Тюнинг подвески
Тюнинг подвески автомобиля включает в себя несколько задач: замена амортизаторов и пружин, замена верхних опор стоек и переднего стабилизатора, установка заднего стабилизатора, усиление жесткости кузова.
Амортизаторы разделяют на несколько видов: гидравлические двухтрубные амортизаторы (в качестве амортизационной жидкости – масло), гидропневматические одно- и двухтрубные амортизаторы (вместе в маслом используется азот под давлением 4-20 атмосфер). Гидропневматические амортизаторы чаще всего называют газовыми. Каждый из видов имеет свои преимущества: жидкостные (гидравлические) – достаточно прочные за счет двойного корпуса, у газовых амортизаторов – снижен эффект масляной аэрации и улучшено охлаждение.
При модернизации автомобиля с целью сделать его более спортивным, штатные амортизаторы меняют на амортизаторы с регулировкой жесткости, заводские пружины заменяют пружинами с прогрессивной характеристикой (такие пружины работают по-разному при разных нагрузках). Эти изменения в целом делают подвеску более жесткой.
Для автомобилей ВАЗ производят короткоходные амортизаторы. Их использование повышает устойчивость автомобиля при движении на высоких скоростях за счет постоянного контакта шин с дорогой, способствует правильной работе подвески заниженного авто.
Использование пружин с занижением (от 30 до 130 мм) позволяет уменьшить клиренс автомобиля, за счет этого посадка авто становится более низкой.
Амортизаторы можно приобрести как отдельно, так и в виде различных комплектов. Например, винтовая подвеска включает в себя 4 короткоходных амортизатора и пружины с винтовой регулировкой высоты.
Для переднеприводных автомобилей ВАЗ (модели 2108-2115) при замене каких-либо элементов подвески рекомендуют менять верхние опоры стоек, которые служат посредником между кузовом и подвеской и на которые ложится большая часть нагрузок. Также меняют стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески, устанавливая вместо него стабилизатор увеличенного диаметра (стабилизатор с увеличенным диаметром штанги). За счет этого значительно повышается угловая жесткость, влияющая на устойчивость автомобиля при прохождении поворотов (уменьшается крен кузова). Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески подбирают в соответствие с жесткостью передней подвески.
При модернизации передней подвески переднеприводных автомобилей используют треугольный рычаг (он заменяет собой штатный блок «рычаг-растяжка»). Треугольный рычаг, представляющий собой единый узел, улучшает устойчивость автомобиля и его управляемость. Этому же служит установка подрамника, использование полиуретановых сайлентблоков подвески (они являются альтернативой резиновым сайлентблокам, обходя их по показателям долговечности и устойчивости к повреждениям).
Для усиления кузова используют нижнюю распорку между рычагами (усиливает переднюю подвеску), подрамник (увеличивает продольно-поперечную жесткость кузова), растяжку передних стоек, распорку задних стаканов.
Все меры, предпринимаемые при тюнинге подвески ВАЗ, служат усилению управляемости и устойчивости автомобиля. Владельцу необходимо лишь найти компромисс между скоростью и комфортом.
Источник статьи: http://tuningsport.ru/articles/tyuning-podveski/
Как улучшить подвеску (стойки от приоры) ВАЗ 2110 (10-е семейство)
Ну что ж автомобили десятого семейства в России уже не выпускают, сборочное производство налаженно на территории Украины. Место на конвеере заняла Приора. И несмотря на то что запчастей для десятого семейства производится великое множество, каждый владелец десятки, двенашки , или одинадцатой, задумывался, Приора по сути рестайлинговая модель, и многин запчасти предназначенные для нее подойдут ведь и для моей машины.
Вечер 9 мая, делать нечего, жена уехала, в гараже стоит двенашка Old Sam. Еще зимой купил стойки, пружины и опоры стоек от приоры, т.к машина прошла уже почти 100т.км, подвеска уже подустала. Вот и решили поставить от приоры, но руки недоходили. Решили ставить 10 мая, купили рулевые наконечники, шаровые, новые развальные болты. Но как уже говорилось выше, делать мне было нечего и я решил сделать все 9 мая.
1. Для начала домкратим и фиксируем перед авто, снимаем колесо.
2. Снимаем старую стойку. Я снимал откручивая стойку от поворотного кулака (сход развал все равно делать), и сверху от чашки кузова, съёмником выпрессовываем рулевой палец.
Откладываем ее в сторону, мне она еще пригодится.
3. Т.к. планировалось заменить шаровые подвесил поворотный кулак, чтобы не повредить тормозные шланги.
Шаровую открутил от кулака два болта, кулак отвел в сторону и съемником снял шаровую с рычага подвески. Вот тут меня ждал сюрприз, рычаг болтался в сайлентблоке в простонародье «ромашка», с амплитудой примерно 1см , открутил рычаг от продольной тяги (растяжки), и от кузова , ромашки выпали сами сразу после откручивания.
Причем наружные обоймы остались в рычаге.
4. Удаляем их и чистим посадочное место наждачкой.
Теперь надо ставить новые.
Единственное, что пришло мне в голову — это запрессовать их таким методом:
Вот, что получилось:
5. Далее ставим рычаг на его законное место не забывая поставить на место шайбы, которые регулируют продольный угол наклона стойки
6. Ставим новую шаровую.
7. Переходим к рулевому наконечнику, для того чтобы не считать количество оборотов при откручивании и чтобы сильно не ушли углы установки колёс я мерил так:
8. Откручиваем старую и прикручиваем новую, тут пока все.
9. Теперь займемся стойками.
У нас не было нового отбойника и защитного чехла штока стойки, не беда — позаимствуем у старой, ей уже ни к чему.
10. Стяжками стягиваем пружину и откручиваем опору стойки.
Забираем то, что нам надо и собираем обратно. Старую стойку убираем подальше она нам больше не нужна.
Вот комплект новой стойки:
На фото отсутствуют две шайбы и гайка.
Вот опора стойки:
Вот она же в сборе:
11. Стягиваем пружину, на стойку одеваем буфер хода сжатия в сборе с пыльником (со старой стойки).
Рекомендуем
Тут нужно обратить внимание на то, что витки пружины с разных сторон разные — под опору меньше, а на другой стороне больше.
Пружину стянули и поставили на стойку, шток вытянули до упора, одели шайбу (фотку забыл сделать), одели опору стойки, положили еще одну такую же шайбу, наживили гайку и правильно сориентировали пружину.
12. Подтягиваем гайку с помощью ключа на 22 и шестигранника на 6.
13. Снимаем стяжки.
14. Внедряем стойку на место, положение развального болта я пометил перед снятием старого.
15. Прикручиваем весь крепёж, гайка рулевого наконечника дополнительно фиксируется шплинтованием.
16. Ставим колесо.
Тоже самое с другой стороны.
С утра 10 мая Old Sam, который пришел менять стойки был удивлен, что все сделано.
Обе стойки менял с 19 до 23часов, с прекурами, ужином ну и сильно не торопился.
Я по работе на этой машине часто езжу, подвеска стала жестче, руль четче и вообще перед автомобиля стал собраннее. Лежачих полицейских проглатывает на раз, раньше перед ними почти останавливались, сегодня — на скорости 60, пролетели только тряхнуло. Стойки даже звука не издали (раньше бы были нехилые удары)!
Нормальная, по сравнению с десяткой, подвеска за адекватные деньги.
Источник статьи: http://rad-star.ru/pressroom/articles/kak-uluchshit-podvesku/
Как правильно делать тюнинг и усиление подвески автомобилей ВАЗ
Не стоит думать, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются исключительно любители тюнинга.
Многие автовладельцы зачастую делают это, с целью придать отечественной машине, к примеру автомобилю ВАЗ, более качественные ездовые характеристики.
Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимой водителями, а также оценим целесообразность их установки.
Здесь указаны основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных авто, а также способы ее усиления.
И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески для многих автомобилей ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что установка их на ВАЗ 2101 и 2112 будут отличаться.
Передняя распорка
Наиболее популярным элементом, широко применяемым многими обладателями российских авто, является передняя поперечная распорка.
Её установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стаканами стоек.
Основное предназначение этой детали состоит в увеличении угловой жесткости кузова и улучшении качества управляемости транспортного средства.
Помимо этого, наличие распорки способствует устранению «уплывания» геометрии рычагов подвески, возникающей в результате сильных ударов о дорожные ямы или неровности.
Главная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят подобные доработки, заключаются в недостаточной жесткости кузова, способствующей ухудшению управляемости, возникновению ощущения «вялого» руля и проявлению излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.
Обнаруживается это исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным трассам.
Те водители, которые большинство времени проводят в пределах города и привыкли к спокойной неторопливой езде, данных недостатков могут и не замечать.
Распорка представляет собой достаточно толстую металлическую штангу, либо фиксированной длины, предназначающейся для конкретных моделей авто, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, способствующей установке элемента на разные автомобили.
Её монтаж производится при постановке машины на ровной поверхности путем прикручивания нескольких гаек на верхние шпильки амортизаторных опор.
Если по каким-либо причинам происходит несовпадение монтажных отверстий, кузов авто необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.
Установка поперечной штанги имеет определенный смысл. Вы не только значительно повысите управляемость авто, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенной сопротивляемости на кручение.
Вспомогательная опора силового агрегата
Цель дополнения штатных моторных опор еще одним вспомогательным модулем заключается в минимизации амплитудных колебаний двигателя при резких торможениях, ускорениях и преодолении дорожных возвышенностей или ям.
Её наличие исключает так называемые «клевания» — инерционные явления, происходящие во время эксплуатации автомашины.
Наличие вспомогательной опоры также препятствует самопроизвольному отключению передач трансмиссионной коробки.
Это в значительной мере снижает риск возникновения неприятных инцидентов, прямым образом влияющих на безопасность.
Как правило, установить этот компонент самостоятельно трудно.
Требуется наличие определенного навыка, который имеется у рядового автолюбителя далеко не всегда.
Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры лишь после переноса блока зажигания.
Это, с одной стороны, дополнительная трудность, но, с другой, она значительно улучшает условия эксплуатации электронного модуля, отдаляя его от дороги, снижая тем самым количество попадаемой на него грязи.
Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается в ходе тюнинга подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.
Стабилизационная штанга задней балки
Элемент в качестве своего предназначения рассматривает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами при проезде по неровностям одним из колес.
Дело в том, что при попадании в глубокие выбоины, происходит чрезвычайно сильное вывешивание, зачастую вызывающее вырывание штока задней амортизаторной стойки.
При работе на сжимание, амортизатор, наоборот, излишне подвержен пробою, что серьезно сказывается на его долговечности.
При усилении этого не происходит. Возникающее силовое воздействие распределяется между обоими колесами с примерным соотношением 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.
Установка стабилизационной штанги производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и других.
Монтаж усилителя балки не должен вызвать никаких проблем у большинства водителей. Для этого требуется воспользоваться эстакадой или смотровой ямой, после чего согласно инструкции закрепить штангу на балке.
Единственное затруднение, которое может возникнуть, состоит в необходимости сверления восьми отверстий в балочном корпусе.
Усиленный передний стабилизатор
Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.
Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.
Нюанс применения подобного элемента состоит в том, что он способствует улучшению езды на ровных асфальтированных участках, однако если вам предстоит поездка по кочковатой проселочной дороге, вибрации рулевого колеса станут сущим наказанием.
Даже минимальное ударное воздействие будет полностью передаваться на руль, чем значительно усложнит жизнь водителю.
Усиленный стабилизатор стоит достаточно дорого, а необходимость его установки мы посчитаем сомнительной.
В ней, пожалуй, нуждаются лишь спортивные модели машин, участвующие в шоссейных соревнованиях. Рядовому автолюбителю данная доработка не нужна, особенно это будет лишним при тюнинге подвески ВАЗ.
Что в итоге?
Резюмируя текст, призовем российских автомобилистов с умом подходить к конструктивной доработке подвески своих транспортных средств.
Некоторые элементы, например, передняя распорка или дополнительный стабилизатор задней балки, вполне применимы в повседневной жизни.
Они стопроцентно улучшат процесс поездки на авто, добавив комфорта и безопасности.
Влияние же других доработок может не принести положительного эффекта, а порой и вовсе ухудшить первоначальные рабочие характеристики машины.
Прежде чем установить что-то дополнительное, оцените не только предстоящие затраты, но и их целесообразность.
Читайте по теме, тюнинг ВАЗ 2110 своими руками.
Источник статьи: http://autotopik.ru/sovet/751-tyuning-podveski-vaz.html