель более высокого класса, современная и конкурентоспособная, от чего, кстати, стоила дороже таких иномарок, как, например, Skoda Felicia.

«Десятка» привлекала покупателей, в том числе электронной системой управления двигателем, бортовым компьютером, деталями кузова из оцинкованного металла, возможностью установки электростеклоподъёмников и гидроусилителя руля. Дизайн, многообразие вариантов тюнинга модели с кузовами трёх- и пятидверный хэтчбек привлекали молодёжь.

Люди семейные, а особенно обременённые дачами, охотно выбирали универсалы Lada 111 за багажный отсек приличных размеров. И, конечно же, как и другие модели Lada, «десятое» семейство ценилось за недорогие легкодоступные запчасти, невысокую стоимость содержания, а также за экономичность. Впрочем, этими и многими другими качествами «десятка», «одиннадцатая» и «двенадцатая» могут похвастать по сей день. Поэтому интернет полнится объявлениями о продаже таких машин с пробегом в разных версиях и вариантах.

Полувековая история

Будучи задуманной как «восьмёрка» с кузовом седан, но не ставшая ею, модель ВАЗ-2110 вышла позже «девяносто девятой». Первый опытный образец «десятки» появился ещё в июле 1985 года, а спустя 5 лет предсерийную машину уже тестировали на полигоне Porsche в Германии. Из-за кризиса в стране запуск «десятки» в производство сдвинулся с 1992 года на 1995. Первые товарные машины собрали 27 июня 1995 года в опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа», а серийное производство на конвейере автозавода запустили в 1996 году.

Переднеприводный универсал на базе «десятки» под индексом ВАЗ-2111/Lada 111, выпускался с 1998 года. А 5-дверный хэтчбек ВАЗ-2112/Lada 112 вышел в 1999 году. У последнего был укороченный по сравнению с седаном (до 4170 мм) кузов и в связи с этим лучшая управляемость. А ещё заднее сиденье от универсала, складываемое по частям, увеличивало объём 350-литрового багажника за счёт места в салоне до 720 литров.

В 2002 году дочерние фирмы «АвтоВАЗа» начали выпускать трёхдверку Lada 112 Coupe на основе хэтчбека. C 2006 года её уже собирали в опытно-промышленном производстве тольяттинского автогиганта.

После запуска в производство в марте 2007 года новой Lada Priora, являвшейся результатом глубокого рестайлинга «десятки», последняя потеряла популярность и была снята с конвейера «АвтоВАЗа» 15 октября того же года. Пятидверку прекратили выпускать в Тольятти в 2008 году, а в 2009-м ушли в историю универсал Lada 111 и трёхдверный хэтчбек. Но производство седана и универсала не прекратилось совсем. Эти две модели вплоть до 2014 года собирали из машинокомплектов «АвтоВАЗа» по лицензии под маркой «Богдан» на автозаводе одноимённой корпорации в украинском городе Черкассы.

Разнообразие

Проанализировав большую часть опубликованных в интернете объявлений о продаже подержанных моделей «десятого» семейства Lada, мы выяснили, какие из них лучше всего представлены на рынке «секонд-хенда» и с какими двигателями. Ожидаемо самым популярным из троицы был и остаётся по сей день седан Lada 110. На его долю приходится 51% предложений о продаже. Вторая — пятидверка Lada 112 – 35%. Дачников и семейных водителей, пожелавших расстаться со своим универсалом Lada 111 почти втрое меньше – 12%. На долю трёхдверных хэтчбеков пришлось лишь около 2% объявлений.

О различных версиях и модификациях с растянутыми кузовами таких, как Lada Premier, лимузин «Консул», полноприводный «Тарзан» или двухдверка Lada 1106 Coupe говорить не приходится. Они выпускались в небольших количествах и в продаже попадаются крайне редко.

Что же до двигателей, которых в различных версиях и модификациях с разной мощностью у «десятого» семейства было предостаточно, то из них в предложениях на вторичном рынке чаще всего попадаются рядные атмосферные 8- и 16-клапанные бензиновые 1.5 и 1.6, развивающие от 78 до 93 «лошадей». Машины с первыми представлены в большинстве – 56%, но и вариантов со вторыми не намного меньше – 43%. На все остальные, включая 105-сильный вариант 1.8 на хэтчбеках и 150-сильный опелевский 2.0 на седанах и универсалах, приходится около 1% объявлений.

О кузове

Изготовление ряда кузовных деталей из стального листа с цинкометаллическим покрытием (передние брызговики, передние крылья, капот, наружные панели дверей, панель крышки багажника, поперечины пола и наружные арки задних колес) от появления коррозии автомобили «десятого» семейства, увы, не спасло. Сколы не самого лучшего по качеству лакокрасочного покрытия, если после появления их тут же не закрашивать, превращаются со временем в очаги «рыжей чумы». Как правило, ржавчину на кузове «десятки» можно найти на передней кромке крыши вдоль уплотнителя лобового стекла, а также на капоте.

Если после покупки и в процессе эксплуатации прошлые хозяева дополнительно не обрабатывали машину антикоррозионными составами и не устанавливали пластиковые подкрылки, то ржавчина может обнаружиться на колёсных арках. Помимо этого, она из-за засорившегося дренажа возможно появится в нижней части дверей.

На универсалах Lada 111, как правило, облезают рейлинги, а у всех машин семейства – часто повреждена нижняя часть переднего бампера. На скорость не влияет, но как аргумент для торга вполне сойдёт.

Ну и конечно же, определённый риск представляет покупка автомобиля, побывавшего в ДТП и впоследствии некачественно отремонтированного. Его можно выявить, в частности, по отличиям в оттенке цвета панелей, если кузов не красился целиком, а также по следам снятия крыльев и капота – ободранным болтам их креплений. А также по деформациям металла пола багажника и силовых элементов кузова, частично просматриваемых в подкапотном пространстве.

О двигателях

Наиболее часто встречающиеся под капотом моделей «десятого» семейства двигатели – рядные бензиновые атмосферные 8- и 16-клапанные «четвёрки» объёмом 1,5 и 1,6 литра, а также их различные модификации. В целом 8-клапанники характеризуются, как более простые и неприхотливые, а 16-клапанники — как динамичные и лучше подходящие для быстрой езды. По отзывам владельцев, и те и другие довольно надёжны. При условии своевременного ухода и обслуживания они могут прослужить до 200 000 и даже до 300 000 км. Исключение составляют машины 2002-2003 годов выпуска – браки и дефекты у них не редкость.

Оба варианта двигателя – с ременным приводом ГРМ. И если у 1,5-литрового 8-клапанного и обоих вариантов 1,6-литрового мотора его обрыв не приводит к повреждению клапанов, то у 16-клапанника 1.5 такое порой случается. Поэтому производитель рекомендует на таком моторе каждые 30 000 км проверять состояние ремня стоимостью 600 рублей, а также менять его чаще – раз в 45 000 км, а не каждые 75 000 км, как у остальных двигателей «десятки». Вообще 16-клапанные моторы этой модели требуют хорошего сервиса и масла. Если экономить на последнем, то раз в 100 000 км можно «попадать» на замену гидрокомпенсаторов зазоров клапанов – от 300 рублей за каждый.

С этой же периодичностью зазоры требуют регулировки на 1,5-литровых моторах, а замена поршневых колец стоимостью от 1000 рублей за комплект на них может понадобиться примерно раз в 120 000 км. Также в числе слабых мест двигателей — датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и регулятор холостого хода (РХХ) стоимостью от 2200 и от 850 рублей соответственно. Они выходят из строя из-за загрязнения. На необходимость их замены укажут высокие и нестабильные обороты холостого хода — до 1200 – 2000 об/мин. А неисправность первого выдаст возросший расход топлива машины. Кстати, иногда ДМРВ можно вернуть к жизни, промыв его средством для очистки карбюратора.

О трансмиссии

На Lada 110, 111 и 112 устанавливается безальтернативная 5-ступенчатая «механика». Из её недостатков помимо шумности владельцы этих моделей чаще всего называют проблему с включением отдельных передач – особенно второй. Виновник – выходящий из строя синхронизатор стоимостью около 1000 рублей, работающий под большими нагрузками при переключении с 1 на 2 ступень. Поначалу — на машинах до 2003 года выпуска – были нарекания по коробкам передач из-за непрочного вторичного вала стоимостью 1560 рублей, да трескающихся кронштейнов механизма выбора передач. Но на более поздних автомобилях таких жалоб уже не было.

Из мелких проблем с трансмиссией также можно назвать стирающиеся «копеечные» пластиковые втулки. Если на осматриваемой машине во время езды дёргается стрелка спидометра, то возможно вышел из строя датчик скорости за 540 рублей. Сцепление у «десятого» семейства стоимостью 3100 рублей в сборе изнашивается в зависимости от стиля езды владельца машины и вместе с тросом вполне может прослужить 100 000 км и более. Кстати, легко ли переключаются передачи в коробке, в том числе зависит от масла, которое рекомендуется менять каждые 30 000 км.

Остальное

Выбирая подержанные Lada 110, 111 и 112, обратите внимание на то, как тормозит автомобиль. Если при этом ощущается сильная вибрация, словно машина едет по стиральной доске, то вероятнее всего у неё заклинил поршень тормоза, а также, возможно, и ручник. «Десятое» семейство грешит закисанием и подтеканием задних тормозных механизмов. Но если прежний хозяин машины поменял цилиндры и барабаны на более качественные аналоги, то с такой проблемой вы не столкнётесь.

К слабым местам в подвеске «десятки» и её родственных моделей часто относят амортизаторы минимум по 2000 рублей за передние и по 1450 рублей за задние. Они могут исправно отходить 150 000 км, а могут выйти из строя уже через 20 000 – 40 000 км. Шаровые опоры служат в среднем не меньше 40 000 км, а стоят по 740 рублей. Чуть дольше трудятся ступичные подшипники от 370 рублей, а ШРУСы от 1300 рублей наружный и от 1600 рублей внутренний могут потребовать замены раз в 50 000-60 000 км.

А ещё у «десятки» бывает много проблем с электрикой: от негорящих из-за плохого контакта стоп-сигналов и фонарей на автомобилях ранних годов выпуска до выходящих из строя электростеклоподъёмников по 1400 рублей за каждый, и приводов замков дверей по 600 рублей. Поэтому при осмотре понравившейся машины проверьте работу всех электроприборов, понажимайте в салоне все кнопки и рычажки, а также убедитесь в том, что они включают и выключают то, что должны. Мало кому захочется разбирать обшивку двери, чтобы поднять в ней стекло, если его электропривод вдруг прикажет долго жить.

Почём?

Разброс цен на седаны и универсалы «десятого» семейства «АвтоВАЗа» примерно одинаков – от 40 000 рублей за требующие приведения в порядок машины до 190 000 рублей за экземпляры последних лет выпуска в Тольятти. За автомобили под маркой «Богдан», которые собирались на Украине по лицензии до 2014 года, просят от 190 000 до 220 000 рублей. Хэтчбеки Lada 112, предлагаемые сейчас на вторичном рынке, в силу большей популярности у молодёжи на фоне седанов зачастую сохранились лучше. Но и просят за них уже от 45 000 до 250 000 рублей.

Источник статьи: http://auto.youla.ru/journal/7592/