Почему автомобиль не может тронуться

4 способа трогаться с места на механике

Начинающих водителей волнует вопрос – как правильно трогаться на механике. Каждого новичка ждут проблемы в виде рывков, постоянно глохнущего двигателя и его рева на запредельных оборотах, забытого ручника, поиска нужной передачи.

Чтобы тронуться с места:

1. Заводим автомобиль.

2. Выжимаем сцепления.

3. Включаем первую передачу.

4. Начинаем плавно отпускать педаль.

Когда диски начнут входить в контакт и пробуксовывать, вы ощутите вибрацию, а машина начнет плавное движение. Холостого хода вполне достаточно, чтобы развить небольшую скорость. Повторяйте до тех пор, пока не научитесь трогаться плавно и не почувствуете особенность работы трансмиссии.

Когда вы в полной мере освоили первый вариант, можно переходить к следующему. Здесь мы начинаем пользоваться педалью акселератора. Для начала рекомендуется потренироваться, чтобы уметь держать обороты коленвала на одном уровне. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, коробку на нейтраль, и начать работать газом.

Если вы не научились контролировать обороты мотора, они будут плавать, а машина глохнуть при попытке тронуться (если их мало) или с пробуксовкой рвать с места (когда много).

Когда научитесь, можете переходить к попыткам тронуться:

1. Ставим коробку на нейтраль и заводим машину.

2. Левой ногой выжимаем сцепление и включаем первую передачу.

3. Правой ногой нажимаем на газ, по тахометру контролируем, чтобы показания находились в районе 1500-2000.

4. Плавно отпускаем сцепление.

На начальном этапе рывков при трогании не избежать, но со временем они станут все менее ощутимы.

Если у вас уже есть минимальный опыт, вы подружились с правой и левой педалями и научились правильно трогаться, можете переходить на следующий уровень – так называемые «качели» или «ножницы». Этим способом пользуется большинство водителей со стажем, и происходит это «на автомате».

Исходное положение: коробка на нейтрали, автомобиль заведен.

1. Выжимаем сцепление левой ногой, включаем передачу.

2. Правую ногу ставим на газ, но не нажимаем на него.

3. Плавно отпускаем левую ногу, и почувствовав вибрацию начинаем повышать обороты двигателя.

Если все сделано правильно – машина тронется с места.

Еще один распространенный страх всех начинающих водителей: как трогаться в горку на механике, при этом без отката, да еще и не заглохнуть. Когда на ровном месте все получается правильно, можно переходить к тренировкам на подъеме.

Главная сложность в том, что нужно не просто тронуться, по возможности плавно, но еще избежать отката автомобиля назад. На первых порах вам поможет ручной тормоз.

Автомобиль фиксируется на подъеме затягиванием ручника, двигатель заведен, коробка на нейтрали.

1. Левой ногой выжимается сцепление, включается первая передача.

2. Правая нога давит на газ, чтобы обороты поднялись до 1500.

3. Подводим (плавно отпускаем) педаль сцепления до рабочего хода. Признаком служит падение оборотов примерно до 1300-1200.

4. В таком положении машина готова ехать в горку, удерживает ее только ручник. Медленно отпускаем его и начинаем движение.

Помните: чем больше уклон, тем тяжелее автомобилю тронуться с места, а значит и оборотов должно быть больше. Но не следует давать свыше 3000, и уж тем более крутить тахометр в красной зоне – можно легко сжечь фрикционные диски.

Лишь после того, как 10 из 10 раз вы правильно тронулись в горку с ручника (без отката и не заглохли), можно переходить к тренировке с рабочим тормозом. Вся сложность в том, что здесь необходимо иметь хороший контроль над всеми узлами автомобиля: слышать двигатель, видеть показания приборов. Почувствовать момент зацепления дисков можно по падению оборотов. Автомобиль заведен, рычаг коробки в нейтральном положении, правая нога на тормозе.

1. Выжимаем сцепление, включаем первую передачу продолжая удерживать тормоз.

2. Начинаем плавно отпускать сцепление, до момента падения оборотов, после чего фиксируем ногу в этом положении.

3. Быстро переносим правую с тормоза на газ, и плавно добавляя мощности, окончательно отпускаем левую педаль.

Начинайте на небольших уклонах, постепенно переходя на более крутые. Очень скоро вы научитесь трогаться плавно, улавливая нужный момент «игрой» педалями, и любой подъем будем вам под силу.

Если обороты падают резко, а машину сильно затрясло – необходимо либо добавить оборотов двигателю («дать газу»), либо немного усилить давление на педаль сцепления, но ни в коем случае не бросать ее окончательно. ет ничего страшного в том, что вы заглохли на горке, куда страшнее откатиться назад, ведь в реальных условиях высока вероятность того, что позади вас находится автомобиль. Просто вновь повторите правильно все предыдущие шаги: коробку на нейтраль, заведите машину и попытайтесь тронуться.

Всегда проверяйте положение рычага переключения передач, характерный признак нейтрального положения – свободный ход вправо-влево. А еще лучше заводите автомобиль с выжатым сцеплением, это позволит избежать резкого рывка вперед, если вы вдруг забыли выключить передачу.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5b4f2ea76e7a8c00a8e1012a/4-sposoba-trogatsia-s-mesta-na-mehanike-5c73ccdd00500800b3d6d22c

Почему двигатель не тянет? Причины падения мощности

Машина не разгоняется и не тянет: основные причины

Каждому опытному автомобилисту хотя бы раз приходилось сталкиваться с тем, что автомобиль не тянет, не разгоняется, словно его кто-либо держит. Клиническая картина неисправности, как правило, следующая: мотор ведет себя как совершенно «здоровый», ни шумов, ни стуков, ни других свидетельств нарушения его функционирования водитель не замечает. По мере эксплуатации авто на больших пробегах происходит снижение мощности, но оно настолько незначительное, что водитель эту потерю не замечает. Другое дело, когда автомобиль стал плохо разгоняться, появились проблемы с тягой или вовсе он не может тронуться с места. Это неисправность, требующая скорейшего устранения, поскольку она ощутимо снижает уровень комфорта за рулем. Отметим, что причин утраты автомобилем мощности известно огромное количество. Стоит акцентировать внимание на наиболее распространенных и в первую очередь заниматься их устранением, плавно переходя к частным случаям.

Низкокачественное топливо

Если кроме потери мощности не обнаружено никаких других сопутствующих проблем, то первым делом нужно вспомнить, на какой АЗС был заправлен автомобиль. Согласно статистике в половине случаев виновником пропажи мощности становится плохое топливо. Качество горючего напрямую влияет на поведение машины. Можно сколько угодно долго вдавливать педаль акселератора в пол, но если залит неподходящий (АИ-92 вместо АИ-95) или низкого качества бензин, никакого положительного эффекта не будет. Страдает не только водитель, но и сам автомобиль: двигатель «чихает», плавают обороты, загорается Check Engine на панели приборов. Иногда проблема решается покупкой топлива на проверенной заправке и последующей разбавкой содержимого бака качественным «питанием». Но перед этим желательно слить 5-10 литров ранее приобретенного горючего. В особо тяжелых случаях содержимое бензобака полностью сливают, после чего промывают систему питания.

Свечи зажигания

Владельцы автомобилей с бензиновым мотором могут лично убедиться в качестве подаваемого силовому агрегату «питания». Для этого достаточно выкрутить всего одну свечу зажигания, правда, для этого нужно иметь под рукой свечной ключ. Свечи зажигания – это своеобразный индикатор состояния двигателя, по их состоянию можно диагностировать некоторые неисправности и оценить качество «питания». Нагар и изменившийся цвет обычно указывают на наличие примесей в бензине. Если «юбка» вместе с контактами покрылась красноватым оттенком, лучше всего сменить свечи и заодно автозаправочную станцию. Черный нагар признак неполноценного сгорания топливно-воздушной смеси. Свечи имеют свой срок службы, поэтому они подлежат периодической замене. Если с установкой нового комплекта изделий проблема остается, нужно проверять фильтры – топливный и воздушный.

Забитые фильтры

От качества и состояния фильтров зависит стабильность работы мотора. По причине чрезмерного загрязнения они не могут пропускать достаточное количество топлива и кислорода. Для эффективного сгорания топлива в цилиндры силового агрегата должен поступать кислород в нужном объеме. Если отмечается нехватка воздуха, смесь сгорает не полностью, загрязняются не только свечи зажигания, но и цилиндры (образуется нагар). Фильтр – довольно недорогой расходный материал и его следует менять в соответствии с регламентом обслуживания автомобиля. Аналогичная ситуация с топливным фильтрующим элементом. Со временем он утрачивает пропускную способность, в цилиндры поступает недостаточное количество бензина, что приводит к потере мощности. Все, что следует сделать водителю – сменить расходники.

Неисправности топливной системы и зажигания

Еще достаточно частая причина падения мощности двигателя – поломка топливной системы или зажигания. В связи с конструктивной сложностью систем самостоятельно выявить поломку и устранить её в «полевых» условиях не всегда представляется возможным. Особенно это касается электрической части автомобиля, для работы с которой потребуются не только знания, но еще и специальное приспособление под рукой, к примеру, мультиметр. Зачастую нужна качественная диагностика, регулировка инжектора или карбюратора. В современных автомобилях с инжекторной системой питания группа причин следующая:

• загрязнился фильтр (сетка) бензобака;
• разгерметизировались топливные магистрали (подсос воздуха);
• перебои в работе форсунок;
• проблема с высоковольтными проводами, трамблером, катушкой зажигания.

Двигатель способен перестать «тянуть» в результате неисправности топливного насоса. Если он не качает топливо или не создает нужное давление, насос снимают, разбирают и чистят сетку. В случае механической поломки насос ремонтируют или в более тяжелых случаях меняют новым устройством. Нужно проверить работоспособность не только насоса, но и регулятора давления. В неисправном состоянии механизм сбрасывает топливо в обратку раньше времени. Проверке подлежат различные датчики. В первую очередь ДМРВ, датчик давления воздуха и ДПКВ. Особое внимание следует заострить на топливных форсунках. Они должны своевременно открываться и закрываться, подавать в цилиндры топливо в полном объеме. Форсунки регулярно проверяют и чистят. Если этого не делать, то рано или поздно придется столкнуться с потерей мощности двигателем авто.

ГРМ и выпускная система

Не будет лишним проверить установку цепи или ремня ГРМ по меткам. Иногда происходит так, что цепь перескакивает на один зуб, растягивается, происходит сбой фаз газораспределения. В результате агрегат начинает нестабильно работать, падает мощность. И цепь, и ремень лучше всего менять раньше, не дожидаясь окончания ресурса изделия. Если ездить на авто с непригодным ремнем ГРМ, в один «прекрасный» момент он оборвется, клапаны встретятся с поршнями, а это уже серьезное повреждение ГБЦ.

Значительное влияние на показатель мощности мотора оказывает выпускная система. Экологические требования к современным автомобилям постоянно ужесточают. Это привело к появлению различных устройств и механизмов, основное назначение которых снижать токсичность выхлопных газов. Автомобили с бензиновым ДВС оснащают каталитическими нейтрализаторами, а транспортные средства с дизелем еще и сажевым фильтром. Проблема заключается в том, что со временем по причине эксплуатации машины на низкокачественном топливе катализатор разрушается, пропускная способность выпускной системы падает. Опытные водители в такой ситуации обычно говорят двигатель «задушен». Катализатор меняют или удаляют с перепрошивкой блока управления.

Коробка передач

Осмотрев двигатель вдоль и поперек автовладельцы часто не находят поломку. Датчики исправно работают, газораспределительный механизм в рабочем состоянии, топливо с проверенной заправки, но машина не разгоняется и не тянет. Если ДВС справляется с нагрузкой, но до колес мощность просто не доходит, придется разбирать и смотреть коробку передач. Чтобы проверить автомат, достаточно выполнить следующие простые действия:

• Выехать на прямой участок дороги.
• Установить селектор АКПП в положение Drive.
• Проехать несколько километров, наблюдая за поведением автомобиля.
• Исправная работа мотора (стабильный набор оборотов, нормальный звук работы) без передачи мощности на колеса обычно указывает на неисправность в трансмиссии.

Проблема может скрываться как в электрической, так и в механической части коробки передач. Точный диагноз АКПП смогут поставить опытные работники автомастерской. В случае с механической коробкой передач часто помогает замена изношенного комплекта сцепления.

Другие возможные причины

На авто с большим пробегом снижение мощности нередко является тревожным сигналом – грядет капитальный ремонт. Обычно к этому приводят изношенные стенки цилиндров, поршневые кольца, прогоревшие клапаны. Сегодня практически в каждой мастерской есть необходимое для точной диагностики ДВС оборудование. Специалисты замерят компрессию, при помощи эндоскопа осмотрят цилиндры на предмет наличия задир или других повреждений.

Что еще может быть причиной отсутствия тяги?

• Неисправный термостат. В постоянно «недогретом» ДВС густое моторное масло оказывает большее сопротивление, чем в прогретом моторе. На всю мощность машина не поедет.
• Спущенные колеса. Немногие автомобилисты следят за состоянием колес, а ведь недостаточно накаченные шины отбирают у двигателя часть лошадиных сил, плюс способствуют увеличению расхода топлива.
• Турбонаддув. В авто с турбонаддувом потеря лошадей нередко связана с поломкой турбины или компрессора.
• ЭБУ. Работающий с перебоями электронный блок управления – еще один повод для утраты мощности. Блок проверяют путем замера напряжения. Оно должно быть в пределах 12В. В идеале ЭБУ стоит заменить заведомо исправным устройством и понаблюдать за работой мотора.

Автомобили с пробегом в результате естественного износа теряют от 10-15% мощности. Как правило, водитель не ощущает снижение тяги вовсе либо ощущает, но слабо. Когда не разгоняется и не тянет относительно новая машина, то это основательный повод для поездки на диагностику. С ремонтом не стоит затягивать, в тех случаях, когда тяга пропала из-за разрушенного катализатора, высока вероятность серьезной поломки двигателя. Керамическая пыль с потоком газов проникает в двигатель, где быстро выводит из строя поршневую группу и образует задиры на стенках цилиндров.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5ea7346207078c388c05f2f5/pochemu-dvigatel-ne-tianet-prichiny-padeniia-moscnosti-5ec2ba465880ea6e65512aca

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

• Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

• Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

• Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

• Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

• Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

• Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Источник статьи: http://krutimotor.ru/peredachi-vklyuchayutsya-mashina-ne-edet-prichiny-mehanika-avtomat/