Почему закипела Газель Бизнес на ходу ЗМЗ 405. Что делать?
Небольшая история о том, как мы попали на капитальный ремонт ГБЦ после перегрева двигателя. Да, мы раздолбаи. Спору нет.
Пригнав машину после покупки, как и полагается первыми были заменены все технические жидкости, в том числе и антифриз.
Алгоритм замены, как мы считали, был стандартным, слив старый, заполнили систему охлаждения новой жидкостью. Запустили двигатель нашей газели, дали ему поработать. Уровень антифриза немного уменьшился. Долили. И на этом регламентные работы были завершены.
Как показала практика дальнейшей эксплуатации Газели (кстати речь идет о ЗМЗ 405 Евро-2), просто слить и залить новую жидкость, недостаточно.
На одних режимах работы, а именно в городе, даже в часы пик, при длительных простоях в пробках, Газель не закипала. При этом ни каких признаков наличия воздуха в системе не проявлялось. Печка грела нормально, длительность прогрева в пределах нормы.
Но стоило выйти на трассу, даже при езде без перегруза, да чего там говорить, при движении пустым, в определенный момент, стрелка показометра температуры охлаждающей жидкости начинала ползти вверх и происходил выброс антифриза через расширительный бачок. Закипела собака.
И такого попадоса было несколько раз, каждый из которых сопровождался разборкой, просмотром и при необходимости заменой отдельных узлов и агрегатов.
Сначала грешили на термостат. Ибо первый раз, когда Газель закипела, путем нескольких несильных ударов обухом молотка об корпус термостата, стрелка показометра поползла вниз.
Успокоились. Но как показала практика не, надолго.
После замены на новый, при первом же рейсе по межгороду, проблема повторилась. Решили не рисковать, и выкинули термостат. Рейс откатали без него. С жутким перерасходом топлива, в связи с тем, что мозги постоянно включали режим прогрева. Добрались до дома.
Думаем дальше, почему Газель кипит и что с этим делать.
Кипит Газель Бизнес, меняем радиатор охлаждения
Машина старенькая, радиатор видно, что подуставший, несколько трубок заглушено. Грешим на них.
Отслюнявили почти пять рубасиков, приобрели новый. Поставили. Попутно сделали осмотр и частичную замену патрубков системы охлаждения.
Так же был установлен новый термостат. Ибо проблема оказалась не в нем.
Сборка, заправка новым антифризом. Запуск двигателя и тестовый заезд. В городском режиме проблем не выявилось, а вот при выходе на трассу – снова закипела.
Прогорела прокладка ГБЦ от перегрева
Так повторилось еще несколько раз, пока не прогорела прокладка ГБЦ и антифриз не пошел в поддон. Капитальные ремонтные работы прошли без проблем. Попутно поменялось все что можно. Были прочищены рубашки охлаждения в самой головке и блоке двигателя.
Попутно решили заменить патрубки, идущие на печку. Начали их снимать и обнаружилась разгадка нашей проблемы, о которой, не зная устройства системы охлаждения ЗМЗ-шных двигателей, устанавливаемых на газели, хрен сам без посторонней помощи догадаешься, пока не залезешь или не пообщаешься с умным человеком.
И так близится хэппи энд.
Так почему закипала Газель?
Кто бы знал? Оказывается, во входящем патрубке системы отопления (идущем на радиатор печки), в салоне автомобиля (под панелью приборов), предусмотрено наличие небольшого, прям совсем маленького (который хрен заметишь, пока не залезешь) краника.
Работает сие чудо инженерной мысли (без сарказма, на самом деле штуковина хорошая) по типу крана маевского. Немного приоткрыл винтик, воздух стравило и закрутил. Все! Вы, понимаете, все!
Вот эта вот блядская маленькая штуковина, как раз и предназначена для стравливания воздуха в самой верхней точке системы охлаждения.
Собрали. Залили новый антифриз. Шатаем. Проблем нет. Все.
Источник статьи: http://remladavaz.ru/pochemu-zakipela-gazel-biznes-na-xodu-zmz-405-chto-delat
Перегрев двигателя признаки, причины, последствия
Перегрев двигателя – очень опасная и довольно распространенная проблема, которая зачастую приводит к необходимости проводить капитальный ремонт ДВС или его полную замену. Чаще всего двигатели в автомобилях перегреваются в летнюю жару, но при определенных неисправностях эта проблема может возникнуть и в более прохладное время года. Опытные автовладельцы считают, что проще избежать перегрева двигателя, чем устранить его последствия. Поэтому каждому водителю необходимо знать главные признаки, указывающие на повышение температуры в сердце автомобиля, а также способы быстро устранить подобную проблему.
Признаки перегрева:
стрелка, указывающая на температуру охлаждающей жидкости, находится в красной зоне;
загорание индикатора, означающего превышение максимально допустимого диапазона температуры и наличие специфического звука (есть не во всех автомобилях);
уменьшение мощности автомобиля, его тяги;
подозрительные звуки при работе ДВС (стуки, металлический звон);
наличие белого налета на свечах или других признаков повреждений;
протекает антифриз или масло; — имеются трещины на корпусе и отдельных частях ДВС;
потемнения на стенках расширительного бачка и появление темных примесей в антифризе;
масло имеет серовато-рыжий оттенок или вспенивается;
постоянная работа вентилятора радиатора или нахождение его в выключенном состоянии;
наличие испарений под капотом, свидетельствующих о чрезмерном нагревании антифриза.
Почему происходит перегрев двигателя?
Среди наиболее часто встречаемых причин перегрева ДВС следует отметить неисправность таких устройств автомобиля как вентилятор радиатора, термостат, электронный блок и температурные датчики.
Также нередко встречаются следующие причины перегрева:
сильное загрязнение радиатора;
наличие масла, грязи или других веществ на поверхности мотора;
поврежденные или неисправные шторы радиатора;
чрезмерно высокая температура воздуха, нахождение автомобиля на солнцепеке без какой-либо защиты;
проблемы с глушителем.
Кроме перечисленных внешних, могут быть внутренние причины, однако их вряд ли удастся распознать самостоятельно. В любом случае, первые признаки перегрева ДВС должны насторожить водителя и стать поводом для посещения автосервиса, где квалифицированные специалисты оценят ситуацию и проведут соответствующий ремонт.
Источник статьи: http://www.tent77.ru/page/peregrev_dvigatelya_priznaki_prichiny_posledstviya_.html
5.1.10 Перегрев двигателя
При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.
Проверка системы охлаждения
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.
Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.
Нет: см. п. 5
4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.
5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.
Вращаются лопасти вентилятора?
6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.
Вращаются лопасти вентилятора?
Нет: см. п. 8
7. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не замкнули на “массу”. Электродвигатель вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого “коктейля” гораздо выше.
8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).
Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.
Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.
Нет: см. п. 10
9. Счастливого пути!
10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
Не допускайте замыкания проводов между собой!
Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.
11 Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены реле включения вентилятора системы охлаждения.
12. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.
13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).
14. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Источник статьи: http://automn.ru/gaz-2705/gaz-28718-10.m_id-3292.m_id2-3293.html
ПОЧЕМУ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ, КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕГРЕВА
По тяжести последствий перегрев мотора стоит в одном ряду с такими проблемами, как заклинивание двигателя или его возгорание.
Признаки и причины проблем не так очевидны. Основная опасность последствий перегрева двигателя заключается в накопительном эффекте. Достаточно пару раз перегреть мотор под нагрузкой до критической величины, то в третий – последствия для автомобиля будут фатальными.
ПРИЗНАКИ ПЕРЕГРЕВА
Особенности системы контроля температуры двигателя таковы, что реальная температура теплоносителя в системе охлаждения будет выше той, которую можно увидеть на приборной панели. У мотора нет запаса по превышению рабочей температуры. Он так спроектирован. При 60-70оС двигатель «вялый» и холодный, при 90 – 95оС работает без замечаний. При небольшой перегрузке, если температура прыгает за 110оС, работает на грани «инфаркта». Температурой перегрева двигателя считается величина в диапазоне от 110 до 120оС. Времени для реагирования остается совсем немного.
В более сложном положении находятся владельцы автомобилей, не оснащенных индикаторами температуры. При первых признаках перегрева двигателя высвечивается пиктограмма перегрева, как бы ставя водителя перед фактом произошедшего. Наличие цифрового или стрелочного индикатора помогает оценить работу датчика температуры, исключить из причин проблем и не попасть в ситуацию, когда из-за забарахлившей электроники легко можно пропустить признаки закипания двигателя.
Первыми признаками надвигающегося перегрева двигателя будут: нагрев стенки салона под ногами водителя, резкое снижение мощности и интенсивная продолжительная работа вентилятора радиатора. Есть причины беспокоиться. Стрелка температуры двигателя еще не вошла в красную зону, а симптомы перегрева двигателя налицо, необратимые процессы уже начались. Последствия подобных перегревов еще не столь опасны, но при многократном повторении приводят к тому, что:
резиновые сальники, маслосъемные колечки клапанов, прокладка под головкой двигателя, резиновые патрубки быстро деградируют, становятся жесткими и ломкими;
охлаждающая жидкость намного быстрее теряет свои свойства, идет интенсивное окисление основы – тосола;
Важно! Подобные мелочи сами по себе не критичны, но способны спровоцировать полноценный перегрев двигателя при движении в жару, сильной перегрузке или в городской пробке. На эти признаки нужно обратить внимание.
Не стоит всемерно доверять показаниям электроники. Если есть причины считать, что температура двигателя не соответствует показаниям на приборной панели или налицо другие признаки перегретого двигателя, попробуйте брызнуть водой на блок или головку двигателя. Вскипание капель воды на алюминиевой поверхности – признак надвигающейся беды.
У некоторых моделей авто можно пропустить признаки перегрева из-за некорректной работы датчика и индикатора температуры. Например, долгое время считалось, что причины, по которым перегревается двигатель Калины, заложены в системе охлаждения. Показания индикатора температуры зашкаливали при отсутствии иных признаков перегрева. Причиной подобного было нарушение контакта в проводке из-за окисления клемм. По той же причине зачастую не включается электровентилятор радиатора.
Признаком серьезного перегрева, требующего вмешательства в работу техники, является «кипение» мотора. При первых клубах пара необходимо снизить скорость, если условия движения позволяют, переключиться на нейтральную передачу и накатом доехать к возможному месту остановки.
Если не появились признаки разрушения вкладышей такие, как тяжелый, низкий гул или звонкие металлические удары, необходимо дать возможность мотору поработать некоторое время на холостых оборотах. Причина проста – заглушив мотор, вы тем самым остановите циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе и спровоцируете выброс кипящего тосола из радиатора. Далее доливаем чистой, а лучше дистиллированной воды в расширительный бачок, даем мотору остыть и пытаемся установить причины проблем. Даже если все в порядке, лучше обратиться к специалисту для диагностики.
Совет! Даже при сильном желании охладить двигатель, не стоит сразу открывать капот или пытаться открыть крышку радиатора. Очень высокая вероятность получить сильные ожоги паром и горячими каплями тосола.
Наиболее тяжелыми будут последствия, если перегрелся двигатель, и не было возможности снизить нагрузку. С симптомами разрушения вкладышей машину нужно отправлять на эвакуаторе в автосервис и там устанавливать причины и последствия.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА
потеря или уменьшение количества теплоносителя в системе охлаждения ниже критического уровня;
нарушения в работе системы охлаждения;
последствия неправильной регулировки зажигания или использование топлива с низким октановым числом.
Потерять большое количество тосола можно, если в корпусе радиатора охлаждения или в местах крепления резиновых патрубков от удара или перегрузки образуется свищ или трещина приличных размеров. По мере вытекания тосола и уменьшения его количества в системе охлаждения давление в системе будет увеличиваться, что спровоцирует интенсивное выдавливание жидкости в расширительный бачок или усилит вытекание через место утечки. Признаком неисправности будет небольшая лужа тосола после остановки автомобиля.
Совет! Перед попыткой открыть капот и увидеть место утечки тосола обязательно заглушите двигатель, в противном случае капли горячего тосола, попадающие на вращающиеся лопасти вентилятора, могут неприятно «умыть» водителя.
Распространенной причиной закипания и критического перегрева мотора принято считать остановку циркуляции тосола из-за выхода из строя насоса системы охлаждения, датчика температуры или термостата.
В большинстве случаев причиной выхода из строя и заклинивания подшипников насоса является обыкновенная вода или старый тосол, используемый в качестве жидкости охлаждения. Растворенные в воде соли или продукты разложения тосола способны в самый неподходящий момент «намертво» прихватить подшипники помпы. По этой же причине выходит из строя важный элемент управления системой охлаждения – термостат. Складывается ситуация, когда радиатор остается холодным, а двигатель перегревается.
Самый «головотяпный» вариант перегрева мотора может случиться, если в бак автомобиля будет заправлен бензин с низким октановым числом или неправильно отрегулирован угол опережения зажигания. Причина – догорание части смеси в выхлопной системе. Перегрев не будет интенсивным, но, если подобная ситуация повторится, его последствия могут привести к выходу двигателя из строя.
В результате глубокого перегрева в течение 15-20 минут:
теряется геометрия и точность размеров головки двигателя;
лопаются и разрушаются поршневые кольца;
оплавляются, а в отдельных случаях и разрушаются поршни из алюминиевого сплава;
выходят из строя шатунные и коренные вкладыши из-за потери давления масла, вследствие его перегрева до сверхжидкого состояния.
Важно! Если в результате перегрева двигатель начал набирать обороты – это признак начала больших проблем, немедленно глушите его любой ценой. Но не стоит выливать на головку двигателя холодную воду – это только усилит ее деформацию.
Видео о причинах перегрева двигателя:
ДАННОЕ ВИДЕО НЕ РАБОТАЕТ
КАК УЗНАТЬ, БЫЛ ЛИ ПЕРЕГРЕВ
Достоверно установить признак, был ли мотор перегрет или нет, достаточно сложно. В отдельных моделях современные электронные системы управления записывают в память экстремальные значения температуры и давления.
Более простые и старые подобных функций не имеют, поэтому после качественного ремонта выявить признак перегрева сложнее.
Можно утверждать, что двигатель испытал перегрев, если установлены его признаки:
привалочная плоскость головки двигателя была перешлифована, добавлена еще одна прокладка. Перегрев делает деформацию головки необратимой и требует сложного ремонта;
тосол в системе охлаждения мутный, имеет включения и хлопья. Перегрев продуктов разложения тосола выделяет нерастворимые хлопья солей алюминия, выпадающих в виде налета на внутренней поверхности блока. В новом тосоле соли медленно растворяются, меняя прозрачность и цвет жидкости.
После основательного перегрева двигатель теряет точную геометрию плоскостей сопряжения блока, головки, масляного картера, выхлопного и всасывающего коллекторов из-за тепловой деформации металла.
Причины подтекания тосола и масла заключаются в том, что резиновые сальники и манжеты становятся твердыми и теряют упругость. Давление смазки в системе после ремонта и применении присадок может быть нормальным 3-4 месяца. Но признаки перегрева двигателя будут очевидны, при падении давления масла до нуля, предпосылок к которому не было. Причинами нарушения работы являются увеличенные трением масляные зазоры шестеренок и корпуса насоса, образовавшихся вследствие выработки металла.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МОТОРОВ К ВОЗМОЖНОМУ ПЕРЕГРЕВУ
Наиболее восприимчивыми к повышенной температуре эксплуатации являются современные высокооборотные моторы с рабочим объемом до 1600см3. Корпусные детали, изготовленные из сплавов алюминия, имеют минимальные запасы прочности и жесткости. Поршневая группа требует использования высококачественного моторного масла с хорошей трибологией. Запаса охлаждающей жидкости, позволяющего избегать риска «закипятить» мотор, в большинстве машин нет.
В противоположность новым моделям, двигатели конца прошлого века менее восприимчивы к перегреву. Причинами устойчивости были жесткий чугунный блок, увеличенный медный радиатор и значительный объем моторного масла в картере.
Современные «кулибины», в условиях временного дефицита бензина, умудрялись разогревать такие моторы до 100-110оС и использовать в качестве топлива очищенный керосин. Больших скоростей такие машины не развивали, но подобное рационализаторство и перегрев двигатели переживали без признаков катастрофы.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5af18a29d7bf213d532f5d27/pochemu-peregrevaetsia-dvigatel-kakie-posledstviia-peregreva-5bdf09a6ec5e2700ae9f7199
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!