Нельзя прикуривать от автомобиля с работающим двигателем

Можно ли «прикуривать» автомобиль при работающем двигателе?

Доброго времени суток, уважаемые читатели нашего сайта. Аккумулятор имеет тенденция всегда разряжаться не вовремя. То магнитола включенной останется, то про фары забываешь, а то и вовсе, батарея уже старая, и дышит на ладан. Тем более, не за горами зима, и проблем с запуском двигателя прибавится в разы.

И вот, Ваш аккумулятор разрядился в самый ненужный момент. И чтобы срочно двинуться в путь, ни остается ничего, как «прикуриться» от соседнего автомобиля. Но владелец второго авто отказывается наотрез, и говорит, что современным автомобилям это опасно. Так ли это на самом деле? Попытаемся ответить на этот вопрос, и научимся правильно «прикуриваться» от другого автомобиля.

Как правильно дать «прикурить»?

Для тех, кто совсем недавно сел за руль, объясним. «Прикуривать» — на водительском жаргоне означает запустить двигатель, при помощи соединения специальных проводов от одной машины, с аккумулятором от другой. Еще проще, это когда у одного автомобиля сел аккумулятор, можно подсоединить батарею от другого авто, и тем самым запустить двигатель. Эта процедура несложная, главное знать, как и что нужно делать.

Лучше всего для «прикуривания», когда аккумулятор сел окончательно, а стартер крутит очень слабо и плохо. Если же стартер прокручивает как надо, а двигатель все равно не запускается, значит, батарея в хорошем состоянии, и причина в другом. К примеру, пора заменить свечи, глючат датчики, либо вода в баке превратилась в лед и закупорила топливопровод.

Технически все сделать не составит особого труда, и справиться с этим сможет абсолютно любой человек, не смотря на стаж вождения.

1. Подсоединяем специальные провода для прикуривания, которые водители называют крокодилами», к аккумулятору автомобиля-донора (то есть от которого будем запускать двигатель). Сначала цепляем плюсовую клемму, а затем минусовую. Оба автомобиля должны быть заглушены.
2. Затем, соединяем провода с автомобилем, которому нужно дать «прикурить». Не путаем плюс с минусом ни в коем случае! Красный провод, и на том и на другом автомобиле, должен быть на плюсе, а второй на минусе. Неправильно установленная полярность может вывести всю электронику машины.
3. После того, как все провода соединены садитесь за руль и запускайте мотор автомобиля, которому нужно «прикурить». Двигатель должен завестись. Если все прошло хорошо, ставим холостые обороты на 1500 об/мин, отсоединяем провода от донора, и едем по своим делам.

Когда можно «прикуривать»? И можно ли это делать от работающего двигателя?

Про то, можно ли «прикуривать» современные автомобили, скажем одно: можно! И не стоит пенять на руководство по эксплуатации, об этом там ни слова не сказано. Так что, если вас попросили помочь, можете не ничего не бояться. Пусть двигатель поработает 5 минут для перезарядки, отсоединяйте клеммы, и пусть заводят двигатель.

Главный же вопрос, который волнует множество автомобилистов, это можно ли прикуривать от автомобиля с работающим двигателем? Ведь с одной стороны, некоторые боятся, что автомобиль, у которого села батарея полностью израсходует ресурс аккумулятора машины-донора, и она сама уже не заведется. А с другой стороны, и самое опасное, что эта процедура может вывести из строя всю электронику донора. Так ли это?

Как показывает практика, прикуриваться от автомобиля с работающим мотором нельзя категорически. Двигатель, на автомобиле с которого «прикуривают», должен быть обязательно заглушен, а с батареи снята хотя бы минусовая клемма. Таким образом, получается разделение электросетей двух машин.

Если же эти пункты не соблюдены, генератор и электроника автомобиля-донора может получить мощный удар от внезапной нагрузки от стартера другого авто. Нагрузка может составлять более 200 ампер, после такого электроника или сразу выйдет из строя, или в дальнейшем проявится множество неисправностей в датчиках движения и топлива.

Можно совершенно не бояться, что автомобиль, которому нужно «прикурить» израсходует всю энергию аккумулятора, если батарея новая или полностью исправна. Просто нужно постоять минут 5 на холостых оборотах, чтобы батарея подзарядилась, после этого можете «угощать сигаретами».

Также нужно помнить, чтобы аккумуляторные батареи, у обеих машин, были одной и той же емкости. И не стоит пытаться завести огромный внедорожник от малолитражки, у той просто не хватит мощностей.

Что же, подведем итоги. Миф о том, что автомобили с электронным блоком управления, то есть почти все современные, нельзя прикуривать, это и есть миф, который распространяют, в большинстве своем, именно дилеры, имеющие возможность оказывать техническую помощь на дорогах. Все это бред. Когда вы подключаетесь проводами к чужому автомобилю, вы просто запускаете от него двигатель, и ничего более. Прикуривать абсолютно любой автомобиль можно без опасений. Главное, чтобы двигатель был заглушен, и отключена хотя бы минусовая клемма. И все-таки, если приходится часто прибегать к данной процедуре, то лучше задуматься о покупке нового аккумулятора. Удачи на дорогах!

Источник статьи: http://www.driver-motors.ru/helpful/mozhno-li-prikurivat-sovremennye-avtomobili-i-mozhno-li-delat-eto-pri-rabotayushhem-dvigatele/

Можно ли «прикуривать» от автомобиля с работающим двигателем?

Нередко случаются ситуации, что аккумуляторная батарея разряжается не вовремя.

Одним из вариантов выхода из такой ситуации становится «прикуривание» от аккумуляторной батареи другого автомобиля.

Для водителей-новичков, которые недавно только сели за руль, стоит напомнить, что подобным термином на жаргоне опытных водителей называется процесс соединения при помощи специальных предназначенных для этого проводов аккумуляторных батарей двух автомобилей. Целью такого действия становится обеспечение запуска мотора одного из них. Говоря более простым языком, если у одного автомобиля разрядился аккумулятор, то его можно соединить с батареей другой машины и таким образом, получить возможность запуска ее мотора. Процесс совершенно не сложный, но требующий некоторой степени аккуратности и основных знаний, во избежание «попадания» на дорогой ремонт.

Необходимость в «прикуривании». Данная процедура будет иметь эффективность только в том случае, если аккумуляторная батарей действительно подсела, а выдаваемой ей мощности не хватает для вращения стартера. Но если же стартер вращается как положено, а запустить мотор не получается, то причина здесь явно не в аккумуляторе. Поиск причины такого поведения машины следует осуществлять в других местах: могут быть неисправными разные типы датчиков, требуется замена свечей зажигания либо имеющаяся в бензобаке вода с понижением температуры ночью замерзла и превратилась в лед, что привело к закупориванию топливопроводов.

Осуществление «прикуривания». Техническая сторона вопроса совершенно не представляет трудностей, и этот процесс станет доступным даже для водителей женского пола. Действий здесь не так и много:

1. Присоединить провода для прикуривания к аккумулятору машины, которая послужит «донором», то есть предоставит энергию своего аккумулятора для запуска другой машины. Вначале стоит прикрепить зажим типа «крокодил» на плюсовую клемму, затем на минусовую;
2. Вторым шагом станет присоединение других концов проводов к клеммам на аккумуляторной батарее автомобиля-получателя, которому и нужно дать «прикурить». Самое главное — не перепутать клеммы плюс и минус. Дело в том, что в сети постоянного тока, имеющейся в автомобиле, большое значение имеет соблюдение полярности, а ее нарушение может привести к выходу из строя всех электронных устройств машины. Поэтому нужно обратить внимание на то, чтобы провод красного цвета на обоих аккумуляторах располагался на плюсовой клемме, а второй — на минусовой.
3. После завершения соединения можно смело запускать мотор автомобиля с севшим аккумулятором. Если все получилось, то необходимо выставить обороты холостого хода на 1500 об/мин, после чего исправный автомобиль можно отпускать по своим делам.

Возможность прикуривания от работающего мотора. Это один из главных вопросов, который часто беспокоит всех автолюбителей. Опасение состоит в том, что машина, получающая электричество, может разрядить батарею и у автомобиля, ее предоставляющую, после чего он просто не сможет запуститься.

Согласно информации, полученной в официальных дилерских центрах, выполнять подобное действие категорически не рекомендуется. На автомобиле, от которого выполняется прикуривание, обязательно должна быть откинута минусовая клемма аккумулятора. Это необходимо для полноценного разделения электрических сетей двух машин, когда запускаемая машина получает энергию от чужого аккумулятора, а у «донора» батарея отсутствует.

Если это условие не соблюдать, при запуске электроприборы автомобиля-«донора» получат сильный электрический удар, который могут и не пережить.

Итог. В процессе прикуривания автомобиля, на источнике питания обязательно должен быть заглушен мотор, и снята минусовая клемма на аккумуляторе, чтобы избежать негативных последствий для электрической части машины.

Источник статьи: http://car.ru/news/autogramota/64859-mozhno-li-prikurivat-ot-avtomobilya-s-rabotayuschim-dvigatelem/

Прикуривание, как не навредить и почему оно вообще требуется

Продолжая тему нештатных ситуаций, поговорим о самом опасном действии — прикуривании.

Чтобы не возникало путаницы, сразу напишу алгоритм, который считаю правильным и безопасным. Таким образом можно прикуривать всех. Хотя правильнее употребить термин «подзарядка».

Донор — от кого подзаряжаемся (работающая машина-спаситель)
Реципиент — тот, кого надо заряжать.
Гибридные автомобили — штука специфичная и для них надо открывать инструкцию.
Гелевые аккумуляторы также имеют свои особенности и при глубоком разряде (пишут что сопротивление их при полном разряде, который запрещен, падает)

Версия сокращенная) (посмотрели на реципиента, его акб и спросили как владелец до жизни такой докатился и если все устроило — начинаем процесс):
Глушим все машины, накидываем клеммы на акб соблюдая полярность, запускаем донора, ждем 5-20 минут, глушим донора, снимаем клеммы, запускаем реципиента. Не запустился — повторяем или уезжаем, запустился — хорошо)

1. Заряжать можно тех, у кого вольтаж АКБ такой же (в грузовиках может быть 24 вольта).

2. Вы-руководитель процесса, не зависимо от роли донор/реципиент. В головах у людей бардак (ниже объясню почему), контролируйте каждое действие процесса.

3. Потрогайте АКБ реципиента.
Если батарея реципиента теплая или горячая, а машина никуда не ездила — признак замыкания у реципиента, в этом случае не продолжать и уехать.*(1)
А если она холодная и машина долго стояла при этом при температуре от -10, возможно надо отогреть батарею в салоне и попробовать снова без подзарядок запустить мотор. При -30 батарея замерзает чуть меньше, чем за сутки простоя.

4. Обе машины должны быть заглушены и не соприкасаться.

5. Подсоедините провода к АКБ донора. К реципиенту надо подключать соблюдая полярность (и порядок, чтоб меньше искр было) + к +, — к — *(2) .
Если место АКБ реципиента не вентилируется, присутствует высокая влажность воздуха ( салон или гараж), или АКБ реципиента выглядит странно — минус лучше присоединить к массе кузова (стакан подвески, крюк для подвеса двигателя, любая неокрашенная железная деталь) во избежание возможности подрыва выделяющихся гремучих газов.

6. Запустите двигатель донора и ждите 5-10 минут. Реципиента держать на коротком поводке в не машины.

7. Заглушите донора и снимите провода с АКБ всех машин (сначала минусовые).

8. Попробуйте запустить реципиента. Если не помогло — вернуться к пункту 4 и увеличить начальный интервал на 5-20 минут.

9. Прикуривание завершено. Чаще всего успешно, в противном случае сама батарея мертва или проблема не в ней.

*(1) Данный пункт вызвал бурное обсуждение, замыкание банок так себя не выдаст, а замыкание в самой проводке выдаст, но ненадолго — пока есть заряд у батареи. Проверить, что нагрев имеет место можно скрепкой и кроной дома.
Заледеневший полностью акб при прикосновении будет как холодный столб.

*(2) Тоже вызывающий споры пункт, связанный с практикой. В инструкциях обычно пишут к массе, иногда что нельзя и только руководства Suzuki объясняют почему: не допустить возможного взрыва гремучего газа от искры.
Но сама вероятность взрыва на практике крайне мала: современные АКБ имеют механизмы сброса давления, искрение наиболее вероятно при снятии клемм, а последствия взрыва в основном легкий испуг и акб на помойку.

Вероятность взрыва растет при: сырой погоде, неисправной акб, промерзшей акб (морозы от -30) и отсутствии вентиляции — эти моменты метод покрывает.
На практике взрыв в худших условиях — это как повезет. Подзаряжал в сыром гараже зимой неисправную акб (от неисправного регулятора был перезаряд и электролит выкипал) и никакого взрыва не произошло, хотя при заряде она шипела.

Если вероятность взрыва по факту мала, то вот вероятность найти плохую массу очень высока. Ради интереса прозвоните минусовую клемму и потенциальные места (неокрашенные) крепления крокодила — в современных авто найти хорошую точку массы — задача не из легких без инструкции к машине. Хорошая масса всегда на стакане стойки, но даже она бывает закрыта (на Skoda Rapid закрыта сеткой от листьев например, которую снять без снятия щеток нельзя).
Кроме того, мы всегда теряем в сечении проводов на зажимах крокодилов. А теперь представьте, какая площадь контакта на болту стойки, а какая на клемме акб. Потеря в сечении бывает достаточной, чтобы постоять 20 минут и не запустить то, что заряжается от клемм и потом успешно запускается через 5 минут, при этом не взрываясь.
Стоит ли потеря в сечении и времени минимального риска взрыва — решать Вам. Если производитель указал конкретную точку массы на кузове или двигателе — используйте ее.

Альтернативный безопасный вариант. (вообще без машины донора)
Называется запуском от живой акб или Jump Start.
1. Ставим живую акб рядом со своей машиной и накидываем крокодилы в следующем порядке:
+ акб к + акб машины, — акб к массе на двигателе *.
2. Запускаем машину и даем поработать некоторое время 3-10 мин (времени прогрева мотора достаточно).
3. Глушим машину, отключаем провода начиная с минусов.
4. Запускаем машину и уезжаем, убрав АКБ с дороги)

*Здесь масса должна быть хорошей и в сечении будет только выигрыш, так как массу стартер возьмет и от корпуса двигателя, к которому прикручен.

А теперь я попробую объяснить, почему руководств так много, понятие прикуривание устарело, а в головах у людей каша.

Хотя он надежен, он не идеален. В связи с грядущей экологией и ништяками в виде кондея холостой ход карбюратора иногда регулировал мотор, которым управлял доинжекторный блок управления. Но это применимо только к некоторым зарубежным машинам.

Примерно с 1985 года (а может даже чуть раньше) в машинах стали появляться электронные блоки, управляющие в частности впрыском топлива. Старое понятие прикуривания должно было кануть в лету еще тогда, но не кануло. Прежде, чем расставить все по местам, окунемся в прошлое, дабы понять почему прикуривание везде описывают по-разному.

В те времена, когда система впрыска топлива могла пережить ядерную войну и электромагнитный импульс, а программировать ресурс умели только для бытовых ламп (для ламп автомобиля тряска портила всю малину наверное) при разряде аккумулятора поступали просто:
1. С помощью проводов большого сечения подключали донора: сначала плюсы к плюсам, а минус донора к массе реципиента.
2. Автомобиль донора при этом работал. И педалью поддерживались обороты. около 2000.
3. Реципиент заводил машину и после этого клеммы отсоединялись.
Иногда процесс сокращали- заводили авто без акб, а потом накидывали на него клеммы.

При этом автомобилю при этом ничего не вредило явно — все было примитивно, без электрики и подобные схемы прикуривания дожили до наших дней, потому что АвтоВаз только в 1994 году выпустил инжектор. Потребитель был не готов к такому и до 2006 года (когда ввели евро-2) народ покупал старый, надежный и ремонтопригодный карбюратор.

Прошло чуть менее 10 лет, как новые машины в РФ не продаются с карбюратором. Поменялось многое: мы пересели на иномарки, наплевав на архаичность и страшилки. Сейчас эти иномарки даже не б/у, а «бывалые» советчики остались, руководства к ТС тоже пишут что попало. Сейчас машина — это куча электронных блоков, главный их которых ЭБУ двигателя. Именно он зачастую станет жертвой прикуривания и мануал по машине может не спасти.

Итак, давайте разбираться, почему сегодня нельзя прикуривать в классическом смысле.
Электроника крайне чувствительна к перепадам и превышениям напряжения, а реле-регуляторы генераторов сегодня имеют другой конструктив и элементную базу.

Стоит заметить, что неисправный реле-регулятор на инжекторной сьерре (ford sierra) установил напряжение борт-сети 16-18 вольт, свист в колонках, шипящий от закипания электролита аккум и мерцание всего и вся шли в комплекте. Другая машина вряд ли бы пережила такое надругательство долго, но вернемся к старому алгоритму.

1. Ошибка сегодня накинуть нагрузку на работающую машину. Да, реле-регулятор такую просадку переварит несколько раз, но шибко умный ЭБУ запросто может навесить кучу ошибок по датчикам, либо попадут те датчики, где просадка оказалась серьезней и напряжение на датчик приходит пониженное.
2. Ошибка сегодня пытаться запускать двигатель при работающем доноре — снова на доноре просадка, а потом внезапное облегчение — работает генератор реципиента. А исправен ли у него регулятор? А может в момент облегчения Ваш запоздал и подались кратковременно напряжение выше номинального, но этого хватило чтобы заглохнуть машине донора, чей ЭБУ был спален (слухи слухами, а эбу действительно сгорают, не обязательно от прикуривания).
3. Ошибка и сбрасывать клеммы с работающей машины. Нагрузка никуда не пропала, да, так как заработал генератор она не так заметна, но все равно есть риск, что регулятор сброшенный камень не успеет обработать и в бортсети возникнет повышенное напряжение.

В этих случаях прикуривание моментально и опасно. Автопроизводители не пришли к единому мнению: кто-то запрещает прикуривание, кто-то пишет адекватную инструкцию, кто-то пишет наплевав на машину донора (прикуриваемый-то все равно уедет).

Любой перепад напряжения — это риск, так как нагрузка очень большая, а исправность автомобиля неизвестна, а от перепадов пострадает донор: регулятор напряжения может оказаться неидеальным. Также электромагнитные катушки имеют свойство при отключении генерировать импульс обратной полярности и сгенерировать такой может как раз стартер донора.

Теперь о не менее главном. Провода.

5 метров хватит для всего.

Длиннее- лучше, больше сечение- лучше (именно из-за сечения я рекомендую вешать на минус, а не на массу, контакт с массой зачастую хуже и то, что заводится за 5 минут зарядки таким способом может вообще не зарядиться, если соединить с массой на кузове). Ситуации для прикуривания бывают разные и АКБ стоять может как и в 2.5 метрах, так и в 4-5, если обе машины широкие. Провода актуальнее всего возить зимой.

Другой вопрос, а что за неисправности приводят к прикуриванию? Разберемся.
Прежде всего неисправности связаны в основном с разряженностью АКБ, можно пытаться заводить с толкача (современные машины с катализатором могут не простить запуска с толкача и попавшее сырое топливо в выпуск), а можно подзарядить батарею. Ниже перечислены причины низкого заряда АКБ.

1. АКБ. Самая популярная проблема, самое популярное и не всегда объективное решение.
Срок службы АКБ негласно 2,5-3 года. Но АКБ может и служит гораздо дольше. Почему так- вопрос отдельный и не имеющий однозначного ответа.
АКБ не любит разряда: при малом заряде происходит так называемая сульфатация пластин и емкость батареи падает. Для того, чтобы реанимировать можно попробовать провести десульфатацию, путем использования малого зарядного тока (0,1*емкость АКБ или до 1А). Зарядка при этом будет идти 20 часов, но возможно что это реанимирует АКБ.

Проверить АКБ можно только после полной зарядки. Можно воспользоваться очень грубым методом оценки состояния АКБ — нагрузочной вилкой и таблицей. Более детально оставшуюся емкость покажут дорогие приборы.

АКБ часто является источником проблем с запуском, особенно если автомобиль со штатной сигналкой, магнитолой молодой и не бит, но проблема бывает далеко не в нем (а производители АКБ гребут бабло из-за низкой квалификации советчиков).

2. Недозаряд АКБ.
Диагностируется мультиметром. Без нагрузки на клеммах АКБ должно быть 13,7-14,6В (в среднем). А с фарами и всеми потребителями не падать ниже 13В (минимум, при котором есть какая-никакая зарядка, в среднем 13,7). Зачастую это напряжение проверяют не на холостом ходу, а при 2000-4000.

Если при этом горит лампа АКБ на приборке — значит проблема с генератором: плохое натяжение ремня, провод возбуждения, регулятор напряжения, внутренние дефекты. Но лампа сдаст генератор не всегда, поэтому надо проверять это все отдельно с мультиметра.

Но бывает и плохой контакт и прочие потери от генератора до АКБ и если на генераторе напряжение нормальное, а на клеммах нет — нужно улучшать контакт.

В старых машинах очень часто провода от АКБ до клемм являются источником потери от 1 вольта и более.
При этом, падение возникает как и из-за окисления на самих клеммах, так и из-за окисления проводов.

3. Разряд АКБ.
Процесс естественный и не безобразный, пока сигналка и блоки потребляют согласно положенной норме.
Косячная установка сигнализации, пробой диодов в китайской магнитоле и других блоках — основная причина утечек тока и разряда АКБ. Явный признак утечки — наличие тока утечки в 1А и более. Причем иногда без сигнализации ее нет, а с сигнализацией она есть.

Причины (по убыванию вероятности): Неродная магнитола, неродная сигнализация, вмешательство в проводку, сломанный концевик, неисправность внутренних блоков машины, короткое замыкание из-за перетертого провода (очень редко).

Как проверить и локализовать утечку подробно разжевано в интернете, вкратце — ток утечки в среднем 30mA (но бывают цифры и 30-150mA в разных источниках и нужно учитывать, что электронные блоки машин уходят в спящий режим с различной задержкой, вплоть до 40 минут). Если утечка есть- скидывайте на ночь клемму. Но зимой АКБ быстрее замерзнет от такого действия, особенно заметно от -20 и ниже.

Проблемы конечно не редкость, но очень часто это забытые фары и отдых в салоне под музыку на заглушенном двигателе с работающей печкой).

Последствия и практика
Как показывает практика и комментарии чаще всего все обходится хорошо. Машины, подобные моей способны даже без АКБ работать и не будет ничего. Но можно ли утверждать что все машины такие? Нет конечно.

«Я 100 раз делал по старинке и все нормально» — делайте дальше раз машина позволяет.
«В книжке написано иначе» — книжка для гибрида — основное руководство. А в остальном, прикуривание и его разновидности опасны для донора. Производителю авто немножечко плевать чьего концерна донор, тойота например порекомендует еще реципиенту проехать в сервис на диагностику проблем.

Некоторые думают, что паленые мозги — это миф. Так уж вышло, что конструктив авто предусматривает 2 вида регулятора — отдельный регулятор на генераторе (их элементная база неоднородна) и регулировка напряжения обмотки возбуждения ЭБУ двигателя. Я вижу тут связь, а Вы?

Бытует мнение, что пинки получает только донор, а перепады напряжения — миф, незначительны и безвредны — вот лебедки и автозвук есть. Что ж, безвредность проверяется лампой накаливания и бытовой сетью, одна работает в городе, а другая в поселке, где идет стройка и перепады напряжения не редкость. Кому ситуация знакома — тому очевидно, где лампы придется менять чаще) Где перепады конечно же.

Не бойтесь прикуривать других, если можете управлять людьми. Соблюдайте инструкцию, размещенную в самом начале статьи. И если Вас приходится прикуривать — не затягивайте с ремонтом. Спасибо за внимание

Источник статьи: http://mashine.parts/articles?id=156