Кондиционер автомобиля температура фреона

Нормативные показатели автокондиционера

Многих пользователей интересует, какие нормы автокондиционер должен демонстрировать во время работы. Наиболее актуальными для большинства автовладельцев являются нормативные показатели температуры и давления, по которым можно судить о корректности функционирования техники. Кроме того, автомобилисты хотят знать нормы заправки автокондиционеров, так как от этого показателя зависит сумма оплаты соответствующей услуги. Итак, рассмотрим основные характеристики автомобильных климатических установок.

Объем фреона в автокондиционере

Общего норматива для заправки автокондиционера не существует, так как количество масла и хладагента, необходимое для заправки, индивидуально для каждой марки и модели авто. Узнать объем фреона в автокондиционере вашей машины, можно, пролистав её техническое описание или заглянув в сервисную табличку, прикреплённую под капотом. Если у вас нет ни того, ни другого, искомые показатели легко отыщутся в интернете. Приблизительный объем автокондиционеров для разных типов легковых машин составляет:

• 350-500 г хладагента для малолитражных машин;
• 550-700 г хладагента для авто с одним испарителем;
• 900-1200 г хладагента для авто с двумя испарителями (с двухзонной системой).

Грамотный сервисный мастер обязательно отыщет нормы заправки автокондиционера для вашей модели и года выпуска, чтобы залить в систему ровно столько хладагента и масла, сколько предписано для неё производителем.

Температурные нормы автокондиционера

Для многих пользователей это может показаться невероятным, но у климатической техники нет строго установленной температуры для охлаждённого воздуха. Судить об эффективности охлаждения необходимо не по температуре воздуха, а по разнице между наружным и охлаждённым воздухом. Считается, что кондиционер работает эффективно, если ему удается обеспечить разницу с температурой «за бортом» на 15-20 градусов.

Т.е. температура струи воздуха, выходящего из дефлектора салона, должна быть примерно на 20 градусов ниже, чем температура наружного воздуха. Данное правило актуально только при достаточно высоких температурах — более 23 градусов. При температурах менее 23 градусов нагрузка на климатическую установку не такая большая, поэтому справится даже неэффективно работающая система. Т.е. судить об эффективной работе климатической системы трудно без создания критических условий с помощью повышения температуры внешней среды. Отсюда и шкваловое количество поломок автокондиционеров происходит при больших температурах — более 25 градусов.

Если вы включаете кондиционер в гараже, в котором термометр показывает +25 градусов, то температура выходящего из дефлектора воздуха должна быть не ниже +5 градусов. При наружной температуре +30-32 градуса охлаждение воздуха до +12-14 градусов считается вполне нормальным показателем. При этом температуру в салоне не рекомендуется делать слишком низкой, оптимальная величина – на 5 градусов ниже, чем снаружи. Т.е. при температуре наружного воздуха +30 градусов у вас в салоне должно быть около +25, чтобы не спровоцировать простуду, ангину и в тяжелых случаях воспаление легких.

Какое давление должно быть в автокондиционере

Чтобы измерить давление фреона в автокондиционере, вам понадобится специальный измерительный инструмент – манометр, но лучше воспользоваться для измерений специальной манометрической станцией, оборудованной соответствующими шлангами и соединительными патрубками. Такими станциями оборудованы все автосервисы, дорожащие своей репутацией. Измерение проводится в магистрали низкого давления, где хладагент находится в газообразной фазе, и обязательно – при включенном агрегате. О том, какое давление в автокондиционере считается нормальным, можно узнать, изучив техническое описание автомобиля.

При замерах давление в контурах автокондиционера необходимо сравнивать с эталоном, учитывая температуру наружного воздуха. Чем выше температура, тем выше будет давление, так как при нагреве испарение жидкого фреона увеличивается. Нормы давления в автокондиционере для разных температур можно посмотреть в специальных таблицах. Подавляющее большинство современных автокондиционеров используют хладагент R134а, для которого давление при наружной температуре около 20 градусов должно составлять 250-270 КПа. Если результат измерения будет существенно отличаться от нормы, то нужно задуматься о более глубокой диагностике и выяснения причин сильной разницы рекомендуемого и реального давлений.

Источник статьи: http://xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com/blog/zapravka-avtokonditsionera/normativnye-pokazateli-avtokonditsionera/

АВТО КОНДИЦИОНЕР. ПРИНЦИП РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Поговорим про устройство автомобильного кондиционера, как работает и его основные неисправности.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Автомобильный кондиционер работает по принципу, что и обычный холодильник, хотя устроен немного по-другому. Он представляет герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы.

Несмотря на некоторые различия между авто кондиционерами разных производителей, их принципиальная схема одинакова. Рассмотрим самый распространенный вариант.

В этом ему помогает вентилятор 5 , который включается на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет — еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель 6 . Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.

Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок 9 . Через него можно визуально оценить, насколько система полна. К сожалению, он есть далеко не на всех автомобилях.

Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ) 10 . ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.

Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель 12 — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор 13 сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается.

Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер, то в обратной магистрали давление не превышает одной — двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около пяти атмосфер.

За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. На ресивере-осушителе 6 стоит датчик 7 включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора 4 недостаточно (стоите в пробке), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор 5 на полную мощность. Датчик 8 выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик 11 выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТО КОНДИЦИОНЕРА

В автомобильном кондиционере механическому износу подвержен компрессор. Остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаще первым выходит из строя не он, а конденсор — теплообменник, установленный перед радиатором двигателя. Он находится под давлением (до 20 атм.) и постоянно испытывает воздействие летящей с дороги соли и грязи. Коррозия, вибрация, механические напряжения приводят к образованию в нем микротрещин и утечке хладагента.

В процессе мойки подкапотного пространства полезно проверить надежность механического крепления трубок — фреонопроводов . Если какая-либо трубка вибрирует, ее обязательно нужно закрепить.Подготовка кондиционера к летнему сезону обычно не требуется. Можно порекомендовать проверить его работоспособность заранее, до наступления теплых дней, и при подозрении на недостаточную эффективность либо неисправность заехать в сервис на диагностику и заправку кондиционера.

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Признаками неисправности кондиционера являются шумы , которые появляются при его включении или в процессе работы. Так, если кондиционер шумит при работающем двигателе и не пропадает при его отключении, скорее всего, неисправен подшипник шкива. С подобной поломкой лучше обратиться в авто сервис.

Однако ситуация еще серьезнее, если кондиционер начинает шуметь при включении и замолкать при отключении. К сожалению, это означает необходимость замены компрессора, так как у старого появились люфты при перемещении деталей.

Серьезного ремонта можно избежать , если обратиться в мастерскую при первых признаках неисправности кондиционера. Исправить ситуацию можно, лишь проведя полную диагностику системы.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5af18a29d7bf213d532f5d27/avto-kondicioner-princip-raboty-i-obslujivanie-5bcb5503ec4cad00adc0894f

Автомобильный кондиционер: устройство и принцип работы

Работа кондиционера основана на свойстве фреона поглощать тепло при переходе из жидкого состояния в газообразное и выделять его при обратном превращении. Температура кипения фреона, применяемого в автомобильных кондиционерах, —26,3°С при нормальном атмосферном давлении. Любой кондиционер состоит из 5 основных частей: компрессора, испарителя, конденсора, терморегулирующего клапана, фильтра – осушителя. Все это «хозяйство» соединяется между собой алюминиевыми трубками (тонкие – для жидкости, толстые – для газа).

Фреон движется по замкнутому кольцу: компрессор — конденсор — фильтр-осушитель — терморегулирующий клапан — испаритель — компрессор. Компрессор сжимает газообразный фреон, в результате чего он нагревается. В конденсоре фреон охлаждается, переходя в жидкое состояние (конденсируется). Конденсор часто называют радиатором кондиционера. Фильтр-осушитель очищает фреон от примесей и влаги. Терморегулирующий клапан скачкообразно снижает давление жидкого фреона. В испарителе жидкий фреон низкого давления закипает и переходит в газообразное состояние, поглощая при этом тепло из окружающего воздуха. Вентилятор нагоняет охлажденный воздух в салон. Испарившийся газообразный фреон под низким давлением поступает в кондиционер — круг замыкается.

Система кондиционирования автомобиля

В некоторых системах вместо терморегулирующего клапана устанавливается расширительная трубка, а вместо фильтра-осушителя – аккумулятор, которые выполняют аналогичные функции. Правда, в отличие от фильтра, аккумулятор устанавливается после испарителя, перед компрессором. Это связано с тем, что его дополнительной задачей является недопущение попадания жидкого фреона в компрессор. Компрессор рассчитан на сжатие газа, и попадание жидкости вызовет его поломку в результате гидроудара. В остальном принципиальных отличий между двумя системами нет.

Уход и ремонт автокондиционера

Кондиционер требует постоянного, а не сезонного внимания. Даже если на улице мороз или слякоть, необходимо хотя бы раз в неделю кратковременно его включать. Это нужно для смазки движущихся частей компрессора и резиновых уплотнений. Большинство современных кондиционеров прекрасно пускаются даже при низких температурах, играя роль осушителя воздуха. «Профилактическое» включение можно проводить, например, при посещении СТО или мойки. Рекомендация снимать на зиму приводной ремень компрессора, якобы для продления срока службы, неприемлема – убытки от многомесячного простоя могут оказаться весьма существенными.

Компрессор — основной компонент кондиционера. Он приводится от коленвала ремнем. О его неисправности свидетельствует посторонний шум. Причин, как правило, две: либо износился подшипник шкива (шум прослушивается при выключенном компрессоре), либо произошла поломка поршневой группы (шум появляется после его включения). В первом случае подшипник нужно как можно скорее заменить, так как промедление может привести к поломке шкива, а то и вала компрессора. Второй случай еще более серьезный, и в большинстве случаев требует замены компрессора. Знайте, что производителями не предусмотрен ремонт поршневой группы. Если мастер предлагает вам такой вариант — то это его собственное «ноу-хау». Рисковать или нет — решать вам. При замене компрессора, чтобы не повредить новый агрегат отходами «жизнедеятельности» старого (металлические опилки, стружки), необходимо предварительно промыть всю систему. Такая работа производится только на СТО на специальной установке. После промывки в обязательном порядке заменяется фильтр-осушитель либо расширительная трубка и аккумулятор.

Конденсор, устанавливаемый перед радиатором системы охлаждения, работает в самых тяжелых условиях (перепады температур, дорожная пыль, мусор), а изготавливается из хрупких алюминиевых деталей. Поэтому коррозия медленно, но верно «убивает» его. Если коррозия достигла серьезных размеров, сварка не поможет — только замена. Уход за конденсором состоит в регулярной промывке теплой водой под умеренным напором. Есть верный способ проверить, загрязнен ли конденсор. Облейте его холодной водой, и если в салоне стало прохладней — соты забиты. Сильно загрязненный радиатор может не спасти и мойка, придется его менять.

Испаритель, устанавливаемый в салоне, надежно защищен от внешних воздействий, но, тем не менее, тоже требует ухода. Теплый воздух, остывая, оставляет на испарителе влагу, которая стекает в поддон. Оттуда через дренажную трубку конденсат сливается под днище автомобиля. К влажному испарителю прилипает пыль, ухудшая теплообмен. Кроме того, в таких «тепличных» условиях бурно развиваются бактерии, и неухоженный испаритель становится источником неприятного запаха в салоне. Рекомендации — своевременно меняйте салонный фильтр, используйте специальную автохимию для борьбы с бактериями. Но помните, что препараты предназначены только для дезинфекции. А для очистки от сильных загрязнений испаритель необходимо демонтировать и вымыть под струей воды с использованием моющих средств. В особо запущенных случаях не помогает даже механическая очистка, и испаритель приходится заменять.

Ремонт трубок кондиционера в авто

Соединительные алюминиевые трубки и резиновые уплотнения, пожалуй, чаще всего создают проблемы. Трубки корродируют, резинки высыхают. Через образовавшиеся отверстия и неплотности улетучивается фреон — кондиционер не «холодит». Если визуально место утечки определить не удалось, применяют более «продвинутые» методы. Звуковой способ: отверстие находят с помощью специального приборчика, «слышащего» свист проходящего сквозь трубку воздуха. Для поиска более мелких дырок используется течеискатель, который улавливает пары фреона. В самых сложных случаях помогают ультрафиолетовые лучи (в систему предварительно добавляют флуоресцирующую жидкость).

Если коррозия невелика, трубку можно заварить аргоном, но только если вы уверены в репутации мастера. Существуют и специальные установки для напыления металла «Димет». Более надежный и простой способ ремонта – замена прогнившей алюминиевой трубки на резиновую. Такой трубопровод надежностью не уступает заводскому: сверхпрочный резиновый шланг с неопреновым герметизирующим слоем выдержит до 80 бар. Рабочее давление в системе – до 30 бар. Шланг обязательно фиксируется на трубке с помощью обжимного станка, иначе с гладкой трубки он непременно сползет. Заботливые владельцы не ждут прихода коррозии, а заранее покрывают трубки слоем антикора.

После проведения ремонта, если заменялся какой-либо элемент, в обязательном порядке меняется фильтр-осушитель (либо трубка и аккумулятор), а система вакуумируется для удаления воздуха. Купленный фильтр должен быть с заглушками на штуцерах, в противном случае силикагель наверняка уже насытился влагой из атмосферы – и ни на что не годен.

Источник статьи: http://avtonov.info/avtomobilnyj-kondicioner