Как сделать автомобиль с резиновым двигателем

Машинка на резиномоторе 2

Привет всем кто любит мастерить машинки из подручных материалов! Сегодня мы расскажем, как сконструировать самодельную машинку на резиномоторе. Конструкция машинки не сложная, детали для ее изготовления подобрать легко. Поэтому сделать ее сможет даже начинающий «самоделкин».

Делаем машинку на резиномоторе

Материалы для изготовления машинки

Материалы для изготовления машинки

Для того чтобы сделать автомобиль на резиномоторе вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• Семь деревянных шпателей (купить их можно в аптеке или насобирать съев семь порций мороженного на палочке).
• Две бамбуковых шпажки для барбекю.
• Одна коктейльная трубочка.
• Пять резинок, из которых 4 должны быть меньшего размера, а одна большего.
• Четыре крышки от пластиковых бутылок.
• Линейка.
• Простой карандаш.
• Канцелярский нож.
• Ножницы.
• Клеевой пистолет.

Делаем машинку на резиномоторе

1. Склейте из деревянных шпателей раму машинки.

Склейте из шпателей раму машинки

Приклейте для прочности шпатель

Вырежьте середину нижней планки

Отрежьте два отрезка длиной по 3 см

Приклейте отрезки на переднюю планку

Приклейте на переднюю планку один шпатель

Приклейте отрезки трубочки на задние планки

Отрежьте трубочку по размеру передней планки

Приклейте трубочку к передней планки

Сделайте отверстие в крышках

Вставьте в крышки бамбуковые палочки

Приклейте крышки к осям

Приклейте отрезок палочки к задней оси

Машинка на резиномоторе

Для того чтобы лучше понять весь процесс изготовления поделки, посмотрите видео «Как сделать машинку на резиномоторе».

Как, вы еще не сделали? Ну, тогда читайте следующее…

В качестве СПАСИБО, нажмите, пожалуйста, на социальные кнопочки!

Источник статьи: http://izobretaika.in.ua/konstruiruem/mashinka-na-rezinomotore-2/

Резиномотор

Для изготовления резиномотора подходят нити или ленты с сечением различной формы. В продаже имеется специальная авиамодельная резина в мотках, а также входящая в комплекты (резина, воздушный винт) и в состав наборов с материалами для постройки различных резиномоторных моделей.

Если готовой модельной резины нет, то можно разрезать на ленты старую велосипедную камеру.

Выше уже был описан простейший резиномотор, у которого один конец резины прикрепляется к гвоздику, вбитому в переднюю часть рамы, другой — к задней оси.

Двигатель заводят вращением задних колес модели: при этом резина наматывается на ось (рис. 60).

Рис. 60. Простейший резиномотор

На рис. 61 показан способ увеличения длины резиномотора. От длины и поперечного сечения резиновой ленты зависят крутящий момент на валу исполнительного органа и число оборотов. Но увеличить длину резинового двигателя не всегда удается, ведь размеры корпуса модели ограничены.

Рис. 61. Схема устройства резиномотора и заводка с помощью дрели

На помощь приходит установка элементарного редуктора в виде ременной передачи (рис. 62). Еще чаще моделисты используют в качестве двигателя пучок из нескольких резиновых нитей или лент.

Рис. 62. Резиномотор с ременной передачей: 1 — резиновая нить; 2 — ось редуктора; 3 — шкив редуктора; 4 — ременная передача; 5 — ролик задней оси

Перед запуском модели пучок закручивают. Свойства резины таковы, что она стремится принять первоначальное положение. Поэтому, раскручиваясь, резиновый пучок заставляет вращаться воздушный винт или колеса модели (рис. 63, 64).

Рис. 63. Резиномоторы: а — резиномотор, работающий на скручивание; б — резиномотор на модели аэромобиля; в — резиномотор в оси модели; 1 — резиновый жгут; 2 — ось редуктора; 3 — подшипник; 4 — крючок для заводки; 5 — шкив редуктора; 6 — крепление резиномотора; 7 — ремень; 8 — ролик; 9 — задняя ось

Если стремятся к тому, чтобы модель развивала максимальную скорость, то ставят два или три параллельно работающих резиновых двигателя. При этом изменится не длина двигателя, а только его поперечное сечение и, как следствие, крутящий момент. Правда, в этом случае приходится применять и более сложный редуктор. К вопросу о редукторах мы еще вернемся, когда будем строить модели с электрическими двигателями.

Рис. 64. Резиномотры и сложный редуктор

При заводке резиномотора за колесо или воздушный винт моделист чувствует, как жгут сопротивляется закручиванию и стремится раскрутиться в обратную сторону. Почему это происходит? Потому что ленты скручиваются? Нет, основная причина в том, что при скручивании жгута отдельные нити вытягиваются. А так как вытянутая резина стремится сократиться, то весь жгут стремится раскрутиться.

В этом нетрудно убедиться. Возьмите жгут из нескольких нитей и одну из них окрасьте. Закрутив жгут, убедитесь в том, что эта нить, а значит, и все другие, навивается спиралью (рис. 65). Но спираль длиннее, чем прямая. Следовательно, нить вытянулась. Чем больше оборотов у жгута, тем больше вытягивается резина и, в конце концов, может порваться. Чем сильнее растянута резина, тем сильнее стремится она сократиться. Не удивительно поэтому, что сильно закрученный резиновый жгут энергично раскручивается.

Рис. 65. Работа резинового жгута

Вал или воздушный винт, с которым соединен резиновый мотор, вначале, пока резиновый мотор закручен сильно, вращается быстро, но по мере раскрутки и сокращения длины отдельных нитей вращение замедляется.

Если из резиновых нитей сделать два жгута — один тонкий, но длинный, другой толстый, но короткий, то очевидно, что короткий жгут окажется более «сильным» и сможет вращать больший по размерам винт или будет вращать один и тот же вал быстрее, то есть с большим числом оборотов, чем тонкий резиновый жгут. Поэтому для длительной работы нужно делать жгуты тонкие и длинные, а для короткой — толстые и короткие.

Взглянув на рис. 65, нетрудно заметить, что нить, навивающаяся на жгут, постепенно начинает его сдавливать, прижимая все другие нити друг к другу. В результате возникает большое трение между нитями, потому что разные нити, лежащие на поверхности жгута или находящиеся в его сердцевине, вытягиваются по — разному и все время скользят друг по другу. Трение между нитями затрудняет их сокращение, а значит, и мешает раскручиванию резинового мотора. Кроме того, из-за трения резина нагревается при закручивании и раскручивании, что вредно отражается на ее работоспособности.

Для изготовления сравнительно «мощного» резиномотора берут обычную резиновую ленту размером 4×1 мм и собирают ее в пучок из шести полосок длиной 300 мм.

Собрать такой резиномотор удобнее всего на дощечке длиной около 350 мм, в которую предварительно забивают два гвоздика на расстоянии 305 мм друг от друга. Вокруг этих гвоздиков обводят, не натягивая, три раза резиновую ленту, чтобы в результате получить пучок из шести одинаковых по длине резиновых полосок. По концам пучка резиновые ленты стягивают шелковой (прочной) нитью и затем с помощью шелковой тесьмы создают по концам пучка петли, после чего снимают пучок резины с гвоздиков (составляющий теперь готовый резиномотор). Одну из петель теперь надевают на неподвижный крючок, установленный на шасси модели, а другую — на вращающийся крючок, закрепленный на вращающейся детали (воздушном винте, маховичке, шестеренке), передающей вращение на колеса, ось или редуктор в зависимости от выбранного или рекомендованного в описании модели варианта.

Крутящий момент резиномотора будет в дальнейшем зависеть от поперечного сечения и длины пучка резины.

Чтобы резина дольше сохраняла свои качества, готовый резиномотор промывают в мыльной воде, просушивают и смазывают касторовым .маслом или глицерином. Однако долгое воздействие глицерина или масла также неблагоприятно для резины, поэтому после запусков модели резиномотор надо промыть в мыльной пене, а затем вытереть насухо, пересыпать тальком и хранить в темном прохладном месте в стеклянной банке с пробкой.

Источник статьи: http://motorzlib.ru/books/item/f00/s00/z0000045/st011.shtml

КАК СВОИМИ РУКАМИ СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

Как сделать модель автомобиля своими руками. Когда среди школьников, освоивших лишь первоначальные азы автомоделизма, заходит разговор о классе простейших моделей автомобилей с резиномотором, о нем сразу же выносится однозначное мнение — «детский лепет». Мол, в век радиоуправления, сверхмощных электрических двигателей и моторов внутреннего сгорания весьма популярный и распространенный в свое время класс — теперь анахронизм и годится разве что для знакомства с миром моделей автомобилей.

А так ли это на самом деле? Может быть, они судят о технике, которую, по сути, и не знают? Ведь стандартизованные решения и конкретные разработки по резиномоторным моделям относятся к более чем десятилетней давности, за исключением разве что одной-единственной статьи, опубликованной в «Моделисте-конструкторе» несколько лет назад и посвященной перспективам школьных микроавтомобилей со жгутом, работающим на скручивание.

А за такие промежутки времени меняются не только представления о технике, но и спектр применяемых материалов, технологии и вообще конструкторские подходы и приемы. Попытку вдохнуть новую жизнь в «вымерший» подкласс сделали мальчишки в нашем кружке. Практически первые же их попытки сделать своими руками что-либо свое, оригинальное в абсолютно «детских» моделей автомобилей с резиномотором, работающим на растяжение, вызвали неподдельный интерес сверстников.

Надеемся, что он передастся и вам, когда вы познакомитесь с предлагаемой разработкой. Тем более что ребятам, как представляется нам, удалось не только выйти на новые дизайнерско-конструкторские приемы, но и придать простейшей технике удивительные ходовые качества (какие могут смутить даже составителей «Правил по автомодельному спорту»!).

К вопросу о дизайне моделей автомобилей класса РМ-1 (в соответствии с правилами это — контурные модели автомобилей с резиновым двигателем, работающим на растяжение) мы вернемся чуть позже. А вначале о главном — о ходовой части. По сути, она как основная часть любой спортивной модели не претерпела революционных изменений.

Те же ролики, через которые проводится удлиненный резиновый жгут, та же система привода оси ведущих колес с помощью наматываемой на нее при запуске и соединенной со жгутом нити. Здесь к эффективности и лаконичности давно найденных решений нам добавить нечего, кроме разве что использования современных энергоемких сортов резины и вставок из бронзокерамики или фторопласта в подшипниковые узлы.

Коренных улучшений как скоростных, так и дистанционных показателей хода удалось добиться за счет одного лишь изменения — замены «стандартной» капроновой нити кевларовой. Сейчас этот материал, именуемый иногда еще СВМ, стал гораздо более доступен, чем два года назад, и его использование можно рекомендовать даже для школьных моделей. Так вот, именно кевларовая нить позволила стать энергетике микромашины попросту неузнаваемой.

Дело в том, что при относительно небольшой толщине (используемая нами плетеная нитка из СВМ имеет диаметр около 0,1 мм — точнее замерить этот размер не удалось из-за сплющивания материала мерительным инструментом) она имеет фантастический предел прочности на разрыв — приблизительно 70 кг! Что это дает? Судите сами.

В качестве примера рассмотрим конкретную конструкцию, представленную на чертежах. При двух обводных роликах общая длина трассы двигателя составляет около 600 мм. При коэффициенте растяжения материала «мотора», который для лучших сортов резины достигает 900 процентов, можно с небольшим запасом на прочность принять длину жгута, равную 100 мм (в нашем случае коэффициент растяжения составит 600 процентов).

А это означает, что на ведущую ось может быть намотано 500 мм длины промежуточной нити. Или, перейдя к более интересующим нас критериям, при диаметре оси 2 мм на нее может быть намотано до 80 витков той же нити (полезно заметить, что при расположении витков один к одному общая ширина намотки составит всего лишь 8 мм!). Теперь несложно подсчитать и проходимый моделью путь при одном полном заводе двигателя. Он оказывается равным 12,5 м.

Таким образом, по дистанции, проходимой моделью, мы, правда, почти без запаса, удовлетворяем требования правил соревнований в классе РМ-1. Ну и что, казалось бы? Типовая конструкция, типовые результаты. Но вспомните, какую прочность имеет кевларовая нить. Исходя из этой величины, обоснованно предположим, что допустимое сечение нерастянутого резиномотора может составить 70 мм2. При этом усилие растянутого резинового жгута как раз и будет равно 70 кг (точнее, чуть меньше, с обеспечением требуемого запаса прочности).

И теперь представьте, что произойдет с двухмиллиметровой осью, если к ней приложить поперечную нагрузку указанной величины. Конечно же, она попросту прогнется. Выход в введении в ходовую схему повышающего редуктора с передаточным отношением i=0,5. Нетрудно пересчитать новые характеристики привода. Условно сохранив прежним диаметр «барабана», на который наматывается нить, получим новую величину дистанции хода — 25 м.

Таким образом, перекрываются даже требования, предъявляемые в классе РМ-2 (объемная модель автомобиля с резиновым двигателем, работающим на скручивание). А что с быстроходностью модели? Давайте подсчитаем поначалу кажущуюся бессмысленной для «детских» микромашин величину — потенциальное ускорение на старте.

Оно зависит от соотношения диаметров «барабана» и ведущих колес, от передаточного отношения редуктора, максимального натяжения резинового жгута и общей массы самой модели. В результате несложных математических операций при массе модели порядка 700 г получаем. 10 g! Такой энергетикой не обладает ни одна из известных машин, будь то настоящий автомобиль или любая автомодель.

Чтобы представить себе эту величину, достаточно заметить, что современные реактивные истребители во время выполнения самых «крутых» маневров испытывают перегрузку 8 g — при превышении ее летчик временно теряет сознание. Следствием приведенных расчетов является вопрос: как при разгонном усилии в 7 кг не допустить проскальзывание ведущих колес модели? Ответ простой: никак. Необходимо либо загружать модель автомобиля чуть ли не до 7 кг по массе, либо соответственно уменьшать сечение резиномотора. Конечно, можно пойти и несколько иным путем.

Достаточно поднять коэффициент передачи редуктора хотя бы до трех, чтобы коэффициент растяжения резины при всех прочих неизменных параметрах уменьшился до 400 процентов. Тогда и резиномотор будет меньше изнашиваться, и максимальное усилие на нем снизится до 2,5—3,5 кг (зависимость усилия от коэффициента растяжения модельных сортов резины явно нелинейная, особенно в области максимально допустимых удлинений). Итак, что же мы получили?

Из области древних моделей автомобилей мы перебрались, образно говоря, чуть ли не в завтрашний день. Похоже, не было еще ситуаций, когда потенциальные возможности машин приходилось бы искусственно занижать даже из-за сцепления колес с дорогой. При этом можно заметить, что есть и другой путь реализации сверхэнергетики предложенной машины.

Это переход сразу на большие величины передаточного отношения редуктора с соответственным ростом длины проходимой моделью дистанции до 100 м и более. Что касается конструктивных особенностей, то их, в общем-то, и нет, все узлы достаточно традиционны и автомоделистам знакомы. Поэтому обращаем ваше внимание лишь на то, что диаметр «барабана» мы все же оставили в пределах 2 мм.

Дело в том, что при гигантских усилиях, развиваемых резиномотором указанного или даже в два раза уменьшенного сечения, традиционные подшипники вала изнашиваются слишком быстро, да и потери на трение в них слишком велики. Поэтому мы перешли на использование шарикоподшипников. А с учетом ширины навивки нити вдоль оси «барабана», равной при двухслойной укладке примерно 3 мм, прогибом этого вала можно пренебречь.

Промежуточные же ролики располагаются на жестких осях в бронзокерамических подшипниковых вкладышах — здесь число оборотов деталей намного меньше, да и потери на трение не столь значимы. В заключение несколько слов о дизайне модели. Считая, что нам в кружке удалось создать перспективную ходовую часть с уникальными ходовыми качествами, как-то неудобно было устанавливать на нее упрощенный плоский «довесок».

Поэтому мы пошли по пути имитации современного гоночного «болида» одной из наиболее популярных «формул». И, разработав несложный имитационный кузов, выклеиваем его из наиболее доступных и простых в работе материалов — картона и плотного ватмана. При этом на склейку одного кузова уходит всего лишь два вечера, хотя внешняя доводка и окраска занимают гораздо больше времени.

Соревнования с похожими микромашинами класса РМ-1 мы проводим наравне и одновременно с РМ-2 по правилам последних (естественно, с замером максимальной скорости на базе 20 м). А вот прежние конструкции класса РМ-1 стали для нас действительно «живой историей» и теперь лишь пылятся на полках кружка. Возможно, когда-нибудь мы дождемся, что подобные подклассы автомоделей выйдут из рамок «простейших» и займут более подобающее им место в перечне классов.

(Автор: В.ЗАВИТАЕВ, руководитель кружка автомоделизма)

Резиномоторная модель автомобиля переходного подкласса с имитационным кузовом в форме современного гоночного автомобиля: 1 — имитатор носового воздухозаборника; 2 — антикрыло переднее; 3 — колесо переднее; 4 — кузов; 5 — козырек прозрачный; 6 — имитаторы боковых радиаторов; 7 — заголовник; 8 — имитатор выходного канала охлаждающего воздуха (выполнять по желанию); 9 — «шайба» антикрыла; 10 — стойка антикрыла; 11 — колесо ведущее; 12 — антикрыло.

Конструкция ходовой части модели автомобиля (предварительный вариант): 1 — основание шасси (заготовку клеить из четырех слоев фанеры s1); 2 — ролик обводной; 3 — место проведения жгута резиномотора и промежуточной нити; 4 — плата прижимная (латунь, лист s1); 5 — винт М2,5; 6 — ось передняя (сталь «серебрянка», проволока диаметром 2); 7 — шайба (латунь, паять на оси); 8 — подшипник передней оси (бронзовая трубка диаметром 3); 9,10,11,16 — переборки корпуса (фанера s2); 12 — кронштейн задней оси (дюралюминиевый профиль); 13 — подшипник задней оси (бронза или бронзокерамика); 14 — ось задняя («серебрянка», проволока диаметром 2); 15 — спецшайба для крепления конца нити резиномотора; 17 — шайба дистанционная (латунь); 18 — ступица заднего колеса (дюралюминий, на ось ставить на резьбе с проклейкой соединения эпоксидной смолой); 19 — шина заднего колеса (микропористая резина); 20 — контргайка страховочная; 21 — стойка навески переднего конца резиномотора; 22 — ступица переднего колеса (дюралюминий, на оси крепить эпоксидной смолой); 23 — шина переднего колеса (микропористая резина); 24 — ось обводного ролика (стальной спецвинт МЗ); 25 — корпус (выклейка из ватмана и тонкого картона).

Шаблоны переборок корпуса (номера деталей соответствуют позициям рисунка 2).

Привод ведущей оси (модернизированный окончательный вариант): 1 — кронштейн правый (стальной профиль); 2 — шестерня ведущая; 3 — ось-«барабан» («серебрянка», проволока диаметром 2); 4 — шестерня ведомая; 5 — корпус; 6 — ось задняя («серебрянка», проволока диаметром 2); 7 — корпус шарикоподшипника (латунь; паять на детали 1); 8 — корпус правого шарикоподшипника (паять на детали 9); 9 — кронштейн левый (сталь, швеллер); 10 — ролик обводной; 11 — шайба дистанционная.

Обводной ролик: 1 — ролик (дюралюминий); 2 — втулка-подшипник (бронзокерамика, прессовать в деталь 1). Неуказанные размеры выбираются произвольно.

Источник статьи: http://avtomodeli.masteraero.ru/d_model_avto-2.php