Nissan Patrol GR TD42T › Logbook › Опрессовка системы охлаждения подручными средствами
Никак не соберусь написать тут отчёт о мегаремонте, ибо жду второго этапа работ — хочется в целом охватить картину, урывками не люблю.
Но меж тем, трактор снова катается, в июле прокатились по тверским лесам-озёрам, опробовав эффект от первого этапа комплексных восстановительных работ. 🙂
С момента знакомства с этой машиной (осень 2013-го) преследует неприятный момент — уход ОЖ, медленный, но постоянный. Как пригнал авто в 2013-м, сразу поменял помпу. На терране уже пару лет бегает помпа GMB без каких-либо проблем, на патруль взял такую же. Меняли вроде механики с человеческим лицом, т.е. к которым у меня претензий ни разу не было (а они же, к слову, капиталили мне VG33ER 4 года назад). Но течь не ушла, хотя темпы ухода явно замедлились.
Потом весной-летом 2014-го я поехал к этим же механикам сделать опрессовку системы охлаждения, дабы выявить наконец подлое место утечки. Таким же методом ранее они же спасли мне спокойствие и нервы с аналогичной проблемой на TD27T террановском (там было банально — подубитые патрубки).
Однако звёзды не сложились, и в момент накачки 1.1 атмосфер в патрулёвский радиатор верхний бачок этого самого радиатора треснул прям под крышкой. Как увидели через секунду, трещина пошла по старой белой побежалости на пластике, видимо когда-то радиатор был чем-то подбит или замят. Ну запоксиполили там всё, как могли, и я поехал в Питер. 🙂
Где-то километров за 200 до Питера стало ясно, что жить дальше так нельзя, поксипол не особо спасает. Хороший человек нашёл на разборе такой же радиатор от ZD30, я его купил по дороге (а заодно и диффузор от ZD30 — не знал я тогда, что он невпихуем и несовместим с TD42T) и мы его поменяли по приезду на место (диффузор безвозвратно погиб в процессе понимания, что ему не место у меня под капотом). Проблема текущего радиатора ушла, но общая проблема ухода ОЖ осталась — а главное, обидно — опрессовка-то не удалась нифига. Т.е. место течи не нашли.
С тех пор механики мои любимые сменили место своей локации со «средней жопы» на «полную жопу» и добраться туда я так и не могу уже который месяц.
А тут как раз поменяли патрубки радиатора, шланги печные, устранил я «самовар» колхозный подогрева солярки, заглушили оказавшийся ненужным тройник на печку из печного шланга — в общем, почти возвратили заводское исполнение системы охлаждения. И снова стал я замечать после двух-трёх суток стоянки авто лужицы под мотором и мокрую часть лобовины. Человеческого «опрессометра» в округе ни у кого не оказалось, поэтому пришлось сделать такой:
Старая пробка (ещё от радиатора с VG33ER, бесплатно), сосок для безкамерных шин (20руб) и велонасос с манометром. Свой насос я не нашёл, пришлось купить (1000р). Манометр на 11 очков для такой задачи, конечно, издевательство, но что поделать. А, ещё два уплотнительных кольца из резины
3мм толщины (бесплатно — резина нашлась на даче).
В процессе испытаний выяснилось три момента:
1) Опрессометр вполне себе годный, имеет право на жизнь.
2) Пробка радиатора (на системе с ZD30 она на самом деле на верхнем бачке — «продолжении радиатора» — стоит) жива — сбрасывает давление после
0.9 атмосфер.
3) Течёт по стыку помпы точно, более не выявил пока подтёков, но проверял на тёплом антифризе (надо на холодном — более текучий + холодный мотор, холодная резина патрубков способствуют раскрытию возможных трещин/недожатостей итп).
Вот блин как так — не понимаю. Помпы идентичные, меняли одни и те же люди одной и той же схемой (родная прокладка + герметик), пробежала эта помпа на патруле от силы 10ткм.
И чёрт знает, что теперь — махнуть помпу, или ограничиться прокладкой. Или выкинуть прокладку и посадить только на герметик. 🙂
Самое показательное фото из прошлых — тут тоже видно стык. Обычно сырое было всё, и помпа, и корпус термостата, и верхняя часть лобовины.
На патрулях с ZD30 (и на всех других патрулях, имеющих радиатор и бачки аналогичной системы) вдавить более 0.9 атм в радиатор не получится, если пробка со сбросом исправна. Если хочется вдавить больше (ведущими собаководами не рекомендуется превышать 1.1-1.2 атм) — можно поставить на верхний бачок глухую пробку, которая стоит на радиаторе.
Диаметр отверстия в крышке под безкамерный сосок —
13мм (не уверен, зачем вам это следует знать — но пусть уж будет тут!)
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/7541648/
Опрессовка системы охлаждения
Автолюбители часто сталкиваются с проблемой, когда в радиаторе или в расширительном бачке системы охлаждения машины без видимых причин снижается уровень охлаждающей жидкости.
Подобная ситуация нередко ставит в тупик даже тех владельцев транспортных средств, которые большую часть технических проблем решают самостоятельно, поскольку обладают достаточными знаниями и опытом в этой области.
Профессионалы рекомендуют в таком случае провести процедуру опрессовки системы охлаждения двигателя автомобиля. Она позволит устранить утечку технической жидкости и обеспечит нормальное функционирование штатных агрегатов.
Причины неисправности
Охлаждающая жидкость убывает из системы по нескольким причинам.
- Естественный расход, предусмотренный штатным режимом функционирования транспортного средства.
- Чрезмерный расход, связанный с неполадками, поломками или повреждением конструктивных элементов системы охлаждения ДВС.
Именно второй случай является поводом для беспокойства. Главной причиной подобного явления опытные механики называют образование микротрещин или отверстий в деталях бортовой системы.
Когда проблему обнаруживает автолюбитель со стажем, он немедленно обращается за консультацией и помощью к специалистам. Новички же, недавно пересевшие за руль, очень часто не видят в этом проблемы, продолжая систематически доливать в расширительный бачок тосол, и не удивляясь столь быстрому «испарению» охладителя.
Такое халатное отношение непременно вызывает неполадки в работе силовой установки, после чего автомобиль, даже приобретенный совсем недавно, попросту выходит из строя.
Помимо возникновения микротрещин в элементах конструкции системы охлаждения, утечку тосола может спровоцировать:
- пробой прокладки, которой снабжается головка блока цилиндров (ГБЦ);
- потеря герметичности штатной печки.
Точную причину возникновения данной проблемы с автомобилем способны установить только специалисты, а потому откладывать в «долгий ящик» посещение сервисного центра не следует. После обнаружения причины неполадки, профессионалы СТО выполнят опрессовку двигателя, которая позволит устранить утечку.
Последствия протечки тосола
Утечка охлаждающей жидкости может вызывать различные последствия. Владельцу автомобиля, который не заметил или же проигнорировал падение уровня тосола в системе, следует приготовиться к неприятностям.
Если рассматриваемая техжидкость просто пролилась и испарилась катастрофических проблем возникнуть не должно. Все намного печальнее, когда она попадает в машинное масло, о чем можно узнать по характерным белым каплям, хорошо заметным на щупе, независимо от состояния самой смазки.
Смещение моторного масла и тосола чревато поломкой силового агрегата автомобиля. К прочим малоприятным последствиям протечки охлаждающей жидкости можно причислить чрезмерно перегретый двигатель или же холодную печку, не способную прогреть салон автотранспорта.
Быстро решить проблему позволяет опрессовка системы охлаждения, цена которой зависит от причин утечки и масштабов повреждений, а также тарифов, установленных в сервисном центре, где будет осуществляться ремонт.
Это специализированная процедура, после проведения которой автовладельцу больше не нужно будет беспокоиться о протечке тосола, его попадания внутрь силового агрегата или же неработающей печке.
Процесс опрессовки
Стоимость работ по восстановлению системы охлаждения может существенно отличаться в каждом конкретном случае. Однако итоговая цена подобных мероприятий всегда ниже затрат, необходимых для ремонта силового агрегата и/или замену его комплектующих, вышедших из строя из-за протески тосола. Попадание в моторное масло любых инородных веществ почти всегда приводит к дорогостоящим ремонтным работам.
Опрессовку системы охлаждения можно выполнить своими руками, однако практика показывает, что решение подобных проблем лучше поручить профессионалам.
Эта работа требует не только времени и сил. Нужны хотя бы базовые знания и опыт проведения подобных процедур. К тому же, в хорошем сервисном центре владелец автотранспорта получит гарантию качества проделанных работ.
В нашем техцентре опрессовка системы охлаждения выполняется набором инструментов и материалов, созданных специально для этих целей.
К тому же, все работы выполняют опытные и высококвалифицированные мастера.Для процедуры требуется ручной насос, который оснащен жесткими шлангами и манометром. Двигатель автомобиля должен быть холодным.
Посредством насосного оборудования в систему нагнетают воздух. Повышенное давление практически сразу позволяет обнаружить течь. Довольно часто можно столкнуться с ситуацией, когда утечка происходит из отверстий, которые закрываются при охлаждении системы и становятся видимыми лишь после её прогрева.
А поскольку тосол испаряется очень быстро и практически не оставляет следов, то невооруженным глазом заметить такой конструктивный дефект почти невозможно.
После обнаружения дефекта его устраняют средствами и методами, которые подбираются для каждого случая персонально. Протечку охлаждающей жидкости через ГБЦ обнаружить сложнее, но решается эта проблема достаточно просто. Для этого необходимо демонтировать головку блока цилиндров и установить новую прокладку.
Дорогие читатели, если Вам понравился данный материал, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе появления новых статей в блоге СТО «Восток-Авто»
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5c5ee6fa67f92b00ae9f2213/opressovka-sistemy-ohlajdeniia-5e74aec1f4ce282369cf542c
Nissan Patrol GR TD42T › Logbook › Опрессовка системы охлаждения подручными средствами
Никак не соберусь написать тут отчёт о мегаремонте, ибо жду второго этапа работ — хочется в целом охватить картину, урывками не люблю.
Но меж тем, трактор снова катается, в июле прокатились по тверским лесам-озёрам, опробовав эффект от первого этапа комплексных восстановительных работ. 🙂
С момента знакомства с этой машиной (осень 2013-го) преследует неприятный момент — уход ОЖ, медленный, но постоянный. Как пригнал авто в 2013-м, сразу поменял помпу. На терране уже пару лет бегает помпа GMB без каких-либо проблем, на патруль взял такую же. Меняли вроде механики с человеческим лицом, т.е. к которым у меня претензий ни разу не было (а они же, к слову, капиталили мне VG33ER 4 года назад). Но течь не ушла, хотя темпы ухода явно замедлились.
Потом весной-летом 2014-го я поехал к этим же механикам сделать опрессовку системы охлаждения, дабы выявить наконец подлое место утечки. Таким же методом ранее они же спасли мне спокойствие и нервы с аналогичной проблемой на TD27T террановском (там было банально — подубитые патрубки).
Однако звёзды не сложились, и в момент накачки 1.1 атмосфер в патрулёвский радиатор верхний бачок этого самого радиатора треснул прям под крышкой. Как увидели через секунду, трещина пошла по старой белой побежалости на пластике, видимо когда-то радиатор был чем-то подбит или замят. Ну запоксиполили там всё, как могли, и я поехал в Питер. 🙂
Где-то километров за 200 до Питера стало ясно, что жить дальше так нельзя, поксипол не особо спасает. Хороший человек нашёл на разборе такой же радиатор от ZD30, я его купил по дороге (а заодно и диффузор от ZD30 — не знал я тогда, что он невпихуем и несовместим с TD42T) и мы его поменяли по приезду на место (диффузор безвозвратно погиб в процессе понимания, что ему не место у меня под капотом). Проблема текущего радиатора ушла, но общая проблема ухода ОЖ осталась — а главное, обидно — опрессовка-то не удалась нифига. Т.е. место течи не нашли.
С тех пор механики мои любимые сменили место своей локации со «средней жопы» на «полную жопу» и добраться туда я так и не могу уже который месяц.
А тут как раз поменяли патрубки радиатора, шланги печные, устранил я «самовар» колхозный подогрева солярки, заглушили оказавшийся ненужным тройник на печку из печного шланга — в общем, почти возвратили заводское исполнение системы охлаждения. И снова стал я замечать после двух-трёх суток стоянки авто лужицы под мотором и мокрую часть лобовины. Человеческого «опрессометра» в округе ни у кого не оказалось, поэтому пришлось сделать такой:
Старая пробка (ещё от радиатора с VG33ER, бесплатно), сосок для безкамерных шин (20руб) и велонасос с манометром. Свой насос я не нашёл, пришлось купить (1000р). Манометр на 11 очков для такой задачи, конечно, издевательство, но что поделать. А, ещё два уплотнительных кольца из резины
3мм толщины (бесплатно — резина нашлась на даче).
В процессе испытаний выяснилось три момента:
1) Опрессометр вполне себе годный, имеет право на жизнь.
2) Пробка радиатора (на системе с ZD30 она на самом деле на верхнем бачке — «продолжении радиатора» — стоит) жива — сбрасывает давление после
0.9 атмосфер.
3) Течёт по стыку помпы точно, более не выявил пока подтёков, но проверял на тёплом антифризе (надо на холодном — более текучий + холодный мотор, холодная резина патрубков способствуют раскрытию возможных трещин/недожатостей итп).
Вот блин как так — не понимаю. Помпы идентичные, меняли одни и те же люди одной и той же схемой (родная прокладка + герметик), пробежала эта помпа на патруле от силы 10ткм.
И чёрт знает, что теперь — махнуть помпу, или ограничиться прокладкой. Или выкинуть прокладку и посадить только на герметик. 🙂
Самое показательное фото из прошлых — тут тоже видно стык. Обычно сырое было всё, и помпа, и корпус термостата, и верхняя часть лобовины.
На патрулях с ZD30 (и на всех других патрулях, имеющих радиатор и бачки аналогичной системы) вдавить более 0.9 атм в радиатор не получится, если пробка со сбросом исправна. Если хочется вдавить больше (ведущими собаководами не рекомендуется превышать 1.1-1.2 атм) — можно поставить на верхний бачок глухую пробку, которая стоит на радиаторе.
Диаметр отверстия в крышке под безкамерный сосок —
13мм (не уверен, зачем вам это следует знать — но пусть уж будет тут!)
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/7541648/