Как проверить защиту автомобиля

Лучшая защита картера: как выбрать?

Основные требования к защите картера

Государственного стандарта на защиты картера не существует, т.к. они не относятся к автомобильным агрегатам, сертификация которых по российским правилам обязательна. Это объясняет большой разброс параметров защит, предлагаемых на рынке. Главное требование к защитам задает здравый смысл: их основное качество — прочность и жесткость, которые определяют способность противостоять ударным нагрузкам.

Во время наезда на препятствие часть энергии удара гасится самой защитой и ее креплением, а часть передается кузову. При этом кузов и его элементы не должны деформироваться. Именно этим условиям должны отвечать механические свойства такого оборудования.

Жесткость защиты можно считать оптимальной, если деформация происходит только в пределах зазора между ней и картером (обычно этот зазор выбирается в пределах 20–30 мм, т.к. дальнейшее его увеличение приводит к уменьшению дорожного просвета). Это связано с тем, что:

• может привести к повреждению кузова, так как вся энергия удара будет передаваться на него;
• защита с недостаточной жесткостью иногда способна перевести фронтальный удар в скользящий, но может упереться в картер и повредить его.

Кроме того, жесткость определяется условием безопасности — при лобовом столкновении двигатель должен перемещаться вниз, а не в сторону водителя и переднего пассажира. Чтобы защита не препятствовала этому, она изготавливается с прогибом вниз. Это обеспечивает ее направленную деформацию при смятии передней части автомобиля.

Прочность защиты обеспечивается конструкцией и используемыми материалами. Она должна быть такой, чтобы выдерживать без серьезных повреждений наезд на острый камень, металлический прут и т.д.

Защита тем прочнее и жёстче, чем больше рёбер жёсткости имеет и чем больше их глубина. Лучшая модель — с глубоким рельефом по всей площади, что придает ей высокую жёсткость в обоих — в продольном и в поперечном — сечениях.

Прочность крепления гарантируется установкой защиты только на силовые элементы автомобиля — лонжероны кузова, подрамник двигателя, поперечную балку подвески. Крепление защиты к более слабым элементам, например поперечине под радиатором, является недостаточно прочным; это допустимо только для пыльников. В случае такой установки защиты радиатор может пострадать от удара.

Прочность крепления обеспечивается и использованием соответствующего крепежа — определяющим становится прочность и жесткость лапок и кронштейнов защиты, материал, из которого изготовлены болты.

Вес защиты должен быть минимально возможным при условии обеспечения необходимой жесткости и прочности. Поэтому его величина у предлагаемых производителями изделий находится в пределах 7–15 кг, что не приводит к заметному увеличению нагрузки на переднюю ось автомобиля.

Для определения степени жесткости защиты в «домашних условиях» рекомендуется положить ее на землю выпуклостью вверх и встать на нее. Хорошая защита под весом 75 кг прогнется не более чем на 10-15 мм без остаточной деформации. Если прогиб больше, это, скорее, пыльник.

Кроме выше перечисленного, хорошие защиты характеризуются тем, что ставятся на штатные крепежные элементы и делать дополнительных отверстий в кузове не требуется.

Они также должны иметь технологические отверстия, которые облегчают обслуживание автомобиля с установленной защитой, т.к. исключают необходимость систематического демонтажа при необходимости слива масла, чистки фильтра и пр.

Очень важно и качество изготовления данного оборудования – качество покраски, которая, как правило, выполняет функцию защиты от коррозии, и обрезки краев, что влияет не только на эстетическое восприятие изделия, но и на качество его установки.

Еще один важный атрибут хорошей защиты – наличие резиновых или пластиковых отбойников-амортизаторов в местах контакта с кузовом автомобиля, благодаря которым установленное изделие не вибрирует, а значит, не создает и даже снижает уровень шума в салоне.

Лучшая защита картера: сталь, алюминий или карбон?

Защиты из конструкционной стали — относительно дешевого материала толщиной 2–3 мм — получили наибольшее распространение. Пластичность стали позволяет выполнить на изделии штамповкой ребра жесткости (фото 4). Такие защиты легко поддаются правке в случае деформации от удара.

Листовая сталь позволяет изготовить защиту с ребрами жесткости

Большинство отечественных производителей стальных защит покрывает свои изделия порошковой эпоксиполиэфирной краской горячего отверждения. Такое покрытие достаточно долговечно при аккуратной езде.

Недорогие изделия для отечественных автомобилей красят обычной нитроэмалью. Но даже самое качественное покрытие не может противостоять механическому воздействию, например при наезде на бордюр во время парковки.

Защиты из алюминия легче стальных, но примерно в пять раз дороже. Поэтому особенно часто их ставят на спортивные автомобили, где вес играет решающую роль. Для изготовления защит используют как мягкие сплавы алюминия, так и термоупрочненные (дюраль) Д16Т или В95. По прочности дюралюминий не уступает стали, но низкая пластичность не позволяет штамповать ребра жесткости. Конструкция таких защит чаще всего представляет собой плоский лист толщиной 7–10 мм с несколькими небольшими поперечными изгибами и отверстиями для крепления и вентиляции (фото 5).

Защита из термоупрочненного алюминиевого сплава без продольных ребер жесткости

Термоупрочненные защиты выправить после удара гораздо сложнее.

Композитные защиты (фото 6) изготавливают из композиционных материалов, состоящих из основы — армирующего волокна и связующего — смолы. В качестве основы чаще всего используют стеклоткань, реже — углеткань (карбон), которая дороже и менее технологична. Наиболее стойкий материал для композитных защит — кевларовая ткань, разработанная для бронежилетов, но высокая цена ограничивает ее применение.

По удельной прочности стекло- и углепластик превосходят сталь в 1,5 раза, а кевлар — в 2,5 раза, что позволяет сделать защиту легче. Однако композиты плохо воспринимают сосредоточенные нагрузки. При наезде на острый предмет смола крошится, а волокна, потерявшие опору, ломаются. Поэтому толщину композитных защит приходится увеличивать до 8–12 мм, что снижает их преимущество в весе.

Композитные защиты одновременно выполняют функцию пыльника, так как полностью закрывают моторный отсек снизу. Технология изготовления позволяет придать им любую форму, но стоят они дороже стальных.

Высокая прочность волокон, увеличенная толщина и корытообразная форма делают их очень жесткими. Если композитная защита имеет трещины, то она не подлежит восстановлению.

Рекомендации

• При приобретении защиты картера проверьте наличие инструкции по установке и обратите внимание на условия выполнения производителем гарантийных обязательств (защита картера не относится к изделиям, подлежащим обязательной сертификации, поэтому к ним сертификат может не прилагаться).
• Жесткость защиты определяется толщиной и свойствами материала, наличием ребер жесткости, их количеством и глубиной.
• Пластиковая защита должна иметь стальные втулки в местах установки болтов крепления. При приобретении желательно убедиться, что она действительно выполнена из качественного материала. Часто за “карбоновые” или “кевларовые” выдают защиты, изготовленные из дешевой стеклоткани. Для проверки нужно стереть (например, монетой) черную краску, которой обычно красятся пластиковые защиты, и определить цвет волокон, залитых смолой. Стеклоткань имеет белый, углеткань — черный, а кевларовые волокна — зеленовато-золотистый цвет.
• Конструкция защиты должна предусматривать установку только на силовые элементы кузова, которые нельзя ослаблять новыми отверстиями. Для этого используют технологические отверстия в лонжеронах, подрамнике двигателя, поперечной балке подвески и т.д.
• Кронштейны и лапки, с помощью которых защита крепится к кузову, должны быть стальными и иметь толщину не менее 3–5 мм.
• Все элементы крепежа (желательно, чтобы они имели резьбу не менее М10), входящие в комплект защиты, должны иметь качественное гальваническое, а не лакокрасочное покрытие, чтобы противостоять коррозии. Это связано с тем, что в процессе технического обслуживания машины защиту приходится неоднократно снимать и ставить. Для исключения самоотвинчивания крепежа необходимо использовать гайки с нейлоновым кольцом или пружинные шайбы.

Любая защита только снижает вероятность повреждения картера двигателя и коробки передач, но не исключает ее полностью, поэтому целесообразно выбирать стиль вождения в соответствии с дорожными условиями:

• снижать скорость при съезде с автострады на проселочную дорогу, особенно в условиях плохого освещения;
• заблаговременно тормозить перед препятствиями;
• медленно и аккуратно парковаться на бордюр, преодолевать водные преграды и железнодорожные переезды.

• опасно ехать в стороне от дороги по нескошенной траве, так как в ней могут быть валуны, брошенные детали сельхозмашин, глубокие борозды и пни, поэтому лучше предварительно пройти предполагаемый маршрут пешком;
• желательно во время движения не пропускать между колес предметы, лежащие на дороге, а объезжать их, так как трудно на расстоянии определить высоту препятствий.

Источник статьи: http://alta-karter.ru/wiki/luchshaya-zashchita-kartera-kak-vybrat

Как выбрать защиту картера

Установка добротной защиты картера обезопасит агрегаты от повреждений на наших дорогах, но может ли она при этом и навредить? Попробуем разобраться в этом вопросе. Ставить или нет защиту картера? И если да, то какую предпочтительнее?

Большинство производителей оснащают свои автомобили лишь пластиковой защитой картера двигателя. По сути, она уберегает лишь от грязи, а не от механического воздействия. Часть автогигантов все же устанавливают некое подобие металлической защиты, но есть и те, кто вообще ничего не ставит.

Фактор риска

На помощь владельцам, которым необходима полноценная защита агрегатов , приходит рынок неоригинального дополнительного оборудования. Бывает, что для одной модели автомобиля доступно аж шесть различных вариантов защит. Обратная сторона медали — это оборудование не сертифицировано самими автопроизводителями. На официальном уровне они говорят, что установка таких защит может сказаться на пассивной безопасности автомобиля при столкновениях и на температурном режиме под капотом. В первом случае под угрозой человеческие жизни, а во втором — риск перегрева и отказа мотора или коробки передач. При этом все будет зависеть от конкретной модели автомобиля, то есть ее конструктивных особенностей. Для одних дополнительная защита может сыграть значимую негативную роль, для других — нет.

По факту, автопроизводители абсолютно правы, но всей ситуацией заведует слово «может». Никто не проводил краш-тестов автомобилей с дополнительными защитами и каких-то полноценных исследований об их влиянии на работу двигателей или коробок передач. На практике нет никакой статистики, которая могла бы подтвердить негативное влияние такого дополнительного оборудования.

В теории дополнительная защита, безусловно, влияет на характер распределения и поглощения энергии удара по силовой структуре автомобиля и может привести к тому, что двигатель не сможет уйти под машину. Однако ни в одной кузовной станции не найти этому практического подтверждения. Не существует и какой-то устойчивой зависимости того, что дополнительная защита усугубляет последствия ДТП.

Нештатная защита картера двигателя, конечно же, влияет на температурный режим под капотом, точнее, на аэродинамические потоки воздуха. Теоретически ее установка может ухудшить охлаждение двигателя и коробки передач. Ведь ее форма и расположение вентиляционных отверстий (если они вообще есть) отличаются от заводского пыльника. Однако на деле и по этому вопросу нет статистических подтверждений возможного вреда. Отказы агрегатов из-за перегрева , в основном, связаны именно с их конструктивными недостатками или неисправностями самой системы охлаждения.

Против позиции автопроизводителей играет и практика официальных дилеров, которые сами предлагают установку неоригинальных защит, иногда даже нескольких видов. Сложно представить, чтобы при таком раскладе клиенту отказали в гарантийном ремонте агрегатов, на неисправность которых теоретически могло повлиять внедрение такого дополнительного оборудования. Поэтому если вы опасаетесь за возможные проблемы, а защита все же нужна, но средства поджимают, то купите и установите на стороне один из ее видов, который предлагает дилер. В случае возникновения гарантийных случаев никто не будет смотреть, где вам ее поставили. Помните, сам по себе факт наличия неоригинальной защиты — это еще не повод отказывать в гарантийной ремонте, например из-за перегрева мотора. Причинно-следственную связь еще нужно установить .

На некоторых моделях машин штатный пыльник представляет собой сплошной лист пластика с мизерными вентиляционными отверстиями либо вообще без них. В этом случае установка металлической или композитной защиты вообще не изменит климат под капотом.

Примерочная

Рынок предлагает три типа защит картера: стальные, алюминиевые и композитные. При этом для одного и того же автомобиля возможны еще и вариации формы и толщины.

Самые бюджетные — стальные варианты. Увы, при этом они обладают большим весом и обеспечивают наименьшую защиту. Степень деформации самая значительная из троицы.

Примерно в одном ценовом диапазоне, который почти в два раза превышает стальной уровень, находятся алюминиевые и композитные варианты. Последний тип обладает наименьшим весом при сходных прочностных характеристиках с алюминиевым исполнением. Увы, при определенном воздействии композитный материал трескается и разрушается, защиту придется выкинуть. А вот алюминиевый аналог еще можно выпрямить и поставить снова.

Варианты креплений различных типов защит могут существенно отличаться. Одни можно снять и поставить при замене масла за пару минут, а другие потребуют значительно больше времени. При прочих равных лучше выбрать тот вариант, который будет иметь наиболее простой и надежный крепеж. Тут на помощь придет опыт других владельцев. В противном случае придется постоянно прибегать к замысловатым приемам при снятии и установке, чтобы не сломать закисшие крепления, которые могут располагаться крайне неудачно. Иногда встречаются защиты с технологическими окошками под сливными пробками и масляным фильтром, но чаще всего такую защиту проще демонтировать, чтобы потом долго и упорно не вытирать растекшееся по ней масло.

Автор: Станислав Панин

Понравилась публикация? Ставьте лайк и делитесь ею с друзьями в социальных сетях!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/zr.ru/kak-vybrat-zascitu-kartera—5b9a6c5e341cd400abd07d6e