Ответвительный зажим для автомобиля

Зажимы ответвительные прокалывающие для СИП

Такие зажимы для СИП, как ответвительные, изолированные, с возможностью прокалывания изоляции, используют при:

1. Соединениях проводов одной магистрали или нескольких магистралей.

2. Выполнениях ответвлений от магистралей.

3. Подключениях уличного освещения к магистралям.

4. Соединении СИП с голым проводом.

5. Соединении СИП с кабелями.

Промышленностью выпускается несколько различных моделей зажимов с возможностью работы в различных условиях.

Зажим ответвительный прокалывающий одно болтовой (голый СИП)

Относится к таким зажимам, которые абсолютно защищены от влаги. Использут для отвода от неизолированных кабелей магистрали на СИП. Сечение поперечное такого кабеля от 16 до 95 мм. Корпус зажима изготовлен с применением стойкого к изменениям погоды и излучению ультрафиолетовых волн полимера. Он стеклоармированный с фиксирующей планкой.

Для прокалывающего зажима используют алюминиевый сплав, стойкий к коррозии. Болт для затяжки зажима оцинкован способом гальваники, механизм стальной, также подвергается оцинковке. Место соединения зажима заполняется антиоксидантной смазкой.

Зажим прокалывающий ответвительный одно болтовой (СИП-СИП)

Зажим защищён от отрицательного воздействия влаг и применяется для отвода от магистральных изолированных кабелей на СИП. Сечение поперечное такого провода 16-95 мм2.

Для изготовления такого корпуса также используют стеклоармированный полимер. Корпус стойкий к атмосферным проявлениям и лучам ультрафиолетового диапазона, имеется внизу планка для запирания ключом.

Зажим прокалывающий изготовлен из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии. Болт для затяжки и стальная пружинка подвергаются гальванической оцинковке. Соединения зажимов заполнены антиоксидантной смазкой.

Зажим прокалывающий ответвительный двух-болтовой (голый-СИП)

Зажим выполнен в влагозащищенном исполнении и его применяют для того, чтобы отвести от голых проводов магистральной линии на СИП. Сечение поперечное таких кабелей может быть 16-96 мм2.

Для изготовления корпуса используют стеклоармированный полимер, стойкий к погодным изменения и ультрафиолетовым лучам. Снизу корпуса имеется планка для фиксации ключом.

Зажим прокалывающий изготовлен из специального сплава алюминия, стойкого к коррозии. Затягивающие болты и стальные пружины подвергаются гальванической оцинковке. Соединения зажима также заполняются смазывающим веществом, содержащим антиоксидант.

Зажим ответвительный прокалывающий двух болтовой (СИП-СИП)

Зажим также выполнен в влагозащищенном корпусе и применяют для отвода от магистральных СИП. Сечение поперечника таких проводов может быть 16-95 мм2.

Для изготовления корпуса используется стеклоармированный полимер, стойкий к изменениям погодных проявлений и ультра-фиолетовым лучам. Снизу корпуса имеется планка для фиксации ключом.

Зажим прокалывающий изготовлен из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии. Болты для затяжки зажимов и стальные пружины подвергаются гальванической оцинковке. Места соединения зажима также заполняются смазкой противостоящей окислению.

Зажим ответвительный прокалывающий двух болтовый (СИП-СИП)

Зажим также выполнен во влагозащищенном корпусе и использут для того, чтобы сделать отвод от магистральных изолированных проводов из алюминия. Сечение таких кабелей может быть 50-120 мм2 к СИП с кабелем 25-70 мм2.

Корпус также выполнен из стекло-армированного полимерного материала, стойкого к изменениям атмосферных явлений и излучению ультрафиолетом . Снизу корпуса имеется планка для крепления ключом.

Зажим прокалывающий выполнен из алюминия, стойкого к коррозии. Болты для затяжки зажимов и стальные пружины также подвергаются обработке гальванической оцинковке.

Источник статьи: http://shop220.ru/zazhimy-otvetvitelnye-prokalyvayushchie-dlya-sip.htm

соединение проводов в автомобиле

Начнем со сварки. Она в автомобиле применяется (в заводских условиях) для соединения нескольких массовых либо плюсовых проводов. Соединение надежное при условии хорошей изоляции места соединения, но при ремонте ИМХО не применяется, потому что оборудование для сварки дорого, в труднодоступных местах им не поработаешь (а они в машине почти везде), так что на этом мы со сваркой и закончим 😉

Далее идёт скрутка. Сделанная прямыми руками скрутка — соединение довольно надежное, но есть нюансики. Во-первых как ни крути — но от вибрации это соединение со временем ослабнет. Во-вторых оно изначально плохо применимо для высоких токов. Ну и в-третьих — провода нужно тщательнейшим образом зачищать для обеспечения хорошего контакта. Таким образом я считаю применение скруток в автомобиле «условно допустимым», с учетом вышесказанного. Напоследок опишу «свой» способ скрутки, дающий на мой взгляд оптимальные результаты и по прочности и по надежности соединения. Итак, расплетаем жилки соединяемых проводов на два пучка каждый. Скручиваем их попарно, а затем скручиваем между собой ну и пригибаем к проводу.

О том что место соединения нужно защищать я далее упоминать не буду, потому что это понятно и логично для любого соединения. Впрочем, раз уж вспомнил — опять же есть по сути два распространенных и общепринятых способа изоляции/защиты соединения — термоусадка и изолента. Термоусадка в свою очередь бывает с клеем и без (ну и разная по качеству). Естественно, что идеальный вариант — это термоусадка с клеем. Она и ограничивает доступ влаги к соединению и дополнительно фиксирует его.

Далее следует пайка. И это самый сложный вопрос. Потому что именно на нем сломано немеряно копий. То есть на вопрос «можно ли паять провода в автомобиле?» существует ровно два правильных ответа — «да» и «нет». 😉 То есть на самом деле паять МОЖНО (и примером тому — мерседес по w124 включительно, где большинство разъемов именно паяные), но при этом существует столько нюансов, что проще заявить что «НЕЛЬЗЯ», чем читать лекцию.

Я же прочитаю лекцию. Итак, пайка. начнем с того, что даже в идеальных условиях и на столе — при пайке требуется и хороший паяльник и главное прямые руки. То есть паять нужно УМЕТЬ. Смешно? мне — нет. Потому что большинство незаводских паяных соединений в машине называются «срали-мазали». Второй нюанс — применение флюсов. При пайке применяется флюс. Всегда. Флюсы бывают активные и нейтральные. Флюсы нужно смывать. Почти все и почти всегда. То есть тут опять же — проще написать что все и всегда, чем углубляться в еще одни дебри. Особенно важно помнить о необходимости промывки в случае активных флюсов, которые применяются для пайки «несвежих» проводов — а это в 99% наш случай, ведь на новых машинах провода паять нужно только разве что при установке сигнализации. А на старых машинах — провода уже окислены в большей или меньшей степени. Соответственно, для качественной пайки нужно зачистить каждую жилку от окислов и/или применять активный флюс. Который неминуемо засосёт под изоляцию, как ни вымывай. Кроме этого под изоляцию засосёт и припой и многожильный провод станет «одножильным» и потеряет гибкость. И успешно и неминуемо отвалится в этом месте через какое-то время от вибраций (что регулярно наблюдалось на мерседесах, несмотря на специальную конструкцию разъемов). Либо отгниёт из-за несмытого активного флюса.

Не могу не упомянуть соединительные муфты с припоем в термоусадке. Тут те же проблемы — провода должны хорошо паяться, потому что флюса там — минимальное количество и он нейтральный. Ну и требуются навыки пайки, чтобы оценить качество соединения. Потому что то что я видел на mysku как пример соединения — иначе как браком назвать нельзя.

То есть подытоживая — паяное соединение боится вибрации и требует тщательной зачистки перед пайкой и промывки после пайки. Исключения — пайка НОВЫХ проводов гарантированно нейтральным флюсом и фиксация места соединения в жгуте.

Отдельным пунктом тут стоит лямбда-зонд и его провода. Тут всё вообще прикольно, потому что есть несколько нюансов. Во-первых провода лямбда-зонда — не медные, или не совсем медные (слегка магнитятся), короче говоря паяются они не то что с активным флюсом, а вообще только с кислотой. В-вторых — Бош официально заявляет что по проводам внутрь датчика поступает воздух. Может это и не так, но эксперименты показали что воздух МОЖЕТ проходить по проводам. Действительно ли это свойство нужно для работы лямбда-зонда — я на 100% не уверен, но и не доверять бошу тоже как-то глупо. Плюс к этому совершенно точно известно что по проводам может проходить жидкость. Так вот у меня были случаи когда в лямбду по проводам попадала вода и он там внутри начинал коротить, выдавая на сигнальный провод 12В с подогрева. А на батарее просох — и заработал. Второй случай — я смазал контактолом разъем, после чего датчик таки заработал, но хватило его минут на 5 — дальше контактол дошел до датчика и он успешно издох. Как вы думаете, попадет ли кислота под изоляцию, и дойдёт ли она до датчика? А будет ли провод по-прежнему пропускать воздух? Я вот чот не сильно горю желанием проверять. И на этой ноте мы переходим к единственно правильному методу соединения проводов в автомобиле — обжимке.

Итак, обжимка. Повторюсь, я считаю этот метод оптимальным по совокупности достоинств. Это быстро, просто, технологично, надежно. Соединяемые провода не требуют особо тщательной зачистки, потому что окислы при обжимке частично разрушаются, и контакт всё равно обеспечивается. Несомненно, лучше зачищать как можно тщательнее, а еще лучше поменять кусок провода на всем протяжении где он почернел, а луше весь провод, а еще лучше машину на новую. Но, повторюсь — вполне нормально работает и так. Работа не требует каких-то особых навыков — только инструмент и здравый смысл. При чем тут здравый смысл? Ну потому что нужно выбирать соединители под сечение провода. Работать достаточно безопасно — нет вероятности ткнуть куда-то не туда паяльником, а это может быть и глаз и приборка.

Недавно вот встретил мнение что обжимка, дескать, круто, но дорого. Хм. да нет, ребята, прошли те времена когда это было дорого. Сейчас в Китае даже гидравлические кримперы стоят от 50 баксов. Как пример вот один от 4 до 70 квадратов и вот второй — от 8 до 300 квадратов. Оба — в пределах 50 баксов (для белорусов как всегда + доставочка еще, итого уже порядка сотки плюс влёт на растаможку). Да, собственно, и «отечественный» КВТ ПГРс-70 не думаю что будет прям существенно дороже — порядка 70-75 баксов судя по яндексу.

Для меньших сечений применяются обычные ручные кримперы, которые даже в оффлайне стоят 30-40 баксов, а в Китае — около 20. Как пример могу привести КВТ СТВ-05 — это кримпер как раз для обжимки неизолированных муфт и клемм до 10 квадратов.

Теперь поговорим о видах расходников для соединения проводов обжимкой. Ну во-первых не могу не упомянуть самые правильные соединители для многожильных проводов.

Они обеспечивают самую правильную обжимку, так как фиксируют не только жилы, но и изоляцию. Обзор можете почитать тут. Это реальный мастхэв каждого автоэлектрика. Для них требуется обычный примпер для автомобильных неизолированных клемм. Я покупал его тут на месте, поэтому не могу дать на него ссылку, но чисто для примера у тех же КВТ это модели СТВ-04 и СТВ-14. По качеству этих кримперов ничего сказать не могу, это чисто пример «что это такое».

Данные соединители — достаточно редкий вариант, в основном же используются неизолированные муфты типа ГМЛ (их несколько разновидностей) и изолированные ГСИ и ГСИ-т — с простым пластиком и с термоусадкой. Здесь и далее ссылки на сайт КВТ приведены чисто для простоты и удобства. Никоим образом не пытаюсь их рекламировать. Производят всё это десятки фирм, купить можно не только на месте, но и в Китае. Ниже картинки ГМЛ, ГСИ, ГСИ-Т

Кстати, обратите внимание, что для ГСИ и ГСИ-Т применяются разные кримперы — СТВ-01 и СТВ-10 соответственно.

Я предпочитаю использовать неизолированные соединители. При этом для их обжимки (особенно для малых сечений) условно можно использовать и кримпер для автомобильных неизолированных клемм, что здорово упрощает жизнь. Я не могу конечно рекомендовать такое неправильное использование инструмента, но не вижу причин почему бы и нет 😉

Изолированные без термоусадки как ни странно обеспечивают очень неплохое качество соединения (при использовании специального кримпера! а не плоскогубцев), но имеют очень уж большие габариты и не обеспечивают никакой защиты от попадания влаги.

Качество соединения муфт в термоусадке по идее не должно отличаться, плюс если термоусадка с клеем — то и герметизация будет отличная. Впрочем, даже если без клея — то всё равно лучше чем у ГСИ. Чтобы исключить варианты — можно применять неизолированные соединители и качественную термоусадку с клеем. Где её покупать — тут уж каждый решает сам.

Надеюсь, что мне удалось максимально прояснить ситуацию с вариантами и нюансами соединения проводов в машине. Если будут появляться новые умные мысли — буду дополнять. Можете пройтись по моим обзорам на mysku — там есть обзоры разного инструмента и прочих полезных штук, не все из них я переношу в ЖЖ — что-то забываю, что-то специально. 😉

Источник статьи: http://uncle-sem.livejournal.com/202122.html