Нужно ли удалять катализаторы автомобиля

Удаление катализатора: как это делать правильно

Найдите специалиста по чип-тюнингу

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

«Немного не мало накатав 1000 км., стало понятно, что машина жрет бенз, как авто с объемом двигателя 2л(тойота марк2, ниссан цефиро), расход по подсчетам составил 12л на 100км — пиз***ц!
Считав ошибки бортовым компьютером, выяснил, лямда #2 сдохла. Покупать новую смысла нет, стоит дорого (да и может катализатор уже выбили) долго не думая решил чипануть. Прошил под Евро-2. В динамике особо разницы не увидел, но расход опустился как минимум до 10 л. на 100 км., а это уже результат!»

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайте.

Цены на удаление катализатора

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление и замена катализатора на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны начальные средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Точный прайс по удалению и отключению катализатора для своей модели можете узнать у наших партнеров в городе.

Адреса сервисов партнеров АДАКТ

Содержание:

Каталитические конвертеры или катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязали установку только катализатора в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 — второго устройства уже дальше по выпускному тракту).

Средний срок службы катализатора в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор с заменой на пламегаситель. Какие моменты нужно учесть при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его поломки, рассказываем дальше.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

Он пришел в негодность: забился, расплавился или поврежден после наезда на какое-то препятствие на дороге. Быстрее и значительно выгодней в данном случае выбить и программно отключить катализатор, поскольку прочистить его просто невозможно:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Дополнительно хочется улучшить динамику и заранее избежать ошибок катализатора, которые, особенно на подержанном авто, могут возникнуть в любой момент. Это важно водителям, которые ездят на дальние расстояния или эксплуатируют машину в рабочих целях.

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции конвертера позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать мотор-тестером по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора. Сервисы, которые предлагают удалить катализатор и прошить автомобиль бесплатно или даже доплатив владельцу, как правило, проводят работы некачественно, устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. Какие последствия будут для автомобиля, можете почитать в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода катализатора из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

• механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
• агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
• сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
• проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно, если они связаны с увеличением продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит до самой банки катализатора, второй сразу на выходе. Собственно по данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого, либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

• P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (банк 1),
• P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
• P0430–P0434 — низкая эффективности катализатора (банк 2),
• P0435–P0439 — ошибки датчиков по второму катализатору.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это самый главный сигнал, что конвертер надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным умирающему катализатору симптомам:

• снижение мощности двигателя,
• повышенный расход топлива,
• движок может глохнуть из-за скопления выхлопных газов,
• низкие обороты на холостом ходу,
• шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль с забитым катализатором, могут появиться трещины или вовсе разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, так как «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Итак, если катализатор забился или его внутренности раскрошились и вылетели в трубу, для водителя есть два пути решения проблемы:

1. Заменить новым устройством.
   Оригинальный катализатор стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
2. Вырезать и заменить катализатор на пламегаситель.
   Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», ли��о на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна в том плане, что ее можно изготовить практически на любую модель авто. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и программное отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй датчик кислорода и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка под Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

Отключение катализатора в ЭБУ обязательный этап при удалении устройства. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы

• Значительная экономия на покупке новой запчасти;
• Улучшение динамики;
• Нормализуется расход топлива;
• Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
• Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

• Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
• При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
• Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Не удаляйте исправно работающий катализатор ради продажи:

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

«Немного не мало накатав 1000 км., стало понятно, что машина жрет бенз, как авто с объемом двигателя 2л(тойота марк2, ниссан цефиро), расход по подсчетам составил 12л на 100км — пиз***ц!
Считав ошибки бортовым компьютером, выяснил, лямда #2 сдохла. Покупать новую смысла нет, стоит дорого (да и может катализатор уже выбили) долго не думая решил чипануть. Прошил под Евро-2. В динамике особо разницы не увидел, но расход опустился как минимум до 10 л. на 100 км., а это уже результат!»

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайте.

Цены на удаление катализатора

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление и замена катализатора на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны начальные средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Точный прайс по удалению и отключению катализатора для своей модели можете узнать у наших партнеров в городе.

Источник статьи: http://adact2.ru/g/udalit-katalizator

Удалил катализатор: плюсы и минусы, расход, мощность, прошивка

Зачастую мне на блог и канал приходит очень много вопросов, касающихся темы удаления катализатора. Некоторые читатели заблуждаются . Например, существует мнение, что, если удалить данную часть глушителя, то для автомобиля это очень плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, сегодня будем говорить: стоит ли его удалять или нет; какие есть плюсы и минусы такой манипуляции; обсудим расход топлива после вырезания; нужно ли прошивать ЭБУ и, конечно, пару слов про обманку. В общем, будет интересно, как обычно, видеоверсия в конце.

В самом начале хочется сказать следующее: этот узел не является чем-то важным для автомобиля . Да, в меня сейчас полетят куча камней, мол, что ты такое говоришь, а как же экология? Если откинуть все восклицания зеленых, то автомобиль без катализатора работает лучше, расход ниже и немного вырастет мощность.

Для чего нужен катализатор

Важно понять, что катализатор (по-научному каталитический нейтрализатор) необходим только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными .

Простыми словами, он очищает вредные газы, раскаляясь почти докрасна, и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят почти безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного заботимся об окружающей среде.

Устройство простейшее – это утолщенная труба, которая внутри имеет длинные и полые соты . Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (чаще всего используют металлы платиновой группы: иридий, родий, палладий).

Именно из-за этого стоимость его, мягко сказать, не мала! От 30 000 до 150 000 рублей в зависимости от класса и объема двигателя автомобиля.

Для того, чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные, температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы, выходящие из двигателя автомобиля, имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия, что, в свою очередь, недостаточно. Когда они проходят через катализатор, происходит химическая реакция с выделением тепла (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Каталитический нейтрализатор создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

На многих машинах, если этот узел вышел из строя, скажем, оплавился, забился или посыпался, загорается CHECK ENGINE и авто начинает вести себя ненормально: пропадает тяга, иногда немного троит, в худшем случае двигатель вообще может не запуститься .

Если катализатор оплавился или забился, то отработавшие газы не могут через него пройти, соответственно, часть возвращается в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но чек загорелся, то, возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода ( лямбда зонды ), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений. Если их процент вырос, то вторая (нижняя лямбда) подает сигнал, что нейтрализатор не работает должным образом и его нужно заменить. Кстати, некоторые двигатели могут даже не запуститься — дань экологии.

Удаляя катализатор, вы освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму.

Но, чтобы ваш автомобиль нормально ездил, необходимо перепрошиться под пониженный экологический класс (например, Евро-2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст спокойно ездить.

Прошивка под ЕВРО-2 и обманка

Второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «Евро». Нас интересует именно второе поколение.

Евро-2. Ввели его давно, в 1996 году. На тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может закоксовываться, к тому же топливо тогда было с большим количеством серы , что способствовало забиванию сот намного быстрее. Тогда инженеры установили датчик кислорода , он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, то это косвенно говорило о том, что катализатор забился. Датчик посылал информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси . Мощность намного падала, машина не ехала и владельцу приходилось ехать на СТО и менять эту запчасть.

Как мы с вами знаем, ценник на него высокий, поэтому многие владельцы просто удаляли катализатор, и мощность восстанавливалась!

Но как? Уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода фиксировал, что все в порядке, и машина ехала бодро и непринужденно.

Устраивало это всех, но только не экологов! Поэтому был введен стандарт ЕВРО-3 . Появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы следующий: первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения. Загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет.

Прошивка под ЕВРО-2 . Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО-3, 4 ставятся нормы ЕВРО-2. Суть всех действий направлена на отключение второй нижней лямбды (остается только одна верхняя), двигатель начинает работать как положено, без падения мощности.

Подобные вмешательства в прошивку приводят к непредвиденным поломкам. Дело в том, что выпускают их не производители, а народные умельцы. Гаражный программист может случайно заложить какие-то непонятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Нужно быть очень осторожным и бдительным.

Нашли второй выход, как я считаю, более правильный – установка обманки. По сути, это проставка перед вторым датчиком кислорода , она отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Существует несколько вариантов обманок:

• Пустая. Трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, соответственно, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
• С мини-катализатором внутри . Прямо в проставке находятся мини соты, которые также очищают выхлоп для фиксирования нормальных значений.
• Угловые. Соединяют в себе вышеперечисленные варианты. Изготавливаются под углом 90 градусов, идеально подходят для сложных мест.

Плюсами обманки является то, что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

Конечно, он упадет. Давайте рассуждать: если фильтрующий элемент представляет собой препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, соответственно, двигатель будет тратить больше усилий (расход увеличивается). Если этого элемента нет, то топливо экономится.

Очевидно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно около 3%.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами.

Как видите, плюсов немного больше, самый существенный — это цена.

Сейчас видеоверсия, смотрим:

На этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор.

Спасибо за прочтение статьи!

Если было интересно, предлагаю подписаться на канал и поставить палец вверх!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/deutsche_autoindustrie/udalil-katalizator-pliusy-i-minusy-rashod-moscnost-proshivka-5ff46a2ff906b16872a9bbcf