Локальная покраска автомобиля перламутром

Покраска трехслойным «перламутром» «в переход»

В 80-90-х годах среди маляров высшим пилотажем считалась покраска одноцветной эмалью без подтеков и перепыла. С середины 90-х годов — нанесение «металлика» без полос и «яблок». Затем начали осваивать «плавный переход», учились подгонять шагрень на детали под заводскую…

Перед современным маляром технический прогресс ставит новые задачи. В частности — навыки работы с трехслойными покрытиями — «перламутрами» и «ксиралликами».

Сегодня поговорим о ремонте трехслойного перламутра методом «плавного перехода». На этом виде ремонта, который считается самым сложным, получится хорошо продемонстрировать все тонкости работы с «трехслойкой».

Особенности трехслойных покрытий

Трехслойное или трехстадийное покрытие представляет собой разновидность покрытия типа «база+лак».

В качестве первого слоя такого покрытия идет слой базовой подложки того или иного цвета, поверх которой наносится слой «эффектной» краски и завершает данный «бутерброд» — прозрачный лак. Трехслойное покрытие чаще всего обладает эффектом перламутра, основные компоненты которого (микрочастички слюды) находятся во втором слое.

Ремонт такого покрытия имеет две особенности.

Первая заключается в том, что перламутровый слой (тот что посередине) обладает высокой прозрачностью — под ним мы как бы «немного видим» подложку. Это придает характерный визуальный эффект трехслойному покрытию: частицы перламутра получаются «подсвечены» со всех сторон, как сверху, через прозрачный лак, так и снизу, отраженным от подложки светом.

Эта прозрачность перламутрового слоя создает определенные трудности при частичной покраске. Потому что если под перламутром мы можем видеть подложку, значит может быть заметна и ее граница при подкраске. Можно пытаться скрыть эту границу дополнительными слоями перламутра, но сильно поменяет оттенок покрытия, что недопустимо.

Вторая особенность. Поскольку цветовые свойства техслойки сильно зависят от толщины прозрачного перламутрового слоя, при ремонте мы никогда заранее не можем знать, сколько слоев перламутровой краски надо будет нанести.

Причем значение имеет не только количество слоев, но и манера нанесения краски. У каждого маляра толщина слоя немного отличается. Именно поэтому перламутровая краска для ремонта как правило готовится строго по формуле, а не колеруется.

Чтобы определить, сколько слоев перламутра нужно нанести, перед началом покраски рекомендуется провести специальный предварительный тест. После определенной тренировки для этого теста не понадобится много времени или материалов, при этом вы сможете гарантированно избежать несовпадения оттенков на новой и старой поверхностях.

Предварительные тесты

Можно провести упрощенный тест, а можно более точный.

Для любого из них вначале следует подготовить три одинаковых тест-пластины.

Упрощенный тест

1. Сначала на все пластины наносим подложку, которая используется в качестве первого слоя трехслойной системы. Подложки обладают хорошей укрывающей способностью, поэтому для укрытия пластины обычно достаточно двух слоев. Для ускорения просушки между слоями можно использовать фен.
2. После подсыхания подложки окрашиваем первую тест-пластину одним слоем перламутровой краски, вторую — двумя, третью — тремя слоями.
3. После подсыхания перламутра наносим на все пластины прозрачный лак по стандартной технологии. Поскольку лак также может влиять на цвет перламутра, нужно использовать тот же лак, что и для ремонта.

После просушки тест-пластин прикладываем каждую из них на деталь автомобиля (плотно, без зазора) и выбираем способ нанесения, при котором краска повторяет цвет оригинального покрытия точнее всего.

Сравнение цвета нужно производить под разными углами зрения и освещения.

Допустим, совпала вторая пластина — значит, при покраске необходимо наносить 2 слоя перламутра при тех же условиях покраски и настройках пистолета, которые использовались для изготовления тест-пластины.

Точный тест

Если есть желание добиться еще более точного соответствия ремонтного покрытия оригинальному, рекомендуется провести более сложный тест.

1. На все пластины наносим подложку.
2. Первую тест-пластину окрашиваем одним слоем перламутровой краски, вторую — двумя, третью — тремя.
3. Горизонтально маскируем верхние половины каждой пластины и наносим на их нижние части «капельный слой» перламутра (при пониженном до 1-1,5 бар давлении и с чуть большего расстояния).
4. Опять маскируем каждую из трех пластин наполовину, но теперь граница должна проходить вертикально. На половины пластин наносим прозрачный лак.

В результате на каждой тест-пластине у нас получилось четыре зоны:

Первая зона — 1, 2 или 3 слоя перламутровой краски соответственно.
Вторая зона — то же плюс последний капельный слой.
Третья зона — то же, что и в первой зоне, но покрытое прозрачным лаком.
Четвертая зона — то же, что и во второй зоне, но покрытое прозрачным лаком.

Такой тест — это двойной контроль: покрытые лаком зоны тест-пластин можно сравнивать с поверхностью детали, а участки без лака позволяют контролировать процесс нанесения перламутровой краски до нанесения лака.

Подготовка поверхности

В одной из прошлых статей была подробно рассмотрена и представлена схематически окраска переходом по «металлику». В ней мы рассматривали ремонт легкого повреждения заднего крыла с выполнением перехода по лаку на задней стойке.

Сегодня будем ремонтировать тот же воображаемый автомобиль, но для разнообразия рассмотрим другой, не менее распространенный аварийный случай: передний угловой удар, при котором было повреждено переднее крыло.

Усложним себе задачу тем, что повреждение на крыле довольно большое и расположено в центральной части детали. А поскольку для создания перехода на перламутре требуется много места, переход в пределах элемента в данном случае у нас выполнить не получится. Придется растягивать переход на соседнюю деталь (дверь).

При ремонте трехслойных покрытий общее количество слоев велико, и для создания перехода необходима большая площадь. Поэтому в пределах одной детали выполнить этот ремонт зачастую невозможно.

Еще одно усложнение — цвет. В нашем случае под несколькими слоями полупрозрачного перламутра будет не просто цветная подложка, а слой базы с металлическими включениями. Такое покрытие по замыслу разработчиков выглядит еще более красиво (дополнительный блеск и глубина), но при ремонте создает дополнительные трудности, так как переход в данном случае нужно выполнить не только по перламутру, но и по подложке. Для этого будем применять бесцветную базу.

Что касается подготовки поверхности при частичном ремонте трехслойных покрытий, ее этапы аналогичны описанным в вышеупомянутой статье.

Место грунтования обрабатывается материалом градации P400-P500 по-сухому или P800-P1000 по-мокрому. Остальная площадь детали, а также соседний элемент обрабатывается скотч-брайтом серой модификации (ultrafine) с применением матирующей пасты.

Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при обработке шлифмашинкой по-сухому, или же материал градации P1200-P1500 при шлифовке вручную по-мокрому.

После матирования деталь тщательно промывается водой от остатков пасты, сушится и обезжиривается. Затем, обеспылив деталь струей сжатого воздуха и липкой салфеткой, можно приступать к нанесению первых слоев покрытия.

Нанесение бесцветной базы

Перед нанесением подложки (особенно если подложка не просто цветная, а с металлическими включениями как у нас) рекомендуется на деталь (или на большую ее часть) нанести слой прозрачной базы, предназначенной для устранения видимых границ отремонтированного участка.

В случае ремонта трехслойных покрытий нежелательно наносить бесцветную базу на зону грунтования. Так как нас впереди ждет еще очень много слоев, повышается вероятность, что большое количество растворителя из этих слоев окажут воздействие на грунт, подрастворив его. Это может привести к проявлению границ загрунтованного участка.

А поскольку задача бесцветной базы заключается в принятии частиц наносимого материала в зоне перехода, то и нанесем ее именно в этой зоне, не расходуя понапрасну на всю поверхность.

В нашем случае смесь наносится начиная от начала двери и где-то до половины, ближе к ручке — именно в этой зоне будет располагаться переход.

Нанесение подложки

Следующий этап — нанесение базовой подложки. Для этого нет надобности ждать высыхания бесцветной базы. После ее нанесения нужно слить из бачка остатки смеси, слегка промыть пистолет, налить в него подложку и сразу же приступить к нанесению, поскольку только полумокрый слой может обеспечить правильную ориентацию металлических частиц (если это «эффектная» подложка) и полное поглощение опыла.

Наносится базовая подложка в 2-3 слоя, каждый из которых должен захватывать большую, чем предыдущий, площадь. Выдержка между слоями — 5-10 минут при 20°С.

Иногда рекомендуют после нанесения двух укрывающих слоев добавить в состав подложки определенное количество «чистого» перламутра и нанести на поверхность еще 1-2 слоя этой смеси, постепенно расширяя область покраски. Такая технология позволяет максимально приблизить оттенок базы к слою перламутра и таким образом сделать незаметной его границу. Но помните, чтобы «провернуть» такое действие, базовая и перламутровая краски должны быть приготовлены в одной системе смол.

Еще один немаловажный момент. Так как толщина трехслойки больше, чем обычного двухслойного покрытия, существует вероятность снижения адгезии и прочностных характеристик покрытия в процессе дальнейшей эксплуатации. Чтобы этого не допустить, производители часто рекомендуют в подложку добавлять отвердитель — это увеличивает сцепление между слоями.

Нанесение «перламутра»

Вспоминаем, сколько слоев перламутровой краски нам нужно нанести (это количество определил тест) и через 15-20 минут после нанесения подложки делаем плавное распыление нужного количества слоев с выдержкой 5-10 минут между ними.

Наносить перламутр нужно таким образом, чтобы площадь покраски перекрывала нанесенную подложку, но не выходила слишком далеко за ее границу.

При этом помните, что толщина слоя перламутра сильно влияет на оттенок. Поэтому, если для получения нужного оттенка требуется нанесение двух или трех слоев перламутра, на зону перехода все равно нужно «заходить» только одним слоем.

Для этого рекомендуется воспользоваться методом сужения, показанного на схеме ниже. Первый слой наносится на большую площадь, а второй — на меньшую, оставаясь «внутри» первого слоя. Таким образом на стыке старого и нового покрытий у нас всегда будет лежать только один слой перламутра и граница ремонта заметной не будет, поскольку краска прозрачна и переход цвета будет выглядеть плавно.

Нанесение лака

Спустя 15-20 минут поверхность покрывается лаком по стандартной технологии (два, полтора, или один слой, в зависимости от сухого остатка). В нашем случае переход по лаку не выполняется и лаком полностью покрываются оба элемента.

Если вам необходимо выполнить переход по лаку, следуйте инструкциям, описанным в статье об окраске переходом по «металлику», ссылка на которую приводилась выше.

Как видите, несмотря на более сложную технологию, поверхности, окрашенные трехслойными «перламутрами», вполне поддаются тем же видам ремонта, что и двухслойные, включая покраску «плавным переходом».

Описанная технология позволит вам сделать отремонтированное покрытие неотличимым от оригинального, даже несмотря на определенную технологическую сложность «перламутровых» красок.

Источник статьи: http://artmalyar.ru/pokraska/trehslojnyj-perlamutr-perehod.html

Как красить трёхслойным перламутром автомобиль?

Мно­гие авто­мо­би­ли сей­час име­ют трех­слой­ное лако­кра­соч­ное покры­тие крас­но­го, сине­го, оран­же­во­го, жёл­то­го, бело­го (всем извест­ный белый пер­ла­мутр «снеж­ная коро­ле­ва») и дру­гих цве­тов. Эти­ми крас­ка­ми не про­сто кра­сить без отли­чия в цве­те. Для покрас­ки трёх­слой­ным пер­ла­мут­ром новых пане­лей без отли­чия в цве­те тре­бу­ет­ся кра­сить более мас­штаб­ную область авто­мо­би­ля, чем при покрас­ке обыч­ной крас­кой, обес­пе­чи­вая плав­ный пере­ход новой крас­ки к ори­ги­наль­ной. В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим, что такое трёх­слой­ная крас­ка, как её пра­виль­но нано­сить, как делать плав­ный пере­ход при частич­ном окрашивании.

Содер­жа­ние статьи:

Что такое трёхслойная краска?

Как сле­ду­ет из само­го назва­ния «трёх­слой­ной крас­ки», нано­сит­ся несколь­ко сло­ёв, что­бы достичь опре­де­лён­но­го эффек­та. Речь идёт о раз­ном типе сло­ёв. Каж­дый тип слоя, в свою оче­редь, может нано­сить­ся несколь­ки­ми сло­я­ми. Обыч­ная крас­ка без лака – одно­слой­ная, двух­слой­ная тре­бу­ет нане­се­ния поверх базы слоя лака, трёх­слой­ная состо­ит из базо­во­го слоя (так назы­ва­е­мой под­лож­ки), потом нано­сит­ся пер­ла­мутр, потом лак. Вооб­ще, пер­ла­мут­ро­вые крас­ки могут быть двух­слой­ны­ми (база сме­шан­ная с пер­ла­мут­ром, покры­тая лаком) или трёх­слой­ны­ми (база + пер­ла­мут­ро­вый слой + лак).

Пер­ла­мут­ро­вые цве­та исполь­зо­ва­ли при касто­май­зин­ге авто­мо­би­лей ещё в шести­де­ся­тых годах. При покрас­ке авто­мо­би­лей на заво­де пер­ла­мутр стал исполь­зо­вать­ся в нача­ле 1980‑х. Сна­ча­ла трёх­слой­ная крас­ка исполь­зо­ва­лась на доро­гих авто­мо­би­лях пре­ми­ум клас­са. Сей­час всё изме­ни­лось, и этой крас­кой окра­ши­ва­ют­ся мно­гие авто­мо­би­ли, вклю­чая мало­лит­раж­ки. В насто­я­щее вре­мя наи­бо­лее широ­ко при­ме­ня­е­мой пер­ла­мут­ро­вой добав­кой явля­ют­ся про­зрач­ные пла­стин­ки слю­ды, покры­тые диок­си­дом тита­на. Так­же в крас­ки добав­ля­ют кси­ра­лик (Xirallic), стек­лян­ный пер­ла­мут­ро­вый пиг­мент, кри­стал­лы окси­хлор­и­да вис­му­та. Целью пер­ла­мут­ро­вых пиг­мен­тов явля­ет­ся ими­та­ция есте­ствен­но­го при­род­но­го блес­ка жем­чу­га. Пла­стин­ки слю­ды очень глад­кие, поэто­му они явля­ют­ся све­то­от­ра­жа­ю­щи­ми при сохра­не­нии высо­кой сте­пе­ни про­зрач­но­сти, что озна­ча­ет, что отра­жа­ет­ся толь­ко часть све­та. Часть, кото­рая не отра­жа­ет­ся, пере­да­ет­ся через пла­стин­ку на сле­ду­ю­щий слой, где она может быть допол­ни­тель­но отражена.

Резуль­та­том явля­ет­ся мно­же­ствен­ное отра­же­ние. Глаз не может сфо­ку­си­ро­вать­ся ни на одном слое, и созда­ёт­ся ощу­ще­ние глу­би­ны. Таким обра­зом, наблю­да­ет­ся осо­бый вид блес­ка, назы­ва­е­мый пер­ла­мут­ро­вым. Трёх­слой­ная крас­ка меня­ет отте­нок под раз­ны­ми угла­ми обзо­ра. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный трёх­слой­ный пер­ла­мутр – это пер­ла­мут­ро­вый белый.

Трёхслойная краска «белый перламутр»

Белая крас­ка при добав­ле­нии в неё частиц пер­ла­мут­ра, скры­ва­ет эффек­ты, кото­рые дают эти части­цы. Что про­ис­хо­дит, когда вы добав­ля­е­те пер­ла­мутр к бело­му, так это то, что он выгля­дит «гряз­ным», а эффек­ты искре­ния, глу­би­ны и изме­не­ния цве­та не про­яв­ля­ют­ся. Так, для того, что­бы белый оста­вал­ся ярким, и доба­вить к нему пер­ла­мут­ро­вые эффек­ты, крас­ка нано­сит­ся в виде трёх­слой­но­го покры­тия. Пер­ла­мут­ро­вый пиг­мент добав­ля­ют к про­зрач­но­му свя­зу­ю­ще­му, и он нано­сит­ся отдель­ным сло­ем на зара­нее рас­пы­лён­ный базо­вый белый слой. Отте­нок бело­го базо­во­го слоя немно­го меня­ет­ся и при­об­ре­та­ет пер­ла­мут­ро­вый блеск. Далее нано­сит­ся лак, кото­рый защи­ща­ет краску.

Для сов­па­де­ния цве­та трёх­слой­ной крас­ки нуж­но, что­бы сов­па­дал как цвет базы, так и коли­че­ство сло­ёв пер­ла­мут­ра. Сред­ний слой вли­я­ет на точ­ность сов­па­де­ния цве­та. Чем боль­ше сло­ёв пер­ла­мут­ра нане­се­но, тем отте­нок ста­но­вит­ся тем­нее, а так­же меня­ет­ся пер­ла­мут­ро­вый эффект.

Во вре­мя нане­се­ния пер­ла­мут­ро­во­го слоя исполь­зуй­те тест-пла­сти­ны, что­бы про­ве­рить коли­че­ство сло­ёв пер­ла­мут­ра. Как их сде­лать мы рас­смот­рим в кон­це этой статьи.

Влияние базового слоя на совпадение цвета трёхслойной краски

Цвет основ­но­го базо­во­го покры­тия (под­лож­ки) и тол­щи­на пер­ла­мут­ро­во­го слоя опре­де­ля­ют отте­нок трех­слой­ной крас­ки. Пер­ла­мут­ро­вый слой состав­ля­ет око­ло 3–5% обще­го цве­та крас­ки. База (под­лож­ка) име­ет более 90% цве­то­вой нагрузки.

Хотя оба слоя важ­ны, пер­ла­мут­ро­вый слой в «трёх­слой­ке» ока­зы­ва­ет мень­шее вли­я­ние на общее цве­то­вое соот­вет­ствие, чем базо­вый слой. Если база не того цве­та, вы нико­гда не смо­же­те покра­сить так, что­бы цвет сов­па­дал с ори­ги­наль­ной крас­кой авто­мо­би­ля. Важ­но мак­си­маль­но точ­но подо­брать цвет под­лож­ки и сде­лать неза­мет­ный пере­ход базо­во­го цве­та в при­ле­га­ю­щую область.

Для более точ­но­го опре­де­ле­ния оттен­ка базо­во­го слоя, мож­но най­ти область на транс­порт­ном сред­стве, кото­рая не име­ет пер­ла­мут­ро­во­го слоя и лака. Такие места быва­ют на полу багаж­ни­ка, под капо­том, на внут­рен­ней части зад­них кры­льев. Срав­ни­те тесто­вые пла­сти­ны с базо­вым покры­ти­ем в этой обла­сти, что­бы взять как ори­ен­тир при под­бо­ре цве­та базы.

Дру­гой вари­ант — отшли­фо­вать до завод­ской белой базы ремонт­ную панель, исполь­зуя P1000 , что­бы не про­те­реть лиш­не­го. Потом её мож­но немно­го отпо­ли­ро­вать. Теперь перед вами точ­ная завод­ская белая база, так что уга­ды­вать её не потребуется.

Подготовка поверхности

1. Отшли­фуй­те загрун­то­ван­ную область шли­фо­валь­ной бума­гой P600-P800
2. Отшли­фуй­те все пане­ли, на кото­рые будет делать­ся пере­ход P1000 ‑P 1200. Мож­но так­же исполь­зо­вать серый скотч-брайт с мати­ру­ю­щей пастой.
3. Трёх­слой­ная крас­ка тре­бу­ет боль­ше пло­ща­ди для плав­но­го пере­хо­да, чем обыч­ная крас­ка. Может потре­бо­вать­ся от 30 до 60 см.
4. Обез­жирь­те окра­ши­ва­е­мую область.

Нанесение трёхслойной краски, основные моменты

• Трёх­слой­ный пер­ла­мутр состо­ит из сле­ду­ю­щих сло­ёв: базо­вый слой (укры­ва­ет ремонт­ную область), пер­ла­мут­ро­вый слой (нано­сит­ся на базу и даёт эффект пер­ла­мут­ра) и слой лака (защит­ный слой, даю­щий гля­нец). Важ­ным фак­то­ром для белой пер­ла­мут­ро­вой крас­ки явля­ет­ся слой, даю­щий эффект пер­ла­мут­ра. Наи­бо­лее близ­ко­го соот­вет­ствия ори­ги­на­лу вы добье­тесь, если буде­те исполь­зо­вать тест-пла­сти­ны. Как их изго­то­вить, мы рас­смот­рим в кон­це ста­тьи. Важ­но, что­бы Вы рас­пы­ли­ли точ­но такое же коли­че­ство сло­ёв, что и на тест-пла­стине, кото­рая луч­ше все­го соот­вет­ству­ет оригиналу.
• Чем боль­ше пер­ла­мут­ра вы нано­си­те, тем боль­ше меня­ет­ся отте­нок базо­во­го слоя. Важ­но рас­пы­лять пер­ла­мутр рав­но­мер­но. Слои, рас­пы­лён­ные меж­ду пане­ля­ми не долж­ны захо­дить кра­я­ми друг на дру­га. То есть, всю пло­щадь нуж­но покры­вать пер­ла­мут­ром за один раз, а не сег­мен­та­ми. Ина­че в местах соеди­не­ния этих сег­мен­тов будут пят­на более тём­но­го оттен­ка (из-за боль­ше­го насы­ще­ния пер­ла­мут­ром). То есть, не нуж­но кра­сить пер­ла­мут­ром панель за пане­лью, как это обыч­но дела­ет­ся обыч­ной крас­кой (перед­нее кры­ло, потом две­ри, зад­нее кры­ло и т. д.)
• Если меж­ду зоной ремон­та и смеж­ной пане­лью (пане­ля­ми) недо­ста­точ­но места, необ­хо­ди­мо делать плав­ный пере­ход на сосед­нюю панель. Новые пане­ли кузо­ва и бам­пе­ры так­же долж­ны быть окра­ше­ны плав­ным пере­хо­дом на смеж­ную область (или пане­ли), для обес­пе­че­ния визу­аль­но­го соот­вет­ствия цвета.

Зад­нее кры­ло покра­ше­но встык. Цвет трёх­слой­ной крас­ки подо­бран неправильно.

• Все окра­шен­ные пане­ли долж­ны быть пол­но­стью покры­ты лаком.
• Пра­виль­ное дав­ле­ние воз­ду­ха на крас­ко­пуль­те долж­но быть доста­точ­но высо­ким для обес­пе­че­ния рас­пы­ле­ния крас­ки и доста­точ­но низ­ким, что­бы не было излиш­не­го опы­ла или нерав­но­мер­но­сти рас­пы­ле­ния. На крас­ко­пуль­те может сто­ять при­мер­но 0.8–1.8 бар (для HVLP ), в зави­си­мо­сти от типа крас­ки. Сде­лай­те проб­ное рас­пы­ле­ние и скор­рек­ти­руй­те дав­ле­ние как вам нужно.
• Крас­ко­пульт нуж­но все­гда дер­жать пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти, что­бы крас­ка ложи­лась равномерно.
• Базо­вый слой нано­сит­ся на рас­сто­я­нии 15–20 см от поверхности.
• Трёх­слой­ную крас­ку (осо­бен­но крас­ку кен­ди) нуж­но рас­пы­лять пря­мы­ми лини­я­ми, не повто­ряя линии кузова.
• Пер­ла­мутр нано­сит­ся на рас­сто­я­нии око­ло 25 см от поверх­но­сти. Пере­кры­вать про­хо­ды нуж­но на 75%, что­бы избе­жать полос. Завер­ша­ю­щий поверх­ност­ный слой нано­сит­ся на уве­ли­чен­ном рас­сто­я­нии от поверх­но­сти (на 5–10 см) и с более быст­рым дви­же­ни­ем краскопульта.

• Не шли­фуй­те пер­ла­мут­ро­вый слой, ина­че, если воз­ник­ла необ­хо­ди­мость шли­фо­вать слой пер­ла­мут­ра (к при­ме­ру, убрать дефект), то потре­бу­ет­ся нане­сти допол­ни­тель­ный слой, что сде­ла­ет общий отте­нок крас­ки темнее.
• При трёх­слой­ной покрас­ке сло­ёв полу­ча­ет­ся боль­ше, чем обыч­но, поэто­му важ­но уде­лять доста­точ­но вре­ме­ни для меж­с­лой­ной суш­ки и обес­пе­чить допол­ни­тель­ное вре­мя суш­ки всех сло­ёв крас­ки перед нане­се­ни­ем лака, что­бы база не была мяг­кой и рас­тво­ри­тель не остал­ся под его плён­кой, что может при­ве­сти к дефек­там ЛКП. Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли кра­сок реко­мен­ду­ют даже добав­лять в базу спе­ци­аль­ный отвер­ди­тель, что­бы решить про­бле­му мно­же­ства сло­ёв и «мяг­ко­сти» базы. Той­о­та реко­мен­ду­ет нано­сить про­ме­жу­точ­ный слой лака после рас­пы­ле­ния базы, потом про­су­шить и обра­бо­тать его под покрас­ку, тем самым, как они гово­рят, обес­пе­чи­вая хоро­шую осно­ву для пер­ла­мут­ра и после­ду­ю­щих сло­ёв лака. Мож­но сле­до­вать реко­мен­да­ци­ям про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов, кото­рые Вы исполь­зу­е­те. Вари­ант с хоро­шей про­суш­кой (доста­точ­но вре­ме­ни, не уско­ряя про­дув­кой из крас­ко­пуль­та) тоже нор­маль­но работает.

Как делать плавный переход при покраске трёхслойной краской?

• Для плав­но­го пере­хо­да трёх­слой­но­го пер­ла­мут­ра тре­бу­ет­ся боль­ше места, чем при покрас­ке обыч­ны­ми цве­та­ми. Сна­ча­ла нуж­но сде­лать плав­ный пере­ход базы, потом пере­ход пер­ла­мут­ра. Луч­ше исполь­зо­вать тех­ни­ку обрат­но­го перехода.

При обрат­ном пере­хо­де пер­вый слой нано­сит­ся от самой даль­ней обла­сти к зоне ремон­та вклю­чи­тель­но, фор­ми­руя основ­ной край пере­хо­да. После­ду­ю­щие слои нано­сят­ся внут­ри преды­ду­щих, на рас­сто­я­нии 8–10 см.

• Что такое обрат­ный пере­ход? Обыч­ный, пря­мой пере­ход дела­ет­ся от зоны ремон­та, в сто­ро­ну при­ле­га­ю­щей обла­сти (где ори­ги­наль­ное ЛКП). Одним из огра­ни­че­ний это­го спо­со­ба явля­ет­ся то, что каж­дый сле­ду­ю­щий слой ложит­ся на сухой опыл от преды­ду­ще­го слоя. Пере­ход полу­ча­ет­ся замет­ным при покрас­ке «слож­ных» цве­тов. Эту про­бле­му мож­но решить нане­се­ни­ем про­ме­жу­точ­но­го слоя basecoat blender (сред­ства для пере­хо­да / про­зрач­ной базы). Этот момент мы рас­смот­рим чуть поз­же. Тех­ни­ка обрат­но­го пере­хо­да исполь­зу­ет­ся при покрас­ке метал­ли­ка­ми и пер­ла­мут­ра­ми, где важ­но рас­по­ло­же­ние частиц, при­да­ю­щих эффект крас­ке. Исполь­зуя этот метод, маляр сна­ча­ла нано­сит пер­вый слой, начи­ная с самой даль­ней обла­сти (30–45 см от зоны ремон­та в при­ле­га­ю­щую область) и про­дол­жа­ет к зоне ремон­та вклю­чи­тель­но. Вто­рой слой нано­сит­ся внут­ри пер­во­го (бли­же при­мер­но на 10–12 см). Каж­дый после­ду­ю­щий слой полу­ча­ет­ся мень­ше по пло­ща­ди, чем преды­ду­щий. Каж­дый после­ду­ю­щий слой нано­сит­ся поверх глад­ко­го преды­ду­ще­го слоя (не сухо­го опы­ла), части­цы в новой крас­ке рас­по­ла­га­ют­ся как надо.
• Крас­ка нано­сит­ся с 75% ‑ым пере­кры­ти­ем про­хо­дов и плав­ным нажи­ма­ни­ем кур­ка в нача­ле, отпус­ка­ни­ем кур­ка крас­ко­пуль­та в кон­це про­хо­да (при этом дви­же­ние крас­ко­пуль­та про­дол­жа­ет­ся). Пере­кры­тие про­хо­дов крас­ко­пуль­та в 75% умень­ша­ет веро­ят­ность появ­ле­ния полос на метал­ли­ках и пер­ла­мут­рах, обес­пе­чи­ва­ет рав­но­мер­ную плён­ку ЛКП, ров­ную текстуру.
• Итак, для покрас­ки трёх­слой­ной крас­кой плав­ным пере­хо­дом, нач­ни­те с нане­се­ния базы на загрун­то­ван­ную область, немно­го рас­ши­ряя каж­дый слой на при­ле­га­ю­щую область, созда­вая плав­ный пере­ход. Обыч­но тре­бу­ет­ся 2–4 слоя, что­бы укрыть зону ремон­та. При плав­ном пере­хо­де база не долж­на нано­сить­ся тол­сты­ми (мок­ры­ми) или сухи­ми сло­я­ми. Суши­те каж­дый слой 5–10 минут.
• После укры­тия базой грун­та, нуж­но уве­ли­чить про­зрач­ность базы в 2 раза. Это мож­но сде­лать, доба­вив в неё basecoat blender (по сути, раз­бав­лен­ную для рас­пы­ле­ния про­зрач­ную базу/биндер) или сме­ши­вая с пер­ла­мут­ром, раз­бав­лен­ным для рас­пы­ле­ния (в про­пор­ции 1:1). Нане­се­ние полу­про­зрач­ной базы будет пере­ход­ным сло­ем, для плав­но­го пере­хо­да от обыч­ной базы к пер­ла­мут­ру. Снизь­те дав­ле­ние воз­ду­ха и сде­лай­те плав­ный пере­ход в смеж­ную зону. Нуж­но рас­пы­лить 1–2 тон­ких слоя. Исполь­зуй­те тех­ни­ку обрат­но­го пере­хо­да. Каж­дый слой нано­сит­ся на рас­сто­я­нии от преды­ду­ще­го (при­мер­но 10 см). Соблю­дай­те меж­с­лой­ную суш­ку. Перед рас­пы­ле­ни­ем пер­ла­мут­ра пере­ход по базе дол­жен быть неза­мет­ным, ина­че пер­ла­мутр не скро­ет види­мый край базы.
• Когда база про­сох­ла, про­три­те поверх­ность мар­ле­вой сал­фет­кой, что­бы уда­лить избы­точ­ный опыл. Исполь­зуй­те спе­ци­аль­ные мар­ле­вые сал­фет­ки для базы. Они сла­бо лип­кие, в отли­чие от обыч­ных. Подроб­нее об анти­ста­ти­че­ских сал­фет­ках и их пра­виль­ном исполь­зо­ва­нии читай­те в дру­гой ста­тье.

• Далее нано­сит­ся пер­ла­мутр мето­дом обрат­но­го пере­хо­да. Перед нане­се­ни­ем его нуж­но хоро­шо встрях­нуть и пере­ме­шать, что­бы все части­цы были рав­но­мер­но рас­пре­де­ле­ны. Исполь­зуй­те то же дав­ле­ние крас­ко­пуль­та и пода­чу крас­ки для рас­пы­ле­ния, что и при нане­се­нии на тест-пла­сти­ну. Нано­си­те пер­ла­мутр с рас­сто­я­ния 20–25 см. Нуж­но ста­рать­ся огра­ни­чи­вать область пере­хо­да пер­ла­мут­ра немно­го даль­ше края, где закан­чи­ва­ет­ся пере­ход базы (полу­про­зрач­ной, как было опи­са­но выше). Важ­но, что­бы не было рас­пы­ле­но несколь­ко сло­ёв пер­ла­мут­ра на эту область и не полу­чи­лось пере­на­сы­щен­но­го пер­ла­мут­ром края, что будет выгля­деть как дру­гой отте­нок. Нане­си­те вто­рой слой таким же мето­дом, оста­ва­ясь внут­ри пер­во­го слоя (отсту­пив при­мер­но 10 см от его края и рас­пы­ляя до зоны ремон­та вклю­чи­тель­но) , тре­тий слой нано­сит­ся с таким же отсту­пом внут­ри 2‑го слоя. Мож­но поме­чать на маляр­ной лен­те, где при­мер­ный край рас­пы­лён­но­го слоя, что­бы было лег­че ори­ен­ти­ро­вать­ся. Таким обра­зом, не будет обра­зо­ва­ния насы­щен­но­го слоя пер­ла­мут­ра в одном месте. Все края пере­хо­да долж­ны быть плавными.
• После суш­ки нане­сён­ных сло­ёв окра­шен­ная поверх­ность лаки­ру­ет­ся. Лак нано­сит­ся пол­но­стью на всю поверх­ность, под­го­тов­лен­ную к покраске.
• Ещё мож­но упо­мя­нуть о допол­ни­тель­ном слое basecoat blender, кото­рый может нано­сить­ся после укры­тия базой ремонт­ной обла­сти. Это обыч­но про­зрач­ная раз­бав­лен­ная база (бин­дер). Она раз­бав­ля­ет­ся так­же как любая база (1 часть бин­де­ра с 1 частью раз­ба­ви­те­ля, луч­ше более мед­лен­но­го). Идея в том, что­бы запол­нить мел­кие цара­пи­ны и сфор­ми­ро­вать ров­ную глад­кую поверх­ность, что­бы при плав­ном пере­хо­де пер­ла­мут­ра части­цы рас­по­ла­га­лись пра­виль­но и не попа­да­ли в мел­кие цара­пи­ны, не созда­ва­ли види­мых дефек­тов. В водо­рас­тво­ри­мых крас­ках этот этап очень важен. При покрас­ке обыч­ной крас­кой (не водо­рас­тво­ри­мой) без это­го слоя мож­но обой­тись, но он облег­ча­ет созда­ние плав­но­го пере­хо­да. Влаж­ный слой борет­ся с таки­ми про­бле­ма­ми, как види­мая линия пере­хо­да и непра­виль­ная ори­ен­та­ция (рас­по­ло­же­ние) частиц метал­ли­ка или пер­ла­мут­ра. Он так­же обес­пе­чи­ва­ет улуч­шен­ное сма­чи­ва­ние края пере­хо­да, крас­ка будет ложить­ся не сухо в недав­но нане­сён­ный про­зрач­ный слой, исклю­ча­ют­ся мел­кие цара­пи­ны в зоне пере­хо­да. Basecoat blender (раз­бав­лен­ный бин­дер) нано­сит­ся на область вокруг ремонт­ной обла­сти (прак­ти­че­ски на всю пло­щадь пане­ли). Исполь­зуй­те более близ­кое рас­сто­я­ние при нане­се­нии (при­мер­но 10 см от поверх­но­сти), дви­гая крас­ко­пульт быст­ро. Тре­бу­ет­ся мини­маль­ное вре­мя про­суш­ки после его нане­се­ния, в тече­ние 1–2 минут. Так как в выше­при­ве­дён­ной инструк­ции, после укры­тия грун­та базой, идёт про­ме­жу­точ­ный слой полу­про­зрач­ной базы, он частич­но выпол­ня­ет функ­цию слоя basecoat blender (пол­но­стью про­зрач­ной раз­бав­лен­ной для рас­пы­ле­ния базы). Одна­ко полу­про­зрач­ная база рас­пы­ля­ет­ся не на всю при­ле­га­ю­щую область, поэто­му, по жела­нию, мож­но допол­ни­тель­но, перед нане­се­ни­ем полу­про­зрач­ной базы нане­сти слой basecoat blender (про­зрач­ной базы).

Покраска ремонтной зоны внутри одной панели

• Если область ремон­та неболь­шая и нахо­дит­ся на доста­точ­ном рас­сто­я­нии от кра­ёв пане­ли, то её мож­но покра­сить, не пере­хо­дя на при­ле­га­ю­щую панель.

• Нане­си­те базу на загрун­то­ван­ную область и немно­го даль­ше, что­бы крас­ка обра­зо­вы­ва­ла плав­ный край. После суш­ки базо­вый слой нуж­но про­те­реть спе­ци­аль­ной мар­ле­вой сла­бо лип­кой салфеткой.

• Нане­си­те пер­ла­мутр мето­дом обрат­но­го пере­хо­да, от самой даль­ней наруж­ной точ­ки (начи­ная с даль­ней части пере­хо­да), затем, вто­рой слой нано­си­те внут­ри пер­во­го в направ­ле­нии зоны ремон­та. Нано­си­те нуж­ное коли­че­ство сло­ёв пер­ла­мут­ра в соот­вет­ствии с тест-пластиной.
• Про­су­ши­те нане­сён­ные слои.
• Рас­пы­ли­те лак на всю панель.

Покраска трёхслойной краской новых кузовных панелей

При замене пане­ли кузо­ва, пере­ход крас­ки на смеж­ные пане­ли явля­ет­ся необ­хо­ди­мо­стью, кото­рая поз­во­ля­ет сде­лать неза­мет­ным пере­ход новой крас­ки к старой.

Опци­о­наль­но, мож­но сна­ча­ла закрыть мас­ки­ро­воч­ным мате­ри­а­лом при­ле­га­ю­щую панель, на кото­рую потом будет рас­пы­лять­ся плав­ный пере­ход. Она закры­ва­ет­ся во вре­мя нане­се­ния базы, что­бы при­дать заме­нён­ной пане­ли базо­вый цвет. При нане­се­нии базы опыл и часть крас­ки не будет лететь на сосед­нюю деталь. Далее оста­нет­ся толь­ко убрать мас­ки­ро­воч­ный мате­ри­ал и сде­лать плав­ный переход.

Новую панель кузо­ва нуж­но кра­сить, делая плав­ный пере­ход на сосед­нюю панель (или пане­ли), что­бы не было отли­чия в цвете.

• Нане­си­те базу на новую деталь до момен­та укры­тия (обыч­но 2–3 слоя). Нано­си­те средне-мок­рые слои. Делай­те про­суш­ку меж­ду сло­я­ми 3–5 минут при тем­пе­ра­ту­ре 20 градусов.

• Добавь­те 1 часть раз­бав­лен­ной про­зрач­ной базы/биндера или пер­ла­мут­ра к 1 части раз­бав­лен­ной базы и нане­си­те на смеж­ную зону 1–2 слоя, делая плав­ный пере­ход. Нано­си­те слои мето­дом обрат­но­го пере­хо­да (сна­ча­ла фор­ми­ру­ет­ся сам пере­ход, потом крас­ка рас­пы­ля­ет­ся внутрь, к окра­ши­ва­е­мой дета­ли). Дай­те про­сох­нуть 5–10 минут. Про­три­те поверх­ность спе­ци­аль­ной сла­бо лип­кой сал­фет­кой, что­бы убрать опыл.

На новую панель сна­ча­ла нано­сит­ся база (под­лож­ка) с плав­ным пере­хо­дом на сосед­нюю панель.

• Нане­си­те пер­ла­мутр мето­дом обрат­но­го пере­хо­да, с внеш­ней части к внут­рен­ней. Сна­ча­ла нане­си­те слой от даль­ней обла­сти, созда­вая зону пере­хо­да (чуть даль­ше края пере­хо­да базы), далее покры­ва­ет­ся пер­ла­мут­ром вся деталь. Каж­дый сле­ду­ю­щий слой идёт внут­ри преды­ду­ще­го. Меж­с­лой­ная суш­ка состав­ля­ет­ся 3–5 минут при 20 гра­ду­сах по Цель­сию. Когда нано­си­те пер­ла­мутр, исполь­зуй­те то же рас­сто­я­ние, дав­ле­ние воз­ду­ха, такое же коли­че­ство сло­ёв, как и при рас­пы­ле­нии на тест-пла­сти­ну. Избе­гай­те слиш­ком мок­ро­го или слиш­ком сухо­го распыления.

Пер­ла­мутр нано­сит­ся мето­дом обрат­но­го пере­хо­да. Пер­вый слой нано­сит­ся от самой даль­ней точ­ки, фор­ми­руя плав­ный край пере­хо­да, до окра­шен­ной пане­ли вклю­чи­тель­но. Сле­ду­ю­щие слои нано­сят­ся внут­ри пер­во­го, с отсту­пом око­ло 10 см.

• Перед лаки­ро­ва­ни­ем дай­те про­сох­нуть нане­сён­но­му пер­ла­мут­ру в тече­ние 20–30 минут. Далее нане­си­те лак на всю поверхность.

Лаком покры­ва­ют­ся пол­но­стью все дета­ли, под­го­тов­лен­ные к покраске.

Изготовление тест-пластин с разной насыщенностью перламутрового слоя (Letdown Panel)

Идея в том, что­бы сде­лать несколь­ко пла­стин (обыч­но 3–5) с раз­ным коли­че­ством сло­ёв пер­ла­мут­ра, кото­рые нуж­но будет срав­нить с ори­ги­наль­ной крас­кой и понять, сколь­ко сло­ёв пер­ла­мут­ра нано­сить во вре­мя ремонт­ной покрас­ки. Мож­но сде­лать как отдель­ные пла­сти­ны, так и общую пла­сти­ну с сег­мен­та­ми, на кото­рых нане­се­но раз­ное коли­че­ство сло­ёв. Мы рас­смот­рим оба варианта.

На тест-пла­сти­ны нуж­но рас­пы­лять пер­ла­мутр с таким же дав­ле­ни­ем и тем­пе­ра­ту­рой воз­ду­ха, с кото­ры­ми Вы буде­те кра­сить машину.

Мож­но взять тест-пла­сти­ны для проб­ных выкра­сок. Далее Вы рас­пы­ля­е­те базо­вый слой на 3–5 тест пластин.

После того, как вы нанес­ли базу и дали ей высох­нуть, нуж­но нане­сти пер­ла­мут­ро­вый слой. Про­стой спо­соб сде­лать это — при­кре­пить тест-пла­сти­ны на ненуж­ный капот или отре­зок фане­ры маляр­ной лен­той. Это необ­хо­ди­мо, что­бы тест-пла­сти­ны были частью одной пане­ли. Крас­ка будет ложить­ся так­же, как при окра­ши­ва­нии авто­мо­би­ля. Если кра­сить каж­дую пла­сти­ну отдель­но, удер­жи­вая в руках, то про­хо­ды будут малень­ки­ми, крас­ка будет ложить­ся более насы­щен­но, не так, как при покрас­ке пане­ли кузова.

После того, как вы при­кре­пи­ли все пла­сти­ны, рас­пы­ли­те пер­ла­мутр на все одно­вре­мен­но. Затем уда­ли­те одну панель и нане­си­те дру­гой слой пер­ла­мут­ра на остав­ши­е­ся. Уда­ли­те дру­гой и нане­си­те ещё слой пер­ла­мут­ра на остав­ши­е­ся. Делай­те это до тех пор, пока на послед­ней пане­ли не будет самое боль­шое коли­че­ство сло­ёв перламутра.

Дру­гой вари­ант – при­кре­пить пла­сти­ны на поверх­ность (ненуж­ный капот, фане­ру или кар­тон­ку), нане­сти 2 слоя базы, про­су­шить, закрыть мас­ки­ро­воч­ной бума­гой и маляр­ной лен­той все кро­ме одной. Потом нуж­но нане­сти слой пер­ла­мут­ра на откры­тую пла­сти­ну, про­су­шить, открыть вто­рую пла­сти­ну, нане­сти слой пер­ла­мут­ра уже на 2 пла­сти­ны. Далее повто­ря­е­те про­цесс на всех пластинах.

В ито­ге у Вас будет 3–5 пла­стин с 1 до 3–5 сло­ёв пер­ла­мут­ра нане­сён­ных на них. По исте­че­нии доста­точ­но­го для суш­ки вре­ме­ни заклей­те поло­ви­ну пла­стин и нане­си­те лак на откры­тую часть всех пла­стин. Лаки­ро­ван­ные сек­ции исполь­зу­ют­ся для опре­де­ле­ния сло­ёв пер­ла­мут­ра, нела­ки­ро­ван­ная зона исполь­зу­ет­ся для про­вер­ки соот­вет­ствия оттен­ка во вре­мя рас­пы­ле­ния. Обя­за­тель­но отметь­те зад­нюю часть пла­стин, что­бы вы зна­ли, сколь­ко сло­ёв было нане­се­но на каж­дую из них.

После того, как лак высох­нет, возь­ми­те каж­дую из пла­стин и удер­жи­вай­те их напро­тив ЛКП маши­ны. Когда вы най­де­те пла­сти­ну, кото­рая соот­вет­ству­ет, вы буде­те знать, сколь­ко сло­ёв пер­ла­мут­ра нуж­но нане­сти при покрас­ке, что­бы цвет соот­вет­ство­вал оригиналу.

Вто­рой спо­соб сде­лать тест пла­сти­ны такой же, за исклю­че­ни­ем того, что всё дела­ет­ся на одной метал­ли­че­ской пане­ли, рав­ной по раз­ме­ру 3–5 тест-пла­сти­нам для проб­ных выкра­сок. Мож­но выре­зать отре­зок из ста­ро­го капо­та, но обя­за­тель­но наклей­те на ост­рые края маляр­ную лен­ту, что­бы слу­чай­но не поре­зать­ся. Нуж­но будет покрыть панель базой, про­су­шить, раз­де­лить её на сек­ции и закле­ить их все маляр­ной лен­той, кро­ме одной. Далее рас­пы­ля­е­те один слой пер­ла­мут­ра, откры­ва­е­те ещё одну сек­цию, рас­пы­ля­е­те ещё слой уже на две сек­ции и т. д. После завер­ше­ния, ваша панель будет содер­жать 3–5 сек­ций с раз­ным коли­че­ством сло­ёв пер­ла­мут­ра. Как и в пер­вом вари­ан­те, нуж­но покрыть поло­ви­ну пане­ли лаком, а вто­рая поло­ви­на будет без лака. По пер­вой поло­вине нуж­но опре­де­лять коли­че­ство сло­ёв пер­ла­мут­ра на машине, а по вто­рой не лаки­ро­ван­ной поло­вине нуж­но све­рять коли­че­ство сло­ёв во вре­мя покрас­ки, когда лак ещё не нанесён.

Тот же отте­нок крас­ки может очень отли­чать­ся под лам­па­ми нака­ли­ва­ния и флу­о­рес­цент­ны­ми лам­па­ми. Луч­ше смот­реть цвет при днев­ном осве­ще­нии или под сба­лан­си­ро­ван­ным искус­ствен­ным све­том. Срав­ни­вать цвет нуж­но под пря­мым углом, и рас­смат­ри­вая сбоку.

Источник статьи: http://kuzov.info/kak-krasit-tryokhsloynym-perlamutrom/