Как собрать свою первую модель
Если вы читаете этот текст, то наверняка вы уже потенциально заинтересованы в том, чтобы начать моделировать автомобили в масштабе 1/24. Мы подготовили небольшой ликбез, который наверняка окажется полезным начинающему моделисту.
Если с моделью автомобиля вы уже определились, то переходите к каталогу и выбирайте сам набор, который будете собирать. Стоит помнить, что наборы отличаются не только производителем, но и уровнем вложенности элементов, деталировки и качеством пластика.
Так например, среди всех производителей масштабных моделей, самое лучшее качество материалов и самый лучший уровень деталировки прослеживается у японского производителя Tamiya.
Tamiya — один из ведущих японских производителей сборных моделей и товаров для хобби. Tamiya является общепризнанным производителем, который выпускает одни из лучших по качеству товары для хобби по всему миру. Продукция, которую производит Tamiya включает в себя радиоуправляемые R/C модели, коллекцию машинок-конструкторов Mini 4WD, собственное производство химии и принадлежностей для хобби, а также сборные модели: автомобилей, мотоциклов, военной техники, авиации и кораблей.
Fujimi Mokei — японский производитель моделей, базирующийся в городе Сидзуока. Fujimi производит пластиковые модели различных транспортных средств, в том числе авиации, автомобилей, кораблей, а также различную историческую и фантастическую миниатюру.
Помимо наборов для проектирования моделей, Fujimi выпускает аксессуары для своей продукции: диски для автомобилей и предметы для создания диорам.
В большинстве наборов от Fujimi отсутствуют маски для покраски стекол, поэтому необходимо иметь под рукой маскировочную ленту.
Что потребуется для постройки модели
1. Набор Fujimi Nissan Skyline GT-R R32 V Spec II
2. Любой быстросохнущий (секундный), прозрачный или модельный клей. Например клей из серии Tamiya Cement
3. Любая аэрозольная краска, а также канцелярский / модельный акрил для покраски элементов салона и подвески.
4. Инструменты: ножницы, кусачки, надфиль (для обработки краев детали), пинцет (для работы с мелкими деталями), маскировочная лента.
Сборка набора осуществляется по иллюстрированной «step to steps» (шаг за шагом) инструкции. Производить работы по сборке и покраске можно в домашних условиях.
Если четко следовать визуалу инструкции, то сборка первой модели не доставит ни грамма разочарования или непонимания. От шага к шагу вы будете наблюдать, как строится ваша модель.
Также рекомендуем к просмотру time-lapse видео по сборке этого набора!
Источник статьи: http://jdmhobby.ru/build-first-model
Макет автомобиля. Процесс постройки. Часть 1
В процессе моего долгостроя собралось какое-то количество материала, который уже давно надо было упорядочить. То есть написать заметку. Вот, таки собрался.
Специального образования по созданию макетов не имею. Учусь совсем в другой сфере, но есть такое вот увлечение. Методом проб и ошибок, на основе той информации, что есть в сети, не спеша строю макет. Потому все мои заметки на эту тему не стоит рассматривать, как урок: «Как сделать макет автомобиля». Надо смотреть на них как на обычные заметки, типа: «Как я строил макет».
Вот появляется в голове идея, а вместе с ней и желание её воплотить. Для тех, кто умеет рисовать, это не проблема. Набросал по-быстрому рисунок и, если что-то стоящее, можно потом нарисовать, как следует. Если нет, тогда — нет. Но рисовать я не умею, потому использую другие доступные методы. Например, скульптура. Да и потрогать то, что недавно было у тебя в голове – просто приятно, наверное, даже приятнее, чем увидеть нарисованное. Само собой, идею надо как-то обозначить. Набросать на полях газеты или на салфетке за завтраком. Просто, чтобы зафиксировать. Для меня достаточно и такого наброска, но его недостаток в том, что он настолько ущербен и крив, что его как-то даже неловко показывать людям, даже самым близким. Не говоря уже про то, чтоб прикурить сканы на сайте.
Изначально идея была сделать некую стилизации под болид Ф1 для дорог общего пользования. Крылья впереди, крыло сзади, явно обозначенное днище, развитый двойной диффузор и, самое главное — полуоткрытые колёса. Даже название придумал «Road open wheel», но идея оказалась сырая. Определился с размерами, расчертил доску. Начал делать форму. Потрогал, покрутил, с разных сторон посмотрел и понял, что не взлетит. Примерно вот на этом этапе стало понятно, что нос надо удлинить, а колёса спрятать, от антикрыльев отказаться полностью. Стал вырисовываться обычный суперкар, с большими или меньшими изменениями достроенный до нынешнего состояния.
Вот, собственно, сам процесс постройки с картинками и пояснениями.
После того как определился с идеей, надо определиться с размером и делать основу. Соответственно размер макета и выбранный масштаб определяют размер подставки. Ровный кусок деревоплиты с запасом по 10-15 сантиметров от размера макета будет в самый раз. Лучше, конечно, больше, чем меньше.
Потом на кусок деревоплиты надо приклеить ватман. Но ватмане карандашом начертить контур модели и вспомогательные линии, по которым будет очень удобно ориентироваться. Что бы пластилин не испачкал ватман с чертежом, сверху всё заклеил скотчем в два слоя. После того как всё заклеено скочем, в чертеже уже, как не трудно догадаться, поменять ничего нельзя.
Дальше, для экономии пластилина и для облегчения всей конструкции, делается внутренняя пенопластовая основа. Я делал из монтажной пены, потом обрезал всё лишнее. Так не правильно! Надо было делать из плотного пенопласта. Внутри пенопласта есть деревянная основа из маленького бруса два на два сантиметра. Именно к ней крепится пенопласт и направляющие для колёс. В свою очередь, большими саморезами в количестве четырёх штук, вся внутренняя часть прикручивается к основанию. При необходимости, взяв шуруповёрт, можно вывернуть четыре самореза и разъединить макет и основу.
На этом же этапе надо сделать вставки в колёсные арки. С одной стороны, для экономии пластилина, с другой, в процессе лепки, их можно будет легко вытаскивать, чтобы примерить колёса. Или для удобства работы с пластилином в арках и пр. Удобно, в общем. Вставки в колёсные арки делал из обычного пенопласта от какой-то бытовой техники. Из ровных частей пенопласта, посредством склейки кусков, набрал необходимую толщину. Вырезал по форме арок с необходимым запасом, обклеил ватманом. И тоже, чтобы не пачкались, обклеил скочем. Задние, понятное дело, шире передних.
На этом этапе, вот что ещё хотелось бы отметить. Если ты ограничен в рабочем пространстве, если у тебя для этих целей нет отдельной квартиры, собственной студии, мастерской или на край гаража, будет непросто постоянно таскать эту пластилиновую махину. Во-первых, чисто физически, потому что мой макет весит примерно десять-одиннадцать килограммов. Во-вторых, надо делать так, чтобы оно не мешало близким, и чтобы твой макет никто случайно не задел и не повредил. Потому за отсутствие свободного пространства (смотри — квартира, студия) макет постоянно придётся таскать с места на место. Что при его весе, повторюсь, сложно. По этим причинам я сделал подставку на колёсиках. Ничего сложного. Четыре рейки, четыре колёсика от кресла несколько саморезов, шуруповёрт и всё. Подставка готова.
Пока всё. В следующей части напишу о пластилине. О том, как выравнивал и немного об инструменте. С картинками, конечно же.
А пока можно посмотреть три коротеньких видео о ходе работы:
Источник статьи: http://www.waytomyaim.ru/projects/264/
Макет автомобиля. Процесс постройки. Часть 2
Для тех, кто не читал первую часть, повторю. Эти заметки не следует читать как руководство, или как какой-нибудь туториал. Здесь нет никакой информации о том, как надо правильно строить макет, никаких академических знаний, никаких технологических секретов. Ничего такого нет. Тут есть мой отчёт о том, как я строю макет. Описание того, как делал я, и что из этого всего получается.
В этой заметке расскажу о материале, инструментах и не много про всякие мелочи.
Выбора — из чего строить макет, как такового не стояло. Решено было, что это будет именно скульптурный пластилин. Пластилин фирмы «Луч», в удобных полукилограммовых брикетах. Во-первых — дёшево, во-вторых — доступно. Никаких тебе заказов, пересылок и прочего, пошёл в канцтовары и купил столько, сколько нужно. Не хватило – сходил, докупил ещё. Ну и цвет приятный, серый, это тоже плюс.
Но у дешёвого пластилина есть существенный недостаток, который надо было исправить. То, что продаётся в магазинах для таких масштабов не очень предназначено. Слепить какую-нибудь фигурку весом в 150-200 граммов — это одно, а масштабный макет весом 10 кг — совсем другое. Обычный скульптурный пластилин слишком мягкий. Так что колёсные арки, или передняя часть с большим свесом под своей тяжестью обязательно просядут. Надо было что-то с этим делать.
Решение нашлось на тех же полках канцтоваров. Сухая глина «Голубая волшебница». Прикупил пару пачек килограммовой фасовки. Глину надо смешать с пластилином. Тогда он станет гораздо твёрже и при нагреве не потеряет пластичности.
Глину высушил до такого состояния, что если её немного потрясти, она пылит. Потом глину смолол в старой кофемолке до однородного состояния. Чутка поэкспериментировал с пропорциями. Остановился на соотношении пластилин-глина 2-1, соответственно.
Тут же встал вопрос — как это всё смешать? Сварить! Половину пачки пластилина, то есть 250 грамм, и примерно сто грамм молотой глины. Нужна подходящая посуда. Из литровой пивной банки выходит отличная ёмкость для варки. Порезал пластилин кусочками, растопил в банке, засыпал глину при непрерывном помешивании, ещё раз прогрел, как следует перемешал, и готово. Выложил в другую обрезанную пивную банку и пока одна порция остывает, можно варить другую. Ещё одно достоинство этого пластилина — при нагреве и плавке совершенно ничем не пахнет. Затем остывшую массу в обрезанной банке надо слегка подогреть и вытрясти аккуратный, формованный брусок усиленного пластилина. И так пока не наберётся нужное количество материала для работы.
Далее этим пластилином покрывается основа макета. Получившиеся пластилиновые бруски очень твёрдые. Нажатие пальцем на оставляет никаких следов. В таком состоянии его даже ножом не порежешь, настолько плотный. Надо его как-то размягчить. Есть простое решение. Прогреваю духовку (не очень сильно, иначе пластилин растечётся) и выключаю газ. Беру стандартный лист, не обычный противень, а тот что с дырками. Застилаю его фольгой в два слоя. На фольгу выкладываю примерное количество формованных пластилиновых брикетов и дальше — в духовку на несколько минут. Он размякает и становится очень приятным в работе. Не жирный, руки не обжигает, не пачкается. Фольгу в мусорное ведро и всё аккуратно и чисто. А в духовке можно смело печь пироги.
Когда уже весь пластилин полностью покрывает основу, пора определиться с контурами. Из толстого картона вырезал два одинаковых трафарета. Поставил слева и справа. И уже, проводя по ним линейкой, убираю лишнее. Вырисовывается верхний контур. Затем, по начерченному на основании выравниваем остальное. Бока, нос и так далее.
Основа для дальнейшей лепки и правильного ориентирования готова. Теперь ножом или чем удобно грубо убираем лишний пластилин. Добиваемся примерной симметрии и формы. Очень полезно провести центральную линию под линейку через весь макет. По этой линии очень удобно ориентироваться. Так же можно попробовать поиграть с формой, что-то добавить, что-то убрать. Сделать иначе и т.д. В этом компоненте пластилин — натуральное сокровище.
Инструмент прост и незатейлив. Нож, несколько кусков полотна, металлическая линейка, линейка и треугольники. Для начала этого мне было достаточно. Уже потом, когда ты добился основной формы, менять больше ничего не хочешь, но гладкость не устраивает. Тогда нужен более тонкий инструмент. Можно пойти в магазин и купить скульптурных скребков и петель. А можно сделать свои. Под конкретную задачу.
Тут как бы всё начинается сначала. Готовый, но кривоватый макет снова замазываешь тонким слоем пластилина. И уже по этому, по новому пластилину работаешь скребками.
Очень важно постоянно измерять левую и правую стороны, проверяя симметрию. Треугольники линейки, разметка на основании, штангенциркуль — тут все средства хороши. Также можно вырезать профили, трафарет и прочее. Чем ровнее, тем лучше, красивее.
Я сам, бывает, не подхожу к ней неделями. С одной стороны, такое неприемлемо. Обязательно надо делать хотя бы что-то и обязательно каждый день. Тогда прогресс будет более заметен. Но самодисциплина пока подводит. С другой стороны, когда видишь её каждый день, взгляд замыливается. Ты просто не замечаешь очевидного. Поэтому перерыв просто необходим.
Также очень полезно снимать на разных стадиях и с совершенно разных ракурсов. Потом рассматривать на мониторе. Тоже всплывают какие-то недочёты.
На данном этапе вроде бы всё.
Изучаю возможность создания позитивной матрицы с последующим превращением макета в модель.
Источник статьи: http://www.waytomyaim.ru/projects/399/