Обработка рамы внедорожника от ржавчины
Коррозия металлов снижает срок эксплуатации автомобилей. Это в первую очередь касается рамы авто. В заводских условиях ее покрывают антикоррозийными составами, но со временем они истончаются или отслаиваются, открывая металлические участки. Поэтому обработка рамы внедорожника от ржавчины – процесс, который надо проводить один раз в три или четыре года.
Обработка рамы
Объем проводимой обработки, а также периодичность нанесения антикоррозийных составов зависит от условий эксплуатации машины. В первые 3-4 года ничего делать не надо. Если мастера автосервиса утверждают, что обработку лучше провести, это обычная перестраховка, на которую придется затратить определенную сумму.
Основные причины образования ржавых участков – влага, которая проникает во все технологические отверстия, а также камни, которые вылетают из-под колес и повреждают защитное покрытие.
Перед тем как избавиться от ржавчины на авто, необходимо правильно выбрать антикоррозийный материал. На рынке он присутствует в огромном ассортименте, разобраться без специалиста сложно. Это лаки, краски и грунты, всевозможные консерванты, антигравийные покрытия и специальные составы, которыми покрывают внутренние плоскости крыльев и колесных арок.
Материалы для антикоррозийной защиты
Обработка машины от ржавчины предполагает несколько технологий, в которых используют разные материалы. Самый простой – битумная мастика. Тонкий слой отлично защищает металл от влаги. Однако срок ее эксплуатации небольшой, потому что мастичное покрытие при перепадах температуры теряет свою пластичность и со временем начинает отслаиваться. Материал хорошо противостоит механическим нагрузкам в виде камешков и других твердых предметов. Нанесенный состав выполняет функции шумоизоляции.
Наносить мастики на ржавые участки без их предварительной обработки можно, если коррозия затронула только поверхностные слои металла. Если ржавчина уже проникла вглубь рамы, необходимо провести полноценную очистку участка. Если коррозийное место можно назвать критическим, мастика здесь уже не поможет.
Большой популярностью пользуются ML-масла. Яркими их представителями являются препараты под названием «Мовиль» и «Раст Стоп». Это проникающего типа антикоррозийные составы, которые легко проникают в сварные швы, технологические отверстия, закрывая их после высыхания прочной пленкой. Она защищает металл от контакта с воздухом. Технология их нанесения не требует тщательной подготовки рамы, что облегчает проведение антикоррозийного процесса.
ML-масло защищает металл от контакта с воздухом
ML-масла можно наносить на ржавые участки даже с большой степенью коррозии. В состав материала входят ингибиторы, которые замедляют процесс коррозирования металлов. Последние замедляют химический процесс ржавения. Но специалисты рекомендуют раму перед обработкой все же хорошо очистить, чтобы достичь максимального эффекта.
Единственный недостаток масел этого типа – низкая механическая прочность. Внутри скрытых полостей они отработают не один десяток лет. На открытых участках их срок службы небольшой.
Опытные мастера рекомендуют использовать комплексный подход при обработке металла рамы внедорожника от ржавчины. Оптимально – залить через технологические отверстия внутрь рамы ML-масло. Им же обработать внешние плоскости детали. После высыхания нанести дополнительно битумную мастику.
В городских условиях эксплуатации автомобиля рекомендуется первую обработку проводить через 5 лет или через 100.000 км пробега машины. Далее через каждые 50000-70000 км. При повторной обработке внутренние полости рамы заливать маслами нет необходимости.
Народные средства
Поврежденный участок металла обрабатывают керосином, удаляя рыжий налет. После этого место коррозии промывают водой, высушивают и закрашивают или наносят битумную мастику.
Можно вместо керосина использовать ортофосфорную кислоту. Технология такова:
- дефектный участок промывают водой;
- высушивают;
- обезжиривают раствором соды;
- еще раз промывают водой и высушивают;
- проводят травление кислотой.
Мастера давно используют механическую очистку, для чего применяют наждачную бумагу или шлифовальные круги, которые насаживают на болгарку. Метод неплохой, давно себя зарекомендовавший. Но есть у него два отрицательных момента:
- пыль, которая вылетает из-под инструмента;
- невозможно удалить дефектный участок с глубоко проникшей ржавчиной.
Механическую очистку используют в комплексе с другими методами против ржавчины на раме на машине. К примеру, очищают слой рыжего налета наждачной бумагой, обрабатывают место керосином, а затем наносят ML-масла или битумную мастику. Несколько лет назад вместо новых материалов раму грунтовали и окрашивали.
С помощью народных средств можно очистить раму от ржавчины, если коррозия металлов только начинается. В остальных случаях без химических препаратов не обойтись. Производители антикоррозийных материалов стараются снизить негативное воздействие своих изделий на окружающую среду и человека. Особенно в этом направлении эффективно работают европейские и канадские компании.
Правила и требования к обработке
Перед тем как перейти к обработке рамы нужно ее хорошо промыть. В СТО для этого используют обычную водопроводную воду, которую подают под большим давлением, используя специальное оборудование. Далее дно авто высушивают. Вариантов здесь несколько, но все чаще применяют тепловые пушки. Поднимают машину, устанавливают под нее пушку мощностью 24 кВт, которая за полчаса высушивает авто полностью. Рекомендуется оборудование передвигать вдоль автомобиля для равномерного высыхания внутренних полостей.
Внутрь рамы с помощью специального устройства заливают ML-масла. Этим же материалом обрабатывают внешние поверхности рамы. После высыхания (на это может уйти до 15 часов) проводят обработку битумной мастикой. Она будет сохнуть не менее суток.
Битумные мастики – материал непрозрачный, в отличие от ML-масла. Будет сложно контролировать процесс коррозии. Поэтому в СТО мастера оценивают степень поражения металла, после этого решают, каким слоем наносить мастику, и требуется ли это. Во многих случаях нанесенного ML-масла достаточно.
Рынок изобилует продукцией сомнительного качества. Фирменные антикоррозийные реагенты стоят дорого, но это стопроцентная гарантия долгосрочной эксплуатации рамы автомобиля. При этом многие материалы даже после хорошей чистки плохо держатся на металлической поверхности. Важно ознакомиться с инструкцией по применению, разобраться в ней и не упустить самые мельчайшие подробности. К примеру, российские битумные мастики надо наносить только на предварительно загрунтованную поверхность.
Профилактика образования ржавчины
Есть несколько рекомендаций, которые позволяют увеличить эксплуатацию автомобиля без образования коррозии:
- регулярно мыть машину теплой водой (+50-60С) и раму, в том числе;
- идеальная профилактика – сушка после мойки с помощью тепловых пушек;
- удаление участков коррозии металлов, для чего надо на подъемнике поднять машину, осмотреть раму и при необходимости провести антикоррозийные мероприятия.
Все это можно сделать за один день. Стоят такие услуги недорого. Дороже будет запустить машину, а затем проводить сложные ремонтные работы.
Источник статьи: http://kliningovyj-raj.ru/tehnika-i-sredstva/obrabotka-ramy-vnedoroznika-ot-rzavciny/
Communities › Антикор › Blog › Методы самостоятельного антикора днища и рамы
Всем привет!
Пытался самостоятельно разобраться в вопросах защиты от коррозии и понял что это видимо невозможно. Мнений много, многие диаметрально противоположны, кто то сделал так и 20 лет ни следа, а кто то точно так же и через год всё прогнило до дыр. А разобраться пытался для того, чтобы делать антикор самостоятельно. Необязательно комплексно профессионально обрабатывать всю машину, но ведь очень часто бывает что полез куда то, что то открутил и обнаружил поверхностную ржавчину. Что с ней делать?
Как и любой инженер по образу мысли, я понял, надо ставить эксперимент, что я и проделываю в данный момент. Может кому то мои изыскания покажутся интересными.
Для начала теория, очень кратко. Железо, особенно насыщенное примесями, реагирует с водой и кислородом с образованием различных соединений, в основном рыжеватого цвета, которые принято называть ржавчиной. Наличие соли и некоторых других веществ значительно ускоряет процесс. Основная проблема в том, что ржавчина не создаёт защитный слой, а являясь рыхлой, продолжает пропускать к железу воду и кислород. В результате через некоторое время всё железо превращается в ржавчину. Очевидно что для предотвращения ржавчины надо преградить доступ воды и/или кислорода к металлу.
Для начала я начал штудировать интернет в поисках простых, но эффективных способов защиты. Из того что я нашёл я выделил 4 метода, которые на мой взгляд наиболее заслуживали внимания.
1. Технология покраски опор ЛЭП. www.drive2.ru/b/398553/ Для того чтобы металлические опоры ЛЭП не ржавели, всякие НИИ в 83м году разработали простой но действенный метод (УДК 621.315.66:667.673(083.96)). Опоры очищаются от рыхлой ржавчины, покрываются слоем преобразователя ржавчины (ортофосфорная кислота + цинк), потом ждём когда вся кислота прореагирует и покрываем всё эпоксидной эмалью или грунтом. Готовить раствор сам я был не готов, потому купил «Цинкарь» как наиболее близкий по составу. Так же у Китаёзов прикупил универсальные тестовые полоски. Про эпоксидный грунт ниже.
Способ понравился своей простотой и в то же время логичностью. В принципе защитный слой можно применять любой.
2. «Народный» антикор. www.drive2.ru/l/4897057/ Идея опять же проста. Используется пушсало, которое представляет из себя просто сильно загущенное минеральное масло. Оно хорошо защищает поверхность от попадания воды, но не содержит никаких ингибиторов. Поэтому добавляем в него жидкий расстоп-А. Нагреваем всё это и мажем. Из минусов — грязь, пушсало машется и везде лезет, в жару будет плавиться, вытекать и вонять.
3. Стандартный антикор на восковой основе. Я выбрал Тектил просто потому что попался первым. Аэрозольный балон Tectyl Bodysafe Wax стоил что то около 500р. По заявлениям производителя создаёт прочный, но гибких защитный слой отталкивающий воду.
4. Любой маляр посмотрит на это всё и только поржёт. Конечно, ведь никто из производителей ничего такого не делает! А ведь существует отработанная многолетним опытом технология покраски деталей, которая отлично защищает новые машины. Для реализации такой технологии потребуется хорошенько удалить старую ржавчину, нанести слой травящего грунта, потом перекрыть его акриловым грунтом и сверху закрыть эпоксидным. Эпоксидный по хорошему ещё надо закрывать эмалью, а эмаль лаком, но для меня это уже перебор. Эпоксидник отличное готовое покрытие, но боится ультрафиолета, которого под днищем обычно и нет. Для эксперимента прикупил самое простое и дешёвое, отечественную Вику.
Для образца, на котором всё испытывать, я нашёл старый уголок. Когда то он был даже покрашен, но забыт на улице лет на 5, после чего заметно поржавел.
Я нарезал его на кусочки, примерно по 20 см. После чего надо было удалить старую ржавчину. Тут многие говорят что старую ржавчину надо удалять полностью ну вот прям совсем. Пропущенные, даже микроскопические, точки заполированные в металл со временем как раковая опухоль разрастутся и съедят всё изнутри. Другие же замечают что надо удалить только поверхностный рыхлый слой. Чтобы не спорить я зачистил одну плоскость как можно лучше, напильником, шкуркой и наждаком. Пескоструя у меня к сожалению нет. А на второй, крупной шкуркой снял верхний слой оставив въевшуюся твёрдую ржавчину. Теперь у нас есть 2 поверхности.
Источник статьи: http://www.drive2.com/c/487056989021536317/
Защита рамы от корозии.
Приветствую соклубников! Озадачивался ли кто ни будь антикорозийной обработкой (защитой) рамы? В поиске ничего конкретного, кроме древнего рецепта на основе пушсала не нашел. Делал ли кто ни будь подобное на не новом автомобиле? Есть ли в этом смысл? У меня Л200 Олд. араб, пробег понты, но рама, особенно ее передняя часть немного зацвела. Ничего страшного вообще на данный момент нет, но коррозия со временем будет наверняка увеличиваться. Тут читал у некоторых, да и слышал ранее народное мнение, что на арабах антикорозийка похуже сделана чем на европейцах. Так ли это, мне не понятно, но когда спереди снимал пластиковую защиту крыла, при установке шнорхеля, то реально там практически антикорозийная защита никакая. Рама внутри на моем авто думаю что не сильно загрязненная, потому что серьезной грязи авто не видел, но все равно ее наверняка нужно мыть перед обработкой. Каким образом? Чем лучше всего обрабатывать? Какие могут возникнуть сложности? С некоторых пор утратил доверие к сервису, поэтому когда есть время и желание, не сильно сложные по объему работы стараюсь выполнять сам, поэтому антикорозийку думаю тоже стоит самому делать, так наверняка будет надежнее. Что скажете? Ввиду того что это не единственный автомобиль, и его состояния, а также получения удовольствия от езды, есть желание сохранить его в таком прекрасном виде и состоянии подольше. Помогите пожалуйста дельным советом, как и чем обработать раму?
да тож хотел узнать там же вин на заднем колесике как он продержится если не мазать. или залепить его салидольчиком?!
Глупость,пардон конечно.Сколько лет планируете пользовать авто лет 40-50?
Не мудрствуя лукаво, влил в доступные отверстия рамы (под колёсными арками) пару литров мовиля.
Ну думаю что минимум еще 4-5 лет., ничего глупого в этом не вижу, случаев, когда у людей сгнивала рама очень не мало. А когда я свой покупал в конце 2010г., то мои финансовые возможности позволяли взять л200 нью в салоне, но т.к. Олд. намного надежнее и у меня было желание купить именно конкретный авто, то я и купил то что хотел с реальным пробегом в 10900км., как бы кто в это ни верил. А вообще я спрашивал конкретного совета по защите рамы, а не читать здесь пустую болтовню. Пардон конечно.
Я бы посоветовал антикор типа Раст стоп с проникающим действием, у Тектила тоже есть подобные антикоры. Если зальешь появившуюся уже ржавчины антикором не проникающим, то всего лишь спрячишь ржавчину. А она продолжит делать свое гнилое действие под антикором. А вообще лучше обратится к официалам этих брендов и они подскажут какой препарат лучше использовать на автомобиле который порожен коррозией.
Если есть компрессор, специальный пистолет для распыления и ведерко тектила или мовиля то сделать антикор своими силами не проблема.
Митсу даёт 15 лет на защиту от коррозии+рама уже покрыта какой то хренью,что номер рамы хрен ототрёшь+они не дураки,чтоб при обработке в внутрь не залить.Бред считаю,это вам не жигули 80 годов,где это было гордостью,если ты на станции ТО ВАЗа обработал мовилью(по блату).Как щас помню счастливого отца,который в 86 годы купил 2108 и проделал эту операцию на ВАЗе,меня с собой взял даже:dp:
Источник статьи: http://www.pickupclub.ru/forum/printthread.php?t=63128&pp=40