Как сжечь двигатель автомобиля

ТОП-5 способов «убить» двигатель

Статья о том, что может привести к непоправимой порче двигателя автомобиля, и как этого можно избежать — советы и рекомендации. В конце статьи — видео о том, как можно убить мотор машины.

Содержание статьи:

• Работа на износ
• Пересечение луж
• Нерегулярная замена масла
• Использование присадок
• Ненадлежащая эксплуатация радиатора
• Видео о том, как убить двигатель автомобиля

Каждое транспортное средство требует внимания и заботы, чтобы как можно дольше радовать своего владельца отсутствием неполадок. В большей степени на состоянии автомобиля сказывается аккуратная его эксплуатация, непосредственно влияющая на быстроту и уровень износа ходовой части и двигателя.

Иногда автовладелец, сам того не понимая, совершает банальные но критичные ошибки, которые сказываются на грамотной работе двигателя и приближают его капитальный ремонт. Поэтому водитель должен сам для себя определить стиль вождения и манеру обращения с железным другом – будет ли он эксплуатировать его на пределе возможностей или прислушается к рекомендациям производителя о бережном отношении.

1. Работа на износ

В среднем каждый современный автомобиль рассчитан на пробег в пределах 400 тысяч километров. Если владельцем является не Федор Конюхов, то обычному водителю этого запаса хватит на долгие годы путешествий. При этом подразумевается, что автомобиль будет передвигаться со скоростью 60-80 км/ч, периодически доходя до 130-150 км/ч.

Также производители предполагают, что водители будут придерживаться высоких оборотов на 4 и 5 скоростях, а набирать эту скорость станут на низких оборотах. В расчеты по эксплуатации автомобильного двигателя были внесены все возможные дорожные ситуации, в том числе пробки, специфика дорог, долгие и короткие остановки, движение рывками и прочие особенности вождения.

Если внимательно изучить руководство по эксплуатации и учесть все пожелания производителя, можно длительно существовать в гармонии со своим автомобилем.

Что же будет, если ездить на низких оборотах, выжимать предельную скорость и стартовать с места с дымом от покрышек?

Езда на низких оборотах, которой часто грешат водители старой школы, нередко оправдывается благими намерениями — меньшим расходом топлива, снижением шума в салоне и иллюзией о повышении ресурса двигателя. Вот только если потребуется повысить скорость резким нажатием педали газа при сохранении текущей передачи или же перейти на ступень ниже, можно спровоцировать неприятные процессы.

В первом случае мотор, который и так работает при большой нагрузке, вынужден буквально утонуть в значительной волне поступившего топлива.

Во втором случае резко перейдет из режима чрезвычайной нагрузки в оптимальный. При этом те водители, чьи машины оснащены бортовым компьютером, могут увидеть увеличение расхода топлива, даже несмотря на, вроде бы, экономию при низкой передаче.

2. Пересечение луж

Детская любовь к форсированию луж остается и у некоторых взрослых людей, в том числе автомобилистов. Вот только они забывают, что от гибельного гидроудара никто не застрахован, даже если препятствие внешне кажется несущественным.

Последствием станет резкий стопор двигателя при одновременном получении большой дозы кинетической энергии, ломающей металлические внутренности. И чем выше на момент удара были обороты, тем больше вреда вода причинит сердцу автомобиля. Шатун, головка блока цилиндров, ремень привода, датчики, проводка могут потребовать ремонта и замены вследствие столкновения с такой преградой.

Поэтому скоростное пересечение обыкновенной, безобидной с виду лужи с эффектным фонтаном брызг – самый верный способ быстро убить двигатель. Особенно если у автомобиля система забора воздуха располагается низко и способна начерпать воды даже при небольшом дожде.

Не следует и останавливать автомобиль, если он уже въехал в лужу. Повторный запуск двигателя почти наверняка приведет к возникновению гидроудара.

3. Нерегулярная замена масла

Инструкция по эксплуатации любой машины содержит указания по срокам замены масла, что обычно рекомендуется делать не реже, чем раз в 10-15 тыс. км. Вот только некоторые водители либо по беспечности, либо с целью экономии, либо в рамках борьбы с навязчивыми маркетологами растягивают этот срок в два, а то и три раза.

4. Использование присадок

В последнее время присадки для двигателя получили широкое распространение. Они представляют собой специально разработанные вещества со смазывающими качествами, добавляемые в моторное масло с определенной целью – топливосберегающей, очищающей, антифрикационной, масляной. Какие-то из них усиляют свойства моторного масла, какие-то заливаются в пустой бак и на четверть экономят расход топлива, а какие-то удаляют образующийся нагар в моторном отсеке.

Наличие в присадке минерального порошка ускоряет засорение масляных каналов, октан-корректор способствует засорению системы подачи топлива, а марганец очень быстро разрушает каталитический нейтрализатор.

5. Ненадлежащая эксплуатация радиатора

Чистота и благополучие радиатора напрямую влияют и на состояние двигателя — радиатор принимает на себя мощный ежедневный грязевой удар: насекомые, забивающиеся в решетку, пух от деревьев, песок, химические реагенты, прочий дорожный мусор постепенно спрессовываются в плотный слой и вызывает перегрев мотора.

Самостоятельно проверить уровень загрязнения радиатора в состоянии каждый автовладелец. Предварительно следует полностью слить антифриз и оценить его чистоту. Если жидкость адекватного цвета, не имеет ржавчины или иного осадка, то промывка радиатора не требуется. Если же антифриз не соответствующего вида, то система охлаждения заполняется дистиллированной водой, заводится двигатель и оставляется работающим на 15-20 минут.

Ускорить процесс и сделать его более эффективным можно с помощью простых подручных средств – антинакипина или каустической соды. Понадобится совсем небольшое количество чистящего порошка для достижения результата, а вот злоупотребление им как раз способно еще больше испортить охлаждающую систему.

По окончании промывки радиатора, особенно если применялось чистящее средство, воду необходимо полностью слить, а затем вымыть еще несколько раз абсолютно чистой жидкостью без каких-либо добавок. Если этого не сделать, то даже мельчайшие остатки бытовой химии способны вызвать обширную коррозию в радиаторе.

Для профилактики образования разного рода осадков, ржавчины и накипи используют вышеуказанные присадки, которые добавляют в антифриз. В их составе находится этиленгликоль, обладающий не только антикоррозийными свойствами, но и смазывающими качествами, препятствующими возникновению отложений.

Также для предохранения двигателя от перегрева решетку необходимо регулярно прочищать металлической щеткой, особенно после поездок за город. На любой автомойке следует дополнительно продуть радиатор сжатым воздухом.

Систематическая очистка радиатора поможет поддерживать в нормальном рабочем состоянии важнейшие агрегаты, а, значит, и предохранять мотор от вскипания, а его владельца — от затрат на капитальный ремонт.

Заключение

Существует много способов быстро и продуктивно уничтожить собственный автомобиль, начиная от пренебрежительного к нему отношения и заканчивая нетрезвым вождением.

Когда владелец имеет действительно хорошую машину, стоящую немалых денег, приобретенную на продолжительное время, но просто не умеет ее правильно эксплуатировать, это неприятно и даже обидно. Поэтому одно лишь соблюдение перечисленных самых элементарных правил позволит продлить срок службы двигателя не просто на годы, а на целые десятилетия. А автомобилисту — сохранить в целости свои финансовые средства, сэкономив на капитальном ремонте.

Видео о том, как убить двигатель автомобиля:

Источник статьи: http://fastmb.ru/soveti_auto/2570-top-5-sposobov-ubit-dvigatel.html

Как можно нечаянно «убить» мотор автомобиля: семь ошибок

Регулярная езда на повышенных оборотах, выкручивание двигателя до отсечки, постоянные старты со светофоров в режиме «газ в пол» с большой степенью вероятности приведут к тому, что ресурс силового агрегата снизится очень резко.

Не исключено, что в машинах таких «Шумахеров» мотор в конце концов заклинит. С большой степенью вероятности это произойдет из-за перегрева поршневой и коленчатого вала.

При вскрытии мотора, вероятнее всего, обнаружится поломка поршневых колец, и задиры на шейках коленчатого вала. Впрочем, убить мотор могут также и водители-экономы, практикующие езду внатяг, на малых оборотах коленвала. При такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла низкое. Как следствие, появляются задиры поршневой и шеек коленчатого вала.

Нередко случается, что водители не слишком заботятся о состоянии двигателей своих машин.

К примеру, обычны ситуации, когда владельцы заглядывают под капот лишь для того, чтобы залить омывайку, а также не соблюдают сроков прохождения ТО, забывают вовремя поменять свечи и ремни ГРМ, экономят на запчастях и расходных материалах — к примеру, заливают антифриз или моторное масло подешевле или используют для долива смазочный материал, который не подходит для их автомобиля.

Или, скажем, есть такие нерадивые водители, которые экономят на масляных фильтрах, не меняя их при замене масла. Результат такого отношения очевидно будет плачевным — в лучшем случае сокращение ресурса, в худшем — выход мотора из строя.

К сожалению, многие автопроизводители поддерживают сегодня миф о том, что прогревать силовой агрегат необязательно.

Во многом такие инструкции продиктованы заботой об экологии.

Ведь не секрет, что при работе мотора на холостых оборотах на стоянке увеличиваются вредные выбросы. Однако если двигатель не прогревать в мороз, загустевшее масло заметно ухудшит процесс смазки. Так что при регулярном отказе от прогрева износ силового агрегата резко увеличится, причем это касается в первую очередь турбированных моторов.

Многие автомобилисты убеждены, что загрязнения на корпусе силового агрегата нужно устранять любой ценой, а потому вооружаются «Керхером» или просят мойщика сбить грязь с подкапотного пространства, что называется, от души.

Очистить мотор таким образом вы, конечно, сможете, но риск того, что повредится проводка, реле и датчики, отсоединятся контакты или повредится генератор. В последнем случае не исключены коррозия диодного моста, окисление контактов диодов и в конечном счете выход генераторного устройства из строя.

Поэтому, если уж решили мыть моторный отсек, заизолируйте его «нежные элементы» скотчем, пленкой, фольгой или хотя бы целлофановым пакетом. Давление «Керхера» при этом не должно превышать 100 бар.

Увы, далеко не все водители в курсе, что глубокие лужи и тем более броды следует проезжать с большой осторожностью. В противном случае вода легко может попасть в камеры сгорания двигателя. Обычно это происходит через воздуховод. Когда вода попадает в поршневую группу на такте сжатия (клапана закрыты), поршень, двигаясь вверх, упирается в водный барьер.

Давление внутри цилиндра резко возрастает, но силовой агрегат пытается закончить цикл и довести поршень до верхней точки. Тут и происходит гидроудар, соответственно критическая поломка двигателя, обычно это погнутые шатуны, сломанные поршни или пальцы поршней. Не исключен даже разрыв блока двигателя. Добавим, что такой исход вероятен также при попадании в цилиндры охлаждающей жидкости через пробитую прокладку ГБЦ. Такую неприятность может спровоцировать нарушение герметичности блок цилиндров, что чаще всего связано с имевшим место перегревом двигателя.

При регулярной эксплуатации машины дорожный мусор, листья, пух деревьев, насекомые и прочие загрязнители в большом количестве попадают на решетку радиатора, создавая на ней достаточно плотную пленку. Такие загрязнения необходимо вовремя отследить и, соответственно, как минимум промыть решетку, продуть ее потоком сжатого воздуха или прочистить металлической щеткой.

Желательно проделывать такую процедуру как минимум раз в год. В противном случае вы столкнетесь с огрехами в работе системы кондиционирования и перегревами мотора.

Водители-«экспериментаторы» нередко заливают в топливной бак горючее, не регламентированное для их автомобиля. Чаще всего для повышения отдачи льют 98-й бензин, к примеру, в «Волгу», «Жигули» и другие старые автомобили.

В результате высокооктановое топливо не успевает сгорать во время такта рабочего хода. Мотор работает при экстремально высокой температуре, возникает риск прогорания клапанов и выпускных седел. Точно также можно серьезно навредить мотору, если лить низкооктановый бензин при минимально разрешенном 95-м, а то и 98-м.

В последнем случае практически неизбежна детонация в силовом агрегате. Кроме того, возможно самопроизвольное воспламенение топлива, что может спровоцировать разрушительные процессы в поршнях, а также прогорание клапанов.

Источник статьи: http://rg.ru/2020/11/07/kak-mozhno-nechaianno-ubit-motor-avtomobilia-sem-oshibok.html

КАК УБИТЬ МОТОР ЗА 5 МИНУТ. ВЫ УЖАСНЕТЕСЬ!

Здаров пацаны! Давайте обсудим такую интересную тему, как убить мотор? Я расскажу как можно специально за довольно короткий период довести до того, что двигать схватит клин.

А так же случаи, когда мы непреднамеренно доводим тачку до таких случаев. Погнали! 👇

1) Убиваем двигло намеренно. Бытует мнение, что сахар, попадая с бензином в двигатель покроет поршни и клапаны нагаром и мотор заклинит. Это не более чем миф. Сахар в бензине не растворяется, поэтому всякие подобные видео в интернете, где умники закидывают в бензобак сахар-рафинад, все это не больше чем прикол. 🤔

2) Езда на максимальных оборотах на 1 и 2 передаче. Если поехать только на первой передаче в режиме «Газ в пол», то уже через 5-10 километров мотор заклинит. Заклинивание происходит из-за перегрева поршневой и коленчатого вала. При вскрытии мотора обнаружится поломка поршневых колец, и задиры на шейках коленчатого вала.

И заметьте, без каких-либо следов. Сахара нет, присадок в масло, или бензина. 😏

3) Езда без воздушного фильтра. Не обязательно его совсем убирать, можно его порвать или случайно поставить так, чтобы воздух «сосало» мимо.

В итоге пыль убьет поршневую группу, на стенках цилиндров будут задиры, и придется растачивать блок двигателя. Откажет двигатель не в момент, сначала он потеряет мощность, потом начнет плохо запускаться, а потом откажет вовсе. Скорость отказа зависит от того, как много двигатель «сожрет» пыли.

Следующие способы оставляют за собой следы, поэтому использовать их для Ваших врагов не советую, засветитесь! 😂

4) Самый быстрый способ убить двигатель — слить охлаждающую жидкость. Слейте весь антифриз и прокатитесь до того момент, когда двигатель заклинит.

Перекусит абсолютно все, и блок цилиндров, и головку. Все только на мусорку, ремонт будет невозможен. Примерно аналогичный результат даст езда без масла, но скорее всего такой случай окажется ремонтопригодным 😏

5) Гидроудар! Сразу предупреждаю, в убийстве мотора будет виноват тот, кто будет за рулем. Поэтому думайте, надо ли Вам подставляться. 😈

Делается это очень просто, на ходу заезжаем в лужу поглубже. На практике можно получить гидроудар на седане, заехав в лужу на глубину всего 20 сантиметров. Главное заехать в нее быстро. Чем выше обороты двигателя в момент заезда в лужу на скорости, тем больше вреда нанесет гидроудар.

При гидроударе последствия бывают самые разные, обрывы и загибы шатунов, трещины в ГБЦ, пробои прокладки, один раз даже гильза лопнула.

6) Добавки в масло. Масло для двигателя важно так же, как и кровь для нас. Двигатель легко убивается буквально за 10-15 минут, если в масло залить стакан концентрированного электролита.

По итогу все внутренности двигателя будут покрыты налетом в виде хлопьев и он заклинит, ходят слухи что аналогичный результат даст обычное куриное яйцо в масле. Но проблема в том, что такую присадку легко обнаружит даже самый неквалифицированный автомеханик. 😅

7) Непреднамеренное долгое убийство мотора. Езда в натяг на лампочке отличный вариант как быстро убить двигатель автомобиля. Многие водители из соображений экономии топлива ездят на минимальных оборотах на грани дерганья машины.

Экономии на самом деле в этом режиме нет, а вот порча двигателя, хотя и не такая быстрая — есть. Самый шик ездить в натяг на горящей лампочке аварийного давления масла. Дело в том что при такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла маленькое. От этого появляются задиры поршневой и шеек коленчатого вала.

8) Езда на несоответствующем топливе. Думаю ни для кого не секрет что двигатель, расчитаный на определенный бензин — плохо переваривает другой.

Если на копеечный двигатель, рассчитанный на АИ-80, лить АИ-98, то он конечно поедет, но очень недолго. Так как из-за разной температуры и длительности горения, без изменения зажигания очень быстро перегреются и прогорят выпускные клапаны.

Аналогичного эффекта можно добиться если сдвинуть зажигание в сторону очень позднего, что возможно только на старых авто. При этом двигатель будет работать довольно ровно, но мощность развивать не будет. После прогара клапана мотор начнет троить, двоить, а потом перестанет работать, и больше не заведется. Так как один или два цилиндра останутся без компрессии.

9) Вода вместо «тосола». Автоламеры смело используют обычную воду вместо стандартной охлаждающей жидкости. «Какая разница, ведь главное чтобы была» — говорили они.

Система охлаждения быстро придет в негодность, потому что вода дает накипь. Система охлаждения вся будет в накипи, и в течении трех месяцев этот эффект надежно убьет двигатель. Кавитация — сила. Пузырьки способны полностью разрушить систему вплоть до отверстий в гильзах цилиндра.

А какие способы убить двигатель знаете Вы, пацаны? Напишите о них в комментах! А так же прошу Вас поддержать наш проект и подписаться на канал!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5ca24e2126261500b3113465/kak-ubit-motor-za-5-minut-vy-ujasnetes-5ca906cb6dc81500b3c9e194