Осмотр двигателя и подкапотного пространства при покупке подержаного автомобиля
На многих современных машинах под капотом все закрыто пластиковыми заглушками так, что мало чего видно. Основную работу по выявлению поломок под капотом проведут профессионалы на СТО, но вы можете самостоятельно провести несколько несложных манипуляций. Часть из них — это дополнительная проверка на причастность к авариям, а часть — на возможные поломки двигателя.
— Желательно, чтобы под капотом все было покрыто ровненьким слоем пыли. Если все чисто, то это подозрительно. Возможно, тут проводили серьезный ремонт или что-то откуда-то течет. Например — масло из-под клапанной крышки. Еще хуже, если повсюду следы пальцев. Потеков не должно быть ни по бокам блока цилиндров, ни из каких патрубков — все внимательно осветите фонариком и проверьте.
— Краска подкапотного пространства. Она может отличаться от основной расцветки кузова, но должна быть равномерной. Никаких переходов оттенков и следов окраски быть не должно.
— Сварка и герметик. Еще раз напомню о точках заводской сварки, швах и мазках. Все должно быть аккуратным и ровным.
Благоприятная картина — ровный слой пыли и никаких потеков.
— Целостность передних лонжеронов и «стаканов». Лонжероны — это основные силовые элементы кузова. Далеко не факт, что вы сможете их легко увидеть и опознать, просто заглянув под капот, но ищите довольно-таки толстые металлические балки, идущие вдоль кузова справа и слева моторного отсека. «Стаканы» — это ниши, куда крепятся стойки амортизаторов. Они должны быть целыми, без вмятин и ржавчины. Общая рекомендация — внимательно все изучить на предмет симметрии. Если и была авария с последующим ремонтом, то вряд ли мастера смогли восстановить все идеально с обеих сторон.
— Пластиковый фартук под лобовым стеклом. Царапины и сколы на этой детали часто выдают аварию в прошлом. При лобовом ударе сюда бьет кромкой капота, и если фартук не раскалывает совсем, то его, как правило, оставляют и не меняют на новый. Осмотрите его, пошатайте — он не должен болтаться.
— Потертости и трещины на всех пластиковых деталях и общая опрятность. Их много: кожухи, патрубки, коробы. Нигде не должно быть никакой изоленты, никаких трещин, царапин, никаких торщащих проводов. Обратное может свидетельствовать об аварии.
— Пометки маркером на деталях. Увидели явно кустарную надпись с цифрами или указанием модели? Очень вероятно, что перед вами — деталь с разборки автомобилей, которую пометили принадлежностью к машине или каталожным номером, чтобы не потерялась на складе. Бэушные детали с разборки в автомобиле вашей мечты — это очень плохо.
— Наклейки и этикетки. Один мой знакомый перекупщик рассказывал: пригнал еще в начале «нулевых» из Германии Volkswagen Passat B5. Машина была очень ухоженной, без повреждений, но «дальнобойной». Владелец явно ездил на ней по автобанам через всю страну. Пробег при возрасте 6 лет — под 200 000. Перекуп сбросил до 95 000 и быстро нашел покупателя. Пробег был смотан идеально (ни один сканер не проверит), но его подвела этикетка на проволочке, висевшая под капотом. Это была отметка из сервиса, которая говорила, что следующая замена масла — на 185 000 км. Epic fail. К чему это я? К тому, что у жадных, но невнимательных продавцов под капотом может сохраниться убийственная улика. Так что все наклеечки и этикеточки изучайте внимательно.
— Болты крепления капота. Они, опять-таки, не должны иметь следов воздействия и быть одинаковыми справа и слева. Идеально ровные грани и никаких царапин. Если капот снимали, то это могли делать только для покраски или замены.
— Радиатор. На современных машинах радиатор охлаждения мотора состоит из множества алюминиевых трубок и пластинок. Пластинки эти тонкие, и если машина была в ДТП с ударом в переднюю часть, то они наверняка пострадали. Оцените их состояние внутри и снаружи. Если увидите много деформированных пластин, то есть вероятность аварии в прошлом.
— Пыльник или защита картера. Посмотрите вниз — вы не должны видеть землю. Снизу должен быть пыльник или защитный лист металла. Если их нет, то надо задать вопрос: зачем снимали? А может, оторвали?
— Заведите машину и послушайте мотор. Пуск, как мы уже говорили, должен быть холодным, то есть после длительной (5-6 часов) стоянки с полным остыванием двигателя. Именно в холодном состоянии чаще всего проявляются все «косяки»: затрудненный пуск (тут может быть масса причин от старых свечей до глюков датчиков), лязг изношенной цепи ГРМ, повышенная дымность, вибрации. И еще раз напомню: до осмотра мотор не должен заводиться ни под каким предлогом. Приехал другой покупатель, нужно было забрать ребенка из садика — ничего подобного быть не должно. Заранее договоритесь довольно четко насчет этого. Заводит пусть сам продавец, а вы стойте у открытого капота и слушайте звук мотора. Запуститься он должен в течение 1-2 секунд с момента поворота ключа. Долгое «маслание» стартера говорит о какой-то проблеме (какой — надо разбираться). Никаких стуков, лязгов, свиста ремней, шелеста и прочих посторонних звуков быть не должно. Обороты не должны «плавать» на холостых вверх-вниз, и мотор не должен вибрировать беспорядочно, глохнуть, затыкаться и вообще в целом должен работать ровно. Впрочем, опять-таки, вы можете заметить только ярковыраженные звуки — их отсутствие не освобождает от необходимости обследования у моториста.
— Масляный щуп. Вытащите его протрите его от масла салфеткой, поместите в шахту обратно и вытащите снова. Так вы увидите, сколько масла залито в моторе. Должно быть примерно посередине между отметками MIN и MAX. Само масло должно быть темным, но с золотистыми отливом. Черное масло — плохо. Слишком светлое — подозрительно, особенно если о замене его нет ни слова в документах с СТО. Возможно, его приходится доливать. Также важно, чтобы из шахты щупа не шел дымок выхлопа. Если это так, то это серьезные проблемы, скорее всего, с маслосъемными кольцами. Вам такая машина не нужна.
Если масла больше максимума — это тоже плохо, скорее всего в него наверняка попадает антифриз, но тут все в порядке.
— Крышка маслозаливной горловины. Она должна быть хорошо заметна и откручивается против часовой стрелки. Вращайте аккуратно и медленно, ибо система под давлением, плюс частенько близко к крышке находится шестерня распредвала, которая брызгается маслом. Но не бойтесь, руку вам не оторвет:) Как максимум — слегка запачкает руку.
Когда открутили, удерживайте ее рукой и попробуйте приложить к горловине — крышку должно «присасывать», так как в моторе должно быть разрежение. Загляните внутрь -распредвал (а чаще всего под крышкой вращается именно он) должен иметь ровный золотистый отлив. А на крышке не должно быть оплавлений. Если пластик оплавился, значит масло перегревали — это не очень хорошо.
На этом моторе видно, как он «потеет» маслом — обычно это означает, что масло выдавливает через прокладку клапанной крышки.
— Расширительный бачок с антифризом. Тут никаких салфеток не понадобится. Просто внутри должно быть достаточно зеленой (красной, фиолетовой) охлаждающей жидкости. Откройте крышку (опять-таки осторожно) и загляните внутрь. Жидкость должна быть не очень яркой (если только в документах с сервиса нет недавней отметки о плановой замене антифриза), внутри бачка не должно быть ржавчины или масляных пятен.
Это бачок жидкости гидроусилителя. Обратите внимание на надпись COLD: это значит, что замеры по этой шкале надо делать на холодном моторе.
Что еще? Специалистам, которые на «ты» с автомобилями, еще есть чем заняться здесь. Например, отогнуть кожух и оценить состояние ремня ГРМ, а еще включить кондиционер и понаблюдать за работой компрессора. Если машина турбированная, то — разобрать впускной тракт и руками пощупать изнутри турбину на предмет люфтов. Но мы с вами все равно поедем на СТО, и там этим займутся профессионалы.
Это бачок жидкости гидроусилителя на другой машине, где невооруженным глазом видно, что он течет. Судя по «наростам», течет давно и безнадежно. Сколько стоит починить — неизвестно, надо разбирать и смотреть, в чем дело: в прокладках или в треснувшей трубке. По сути — кот в мешке.
Попросите продавца погазовать, а сами встаньте у выхлопной трубы. Во-первых, не должно быть слишком громко — неестественно ревущий выхлоп говорит о том, что глушитель либо «тюнингованный», либо в нем осыпался один из резонаторов. В обоих случаях — ничего хорошего. Техосмотр автомобиль не пройдет точно.
Также обратите внимание на цвет выхлопа. Он должен быть обычный, серый, почти бесцветный. Черный дым говорит о том, что в цилиндры льется слишком много топлива (переобогащенная смесь) — значит либо засорен воздушный тракт, либо есть какие-то ошибки в системе управления впрыском. Синеватый дым с едким запахом — еще хуже. Это говорит о наличии масла в камерах сгорания, что, в свою очередь, может свидетельствовать о необходимости скорого капитального ремонта (необязательно, но знак тревожный). При синем дыме стоит перепроверить масляный щуп — вытащите и понюхайте. Если пахнет выхлопом, то масло действительно попадает в топливо.
Если дым явно белый со сладковатым запахом, значит в цилиндры попадает уже антифриз. Попадать он туда может через прохудившуюся прокладку головки блока цилиндров. При наличии белого дыма еще раз проверьте расширительный бачок антифриза — там точно должны быть масляные пятна.
Источник статьи: http://avtoblog.com.ru/html/osmotr-dvigatelya.html
Осмотр автомобиля под капотом
7.4. Осмотр двигателя и подкапотного пространства
Если Вы не специалист, то не сможете продиагностировать двигатель как следует. Но на некоторые моменты Вы можете обратить внимание при первом осмотре. Затем, если машина Вам понравилась, сделаете профессиональную диагностику на СТО.
Послушайте работу заведенного двигателя, открыв капот. Двигатель должен работать ровно и устойчиво, с мягким негромким звуком. Не должно быть шумов, свиста, сильной вибрации, дребезжания.
Посмотрите, нет ли на поверхности двигателя потеков, влажного налета (потения).
Течь в верхней части ДВС (из-под клапанной крышки) не так опасна, как в нижней (из-под поддона, маслодатчика, масляного фильтра). В первом случае можно обойтись заменой прокладки клапанной крышки — это недорогой ремонт. Во втором — течь может возникнуть из-за повышенного давления в картере ДВС, по причине износа цилиндров и поршней. Либо придется менять сальники, т. к. двигатель скорее всего перегревался и они потеряли свою эластичность. При покупке такого авто Вам придется потратиться на ремонт двигателя.
У иномарок с исправным двигателем течи быть не должно 100%; у подержанных отечественных — может быть небольшая течь.
Откройте крышку маслозаливной горловины. Если при работе двигателя на холостом ходу оттуда идет ощутимый выхлоп картерных газов и летят брызги, то нарушена вентиляция картера, или же это дефект поршневых колец. А значит скоро понадобится переборка двигателя. Зачем Вам такой автомобиль?
Присмотритесь к цвету выхлопных газов. Для этого попросите хозяина погазовать, а сами подойдите к выхлопной трубе. Чем прозрачнее выхлоп, тем лучше работает двигатель.
Насторожить должен густой белый дым — это говорит о попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания топлива.
Выхлоп черного цвета — неисправна топливная система.
Синий дым — значит, масло попадает в камеру сгорания, расход масла повышен.
Если оттенок выхлопных газов определить сложно (из-за холодной или сырой погоды), придется ехать на диагностику двигателя.
Теперь сядьте за руль сами. Резко нажмите на педаль газа до упора и сразу отпустите. Двигатель должен вздрогнуть один раз (при нажатии) и набирать обороты без стуков, провалов и задержек. При отпускании педали обороты должны снижаться плавно, без вздрагиваний.
Теперь наоборот: плавно нажимаем на педаль газа и резко отпускаем. Также не должно быть вздрагиваний и провалов при работе двигателя.
Проверим изношенность ДВС. При работающем двигателе опустите масляный щуп и вытащите его. Если на щупе есть частицы металла, это говорит об износе вкладышей коленвала.
Проверяем уровень масла в двигателе.
Для этого подождите минуты 3 после выключения двигателя.
Для автомобиля с автоматической коробкой передач (АКПП) уровень масла проверяйте при включенном двигателе на холостом ходу.
Вытащите щуп, протрите тряпочкой, поместите обратно. Снова выньте, посмотрите уровень. Он должен соответствовать верхней метке.
Если уровень на минимуме или ниже, — возможно машина «кушает» много масла, и двигатель требует ремонта.
При АКПП еще и понюхайте масло, — не должно пахнуть гарью.
Посмотрите на щуп: если масло густое — возможно продавец залил его неспроста, а чтобы заглушить стуки в двигателе.
Обратите внимание на цвет масла: оно должно быть прозрачным. На дизельном двигателе масло черное, но на просвет чуть прозрачное. Если масло очень темное, даже черное — его давно не меняли.
Осмотрите маслозаливную горловину, открыв крышку. Если на ней черный пастообразный налет от присадок, этому несколько причин:
масло заливали некачественное,
масло долго не меняли,
двигатель перегревался, т. е. изношен.
Если на крышке Вы заметите пену белого или кремового цвета, значит в масло попадает охлаждающая жидкость.
Проверьте уровни технических жидкостей в бачках: тосола, тормозной жидкости, масла в ГУРе. Они должны быть на уровне между min и max.
Осмотрите расширительный бачок (куда заливают тосол). Если на нем ржавые подтеки, — двигатель перегревался.
При включенном, но не прогретом двигателе осторожно снимите пробку расширительного бачка и загляните в него: если увидите пузыри, значит пробита прокладка головки блока цилиндров.
Также проверьте крышку радиатора — осторожно сняв ее на ненагретом(!) двигателе. Не должно быть следов ржавчины и потеков.
С помощью фонарика и зеркала осмотрите патрубки и провода на двигателе. Постарайтесь осмотреть внутреннюю поверхность ремней генератора и водяного насоса. Ни на патрубках, ни на ремнях, не должно быть трещин, которые говорят об их износе.
Осмотрите аккумулятор. Найдите дату выпуска АКБ. Если ему больше 5 лет, скоро нужно будет менять (срок службы аккумуляторной батареи — от 3х до 5 лет).
Загляните под капот снизу (подстелив газету или ветошь под колени). Если не установлена защита, поищите следы течи радиатора и двигателя, следы ударов. Даже после мойки подтеки жидкостей, если они есть, будут заметны именно в нижней части.
Попробуем определить целостность глушителя. При работе на холостом ходу нужно заткнуть выхлопную трубу. Машина должна заглохнуть — значит, дыр в глушителе нет. Если же двигатель не глохнет, он требует замены.
Источник статьи: http://autotorg.info/blog-kurs1-glava7.4