Почему дергается автомобиль при движении ваз 2115

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Господа!
Последнее время достаёт одна и та же проблемма:
На 3900-5000 об/мин. при движении в натяг ощущаются подёргивания.
Временами складывается впечатление, будто засорилась топливная система.
Я заменил топливный фильтр и свечи, стало немного лучше, но симптомы не исчезли.
Есть подозрение на засор сетки тонкой очистки эл.бензонасоса, а так же возникла версия о некорректной работе ДМРВ.
Какие ещё возможны варианты?

Варианты . Свечи (если загажены» рыжей «присадкой, самое распространненое), высоковольтные провода (хотя это вряд ли.. но теоретически возможно), модуль зажигания, ну и прошивка.

Меня, например, сильно доставало то, что на заводской Т64 (Бош 1.5.4) прошивке машина подергивалась . Но только на оборотах выше 3000 — в основном при переключении скоростей. Образовывался «провал» после переклчения. Заменил на тьюнговую S33 — провал тяги и подергивания при переключении со 2-й на 3-ю исчез(это самое для меня было приятное после замены), динамика выросла, расход снизился.
Кстати подергиваться может , если двигатель не прогрет. На непрогретом инжекторе не рекомендуется «крутить». Нужно ехать потихоньку , не превышая 2500-3000 оборотов- пока 90C не будет..

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=38771

При резком нажатии на газ машина дергается ваз 2115. Ваз 2115 дергается на ходу причины

Выводы

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

Многие водители сталкиваются с проблемой, когда ВАЗ-2114 заводится и сразу глохнет, причина может скрываться в любой мелочи. Это распространенная ситуация, которая не должна вводить водителя в панику. Такое случается часто, и это не зависит от того, как долго ваш автомобиль в эксплуатации. Причин этому может быть очень много, поэтому следует приготовиться к тому, что это займет определенное время. Иногда водитель не способен самостоятельно разобраться в причине такого сбоя, поэтому есть смысл обратиться в автосервис к опытным специалистам. Порой проблема кроется в типе двигателя или в несвоевременном техосмотре. Обычно такие проблемы возникают резко и неожиданно, в связи с чем могут доставить водителю неприятности.

Каковы причины сбоев работы автомобиля

Если в автомобиле начала возникать такая проблема, что он глохнет сразу, как заведется, значит, пора загонять автомобиль на технический осмотр. На самом деле причин может быть несколько, и прежде чем выявить истинную, предстоит перебрать чуть ли не половину своего авто. На что в первую очередь стоит обращать внимание, рассмотрим далее.

Сигнализация на авто работает со сбоями. Современные сигнализации, что подключены к центральному блоку управления, имеют множество дополнительных примочек, которые могут негативно влиять на запуск двигателя. Порой даже электроника может давать сбой и работать некорректно. Программа авто не идентифицирует запуск и прекращает подачу электричества на инжекторы, что, соответственно, лишает искры (нет воспламенения).
Регулятор холостого хода находятся в нерабочем состоянии. Причин его недееспособности может быть две – либо он слишком засорен, либо нерабочий, и его потребуется заменить. Некачественное топливо становится причиной засора и вывода клапана из строя. Засоры забивают каналы, по которым автомобильные смеси вместе с кислородом должны поступать к деталям, это нарушает процесс зажигания.

Чтобы устранить данную проблему, потребуется помощь опытных специалистов, которые проведут чистку ультразвуком.

Также причиной может стать некачественные смазочные материалы. Масло способно оставаться на стенках цилиндров и препятствовать нормальному ходу поршня. Для устранения такой проблемы необходимо сменить масло, предварительно хорошо промыв мотор. Бензонасос работает нестабильно. В устройстве не будет необходимого давления для бесперебойной работы системы, поэтому подача топлива будет прерывистой.

Низкое качество топлива. Такая проблема приводит к детонации двигателя. Нарушается целостность теплопроводов, а это влечет подсос воздуха и разжижение горючей смеси.
Забита система вывода газов. Невозможность вывести лишние газы приведет к блокировке работы мотора. Эта проблема устраняется только на СТО.
Топливный или воздушный фильтр забит. В случае несоблюдения чистоты фильтров, система также может давать сбой. Необходимо следить за фильтрующими деталями, периодически их чистить или менять.
Датчик кислорода может выйти из строя и стать одной из причин того, что авто глохнет. Корректная работа датчика зависит от состава горючей смеси. Если состав неправильный, устройство будет блокировать дальнейшую работу машины.

Чистка инжектора.

Прежде, конечно, следует проверить свечи, однако, если машина заводится нормально и дергается именно при движении на горячую, проблема, скорее всего, не в них, а в инжекторной системе. Прежде давайте разберем стадии засорения механизма, всего их три:

На этой стадии вы не заметите никаких изменений. На горячую машина работает идеально, не дергается и, кажется, что нет никаких проблем с двигателем, который пока нормально заводится. Обычно эта стадия практически всегда переходит в следующую.
Пока машина еще не дергается при движении, но двигатель на горячую уже работает не очень стабильно, возможны, небольшие подтраиваниятакже увеличивается расход бензина, машина чихает когда заводится.
Последняя стадия, не заметить ее уже невозможно. Автомобиль заметно дергается при движении, прогревы не помогают, на горячую двигатель также работает отвратительно. Если не заняться инжектором и на этой стадии. Уже совсем скоро двигателю вашего автомобиля потребуется более серьезный и дорогостоящий ремонт.

Способы промывки инжектора

Если вы не являетесь профессиональным автомехаником, не стоит и думать о самостоятельной промывке инжектора. Иначе машина не только перестанет дергаться на горячую, но и вовсе не будет заводится и ездить.

Впрочем, так или иначе, теоретические знания в области очистки инжекторного механизма все-таки не помешают. Ознакомившись с теорией, и посмотрев на практике, как эту процедуру делают мастера, в следующий раз вы справитесь с ней и самостоятельно.

Жидкостная промывка

Итак, первой в списке стоит жидкостная очистка инжекторного механизма. Автомобиль в этом случае заводится, однако, отключается от подачи топлива. К двигателю вместо шланга подачи топлива подсоединяется специальная промывочная система, которая подает жидкость на форсунки. Процедура промывки в этом случае проводится, что называется, на горячую.

Важно, чтобы в этом случае промывка не попала в бензобак, иначе она растворит отложения на станках. В результате засорится топливный фильтр и насос и потребуется их замена.

Что касается выбора жидкости, тут все зависит от возраста автомобиля и степени загрязнения инжекторного механизма. Идеальный вариант доверить выбор промывки профессионалам. Те, кто сталкиваются с чисткой инжектора ежедневно, сумеют выбрать именно тот состав, который не повредит двигателю. Вообще, в идеале техобслуживание в виде такой жидкостной промывки рекомендуется для всех относительно новых автомобилей на каждый 30 тысяч километров пробега.

Ультразвуковая промывка

Более мощная альтернатива жидкости – ультразвуковая промывка двигателя. В этом случае форсунки демонтируются и помещаются в ультразвуковое устройство. Далее, остается лишь установить необходимое время промывки, все остальное будет происходить в автоматическом режиме. Сам прибор для ультразвуковой очистки инжектора стоит достаточно дорого, и знайте его можно только в хорошем сервисе. Главное, чтобы промывкой в этом случае занимался профессионал. Если выбрать неправильно время, инжектор будет испорчен и машина перестанет не только дергаться на горячую, но и заводится.

Что выбрать

Проблемы с выбором в вопросах чистки инжектора быть не должно. Здесь все зависит исключительно от возраста и общего состояния автомобиля. Если серьезных проблем нет – машина не дергается, хорошо заводится, а двигатель стабильно работает на горячую, выбирайте промывку жидкой химией. С первой и второй стадией загрязнения таким способом вы справитесь без проблем.

Если машина дергается, значит, пора прибегнуть к тяжелой артиллерии в виде ультразвуковой промывки. Однако прежде необходимо провести квалифицированную диагностику автомобиля и исключить иные причине нестабильной работы двигателя на горячую.

К примеру, свечи или датчик холостого хода. Примерно в 90% случаев проблема, как выясняется именно в этих запчастях, а промывка инжектора вовсе не нужна. О том, как выполнить диагностику, подробно написано выше.

Что рекомендуют водители

Помимо основных правил эксплуатации авто, в ходе вождения и ремонта своей машины каждый водитель получает дополнительные знания, опыт. Познаются такие нюансы в результате совершения ошибок хозяином транспортного средства. Водители делятся между собой своим опытом, поэтому к рекомендациям автолюбителей также стоит прислушиваться.

Все водители утверждают, что запрещается отключать клеммы от аккумулятора, особенно от инжекторов. Низкий уровень заряда сказывается плохо на запуске двигателя. Не стоит на долгое время отключать массу в современных авто. Электрический блок, который отвечает за управление двигателем, может удалить все данные ввиду отсутствия питания.

Зярядно-пусковое устройство не рекомендуется часто использовать, так как от него возникают слишком сильные колебания тока, это порой приводит к сгоранию блока.

Из вышеперечисленного становится ясно, что причин, по которым авто может не заводиться, очень много. Определить поломку сразу, не способен даже опытный автослесарь. Поэтому если чувствуете, что самостоятельно не справитесь, смело обращайтесь на СТО. Если все же решили разобраться в одиночку, то обследуйте каждый сантиметр своего авто. Шаг за шагом вы обнаружите истинный источник проблемы.

Работа системы впрыска всегда была слабой позицией автомобилей ВАЗ. Некачественный бензин, поддельные расходники, неумелый ремонт своими руками или в непрофессиональном сервисе – автомобиль глохнет по любой из этих причин.

На старых машинах поколения Самара-1 подобная проблема решалась регулировкой карбюратора и зажигания. Реже – заменой бензонасоса. Электронный инжектор ВАЗ 2114 в разы надежнее карбюратора, заводится и работает в любую погоду, не доставляя хлопот.

Но если инжекторная машина все же глохнет – причин этому может быть множество.

Самостоятельная диагностика в гараже

Если возникли проблемы с работой системы впрыска, сначала стоит сделать диагностику ЭБУ. В этом плане больше повезло владельцам ВАЗ 2114 с немецкой приборкой VDO – в ней есть режим самодиагностики. На машинах с приборной панелью от «Счетмаш» такого функционала нет.

Приборная панель VDO для ВАЗ 2114

Работа с режимом самодиагностики на панели VDO осуществляется по следующему алгоритму:

при выключенном зажигании удерживать кнопку одометра несколько секунд;
включить зажигание в положение «1», отпустить кнопку;
если на дисплее побежали стрелки – все в порядке, нажать один раз (инфосообщение о версии прошивки) и отпустить, со вторым нажатием появится код ошибки;
сбросить ошибку можно удержанием кнопки до появления «0».

На проблемы впрыска, из-за которых глохнет авто, могут указывать цифры 1 (ошибка ЭБУ), 14,15 (ошибки датчика ОЖ), 22, 23 (ошибки ДПДЗ), 33, 34 (ошибки ДМРВ), 42 (неисправность зажигания), 44, 45 (бедная или богатая смесь). Недостаток самодиагностики на ВАЗ 2114 в том, что при наличии нескольких ошибок система суммирует коды. Таким образом, цифра «22» может означать ошибку ДПДЗ или низкое напряжение бортовой сети и ошибку датчика ОЖ (8 + 14).

ВАЗ 2115 ДЁРГАЕТСЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ БЕНЗИН ЕСТЬ ПРИЧИНЫ

Двигатель не набирает обороты ВАЗ 2110 8 кл.

100 и начинаются сбои. Что это может быть? топливный насос? РХХ?ДПДЗ? Вроде поменьше стала дергаться.. Зимой все было в порядке …Стало теплеть и началось..Стал замечать что если в баке меньше 1\4 появляются провалы в работе .. жмешь газ не разгоняется, а наоборот тормозить начинает..

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно. Иногда двигатель при этом даже глохнет. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

Рено логан дёргается и тупит, душится.

Диагностика на слух и глаз

Внешние признаки иногда могут сказать о проблемах впрыска больше компьютерной диагностики.

Обратите внимание, когда именно глохнет автомобиль ВАЗ 2114:

на холостых оборотах;
машина плохо заводится, после завода сразу глохнет или работает только на подгазовке;
машина глохнет на холодную, в «горячем» режиме работает нормально;
машина заводится и нормально работает на нейтралке, после прогрева до определенной температуры начинает глохнуть;
авто нормально работает на холостых оборотах и в движении, но двигатель останавливается при торможении, выключении передачи, сбросе газа;
автомобиль заводится, но плохо набирает обороты и глохнет при резком нажатии на газ.

По этим признакам можно если и не определить проблему наверняка, то сократить «круг подозреваемых».

ВАЗ 2115 ДЁРГАЕТСЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ БЕНЗИН ЕСТЬ ПРИЧИНЫ

Провалы при наборе скорости (приора, калина)

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе

Помогите Ваз 2115 Дёргание на ходу…

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. На прошлой неделе при замене масла поменялся масляной фильтр, воздушный не менял. Я к сожалению не много знаю о строении автомобиля((. Залив в бак 95 бензина, перемешал с 92, машина стала дергаться меньше, больше не заправлялся, вчера заметил, что машина перестала дергаться совсем.

P. S. Фильтры не менял, так как не было времени. Может теперь и нет такой необходимости. Замени фильтра и будет счастье. Недавно менял на 14 грубой отчиски (тот что в баке), когда снял он был всеь черный и маслянистый. Хотелось бы узнать Ваши мнения по моей проблеме, где искать причину. А через некоторое время может все повторяться. Но вот при движении начинается все снова. Вчера к вечеру вроде все нормализовалось, но лампа «проверь двигатель» все равно загоралась, через пару минут движения.

Причины для «блондинок»

Иногда плохая работа системы впрыска банально связана с невниманием к состоянию машины и несвоевременным обслуживанием.

1. Забиты фильтры. Замена воздушного и топливного фильтров – обязательная часть технического обслуживания автомобиля для опытных автовладельцев. Средний срок службы фильтров на ВАЗ – 30 000 км. Реальный зависит от качества топлива и самого фильтра, условий эксплуатации. Если машина прошла больше 100 тысяч километров, фильтры желательно менять чаще, раз в 10-15 тысяч (или раз в год). К этому пробегу в системе неизбежно скапливается грязь.

Если машина глохнет на нейтралке или сразу после запуска двигателя, начните с осмотра фильтров.

2. Нехватка бензина. Допускать критический уровень топлива нельзя. В топливную магистраль может попасть грязь, которая оседает на дне бака. Если указатель подобрался к критической отметке (или не работает), машина только что ехала, а после остановки не заводится или заводится и глохнет, может потребоваться залить топливо.

Во-первых, точность ДУТ на ВАЗ не идеальна. Во-вторых, если Вы при небольшом уровне остановились под уклоном, топливо может не засасываться насосом вообще или идти вперемешку с воздухом.

3. Кривые руки. Если проблема появилась сразу после ремонта машины, внимательно проверьте подключение всех фишек или целостность проводов. Причины, почему глохнет двигатель, могут крыться именно там.

ВАЗ 2115 ДЁРГАЕТСЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ БЕНЗИН ЕСТЬ ПРИЧИНЫ

Провалы при наборе скорости (приора, калина)

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе

Помогите Ваз 2115 Дёргание на ходу…

Если машина глохнет на нейтралке …

Причин неправильной работы ВАЗ 2114 с инжектором на холодную достаточно много. Среди них:

«умирающий» бензонасос;
неисправность РХХ;
засорение инжектора;
неисправность ДТОЖ.

РХХ (регулятор холостого хода) – один из «любимцев» владельцев ВАЗ. Кроме заглохания на его неисправность указывают нестабильные обороты на холостом ходу. В движении машина может заглохнуть при выключении передачи или сбросе газа. Регулятор проверяют мультиметром, замеряя (при выключенном зажигании) сопротивление на выходах. На парах клемм A-B, C-D должно быть ≈ 53 Ом. Между A-C и B-D – бесконечность. Если это не так – РХХ на чистку или под замену.

Засорение инжектора распространено из-за топлива сомнительного качества на половине заправок страны. Часто проблема решается продувкой средством для очистки инжектора или карбюратора. Хуже, если засорены форсунки. Иногда их удается почистить вручную специальной химией, но чаще может помочь только ультразвуковая чистка в сервисе или замена.

Бензонасос не всегда «умирает» сразу. Чаще проблемы нарастают постепенно. Прислушайтесь к его звуку при повороте зажигания. Если он стал громче или тише, чем обычно, это сигнал. Неисправности бензонасоса проявляются по-разному, вплоть до того, что машину нельзя завести. Если машина глохнет на нейтралке или при торможении, но нормально работает в других режимах, возможно, забита сетка фильтра тонкой очистки.

При резком нажатии на газ машина дергается ваз 2115

Почему дергается или вибрирует машина при разгоне? Разбор возможных причин

Иногда причину того, почему дергается или вибрирует машина при разгоне, можно выявить и без дорогостоящей диагностики и супер современных приборов. Достаточно только лишь присмотреться и прислушаться к работе узлов вашего авто. Некоторые очевидные симптомы помогут указать, что именно не в порядке, для того, чтобы устранить конкретную проблему самостоятельно или воспользовавшись услугами спецов. А реагировать нужно как можно быстрее, так как последствия для машинки могут обернуться очень и очень серьезными. Подергивание и неровности движения при наборе оборотов для автомобилей разных типов могут происходить достаточно индивидуально в каждом конкретном случае. Но общие тенденции все же можно выделить. Рассмотрим основные. Провалы и дерганияПочему дергается или вибрирует машина при разгоне, при дальнейшем наборе оборотов? Провал и дергания возникают при нажатии на газ? А в процессе ускорения двигатель чуть ли не прекращает работу, захлебываясь? При этом, если обороты набираются плавно, без резкого нажатия на педаль, автомобиль ведет себя достаточно послушно. Тому может быть ряд причин.В карбюраторной машине – обратите внимание, достаточно пристальное, на фильтры: воздушный и топливный. Проверяем их на предмет загрязнения. А лучше, в особенности, если их долго не меняли, старые снять и выбросить, а новые поставить. Уже от одной этой операции машинка может задышать более привольно и перестать дергаться при наборе скорости.Еще одна причина, если ваше авто использует карбюраторный принцип действия – непостоянное поступление бензина в поплавочную камеру. Топливо поступает в нее медленнее, чем нужно и быстро исчезает, порой до дефицита. А подает топливо в карбюратор, как мы знаем, топливный бензонасос. Скорее всего, причина бед в нем. Как пролечить от данного недуга? Снимаем крышку насоса, внимательно осматривая клапан и отверстие. Уплотнитель (кольцо), бывает, может выскочить или отсутствовать в принципе. Разгерметизация вызывает проблему с впрыском бензина, а автомобиль начинает подергиваться на ходу. В таком случае, рекомендуется поменять клапан и тем самым – герметичность будет восстановлена. Берем новое уплотнительное кольцо и соответствующий инструмент. Причем, даже у новичка в этом деле, ремонт займет от силы полчаса. Мастер же должен уложиться в 5-10 минут.Если движок бензиновый инжекторный, то причиной дерганий могут быть засорившиеся форсунки. Также, надобно проверить и жгут (он может просто перетереться, если возлежит прямо на трубке топлива. Данный казус приводит к замыканиям проводок и отключениям впрысковых форсунок. Замените проводку, чтобы избежать подобных проблем.Иногда причинами, что авто подергивается при наборе оборотов или скорости, может послужить некачественное топливо, а у пожилых машинок – высокая температура воздуха «за бортом». То есть, движок попросту может перегреваться, причем, это не всегда понятно по приборной доске, которая также может барахлить. В таких случаях (по крайней мере, на стареньком Москвиче действовало) нужно остановиться, заглушив мотор, намочить тряпицу и положить ее в район бензонасоса. Через минут десять можно опять ехать.Совет: Крайне необходимо попытаться как можно быстрее найти причину подобного явления, так как с таким «провалом» длительное время ездить нельзя. Это может привести к отказу более серьезных узлов авто, да к тому же, и не выгодно: ведь двигатель, как правило, жрет топливо, как сумасшедший. Дергается и глохнет при разгонеВнимание! Вы теряете безопасность во время поездки. Ведь неожиданно машина может заглохнуть, например, при обгоне, а это уже чревато ДТП. Поэтому, данную проблему необходимо тотчас решать, а эксплуатировать авто в таком состоянии – нельзя! Как правило, это связано с неправильной работой электрической системы или с нехваткой бензина при разгоне. Необходимо проверить соответствующие модули (причем, на старых авто это сделать, зачастую, проще, чем на новеньких, напичканных электроникой).Подергивания при ровной работе мотораБывает так, что при относительно ровной работе движка, машина начинает подергиваться. Почему дергается или вибрирует машина при разгоне в таких случаях? Данное явление, как вы понимаете, с движком уже не связано. Поэтому: останавливаем машину и проверяем люфт колес. Делаем данную процедуру при помощи домкрата. Иногда причиной подергивания может стать плохое крепление колеса (или – оно не прикручено). В таких случаях затягиваем крепления хорошенько и продолжаем движение.
AutoFlit.ru

Если двигатель не тянет (потеря мощности, провалы или дергается)

Что делать если динамика автомобиля существенно уменьшилась, и так быстро обогнать автомобиль уже не получается? Причин такой проблемы двигателя может быть множество, и основные из них указаны в этой таблице..

Возможная причина неисправности	Проверка (диагностика) неисправности	Методы решения неисправности
Управляющий импульс от ДПКВ приходит не вовремя из-за расслоения демпфера коленвала (зубчатое колесо сдвинулось относительно шкива)	Визуальный осмотр демпфера.	Заменить демпфер.
Зазор между электродами свечей не соответствует норме	Проверить зазоры круглым щупом.	Установить нужный зазор, подгибанием бокового электрода, либо заменить свечи (см. какие свечи выбрать).
Сильный нагар свечах зажигания	Визуальный осмотр.	Очистить свечи зажигания. Выявить и устранить причину образования нагара. При необходимости заменить свечи (см. какие свечи зажигания выбрать).
Нерабочие свечи зажигания.	Свечи проверяются на специальном стенде.	Замените свечи (см. какие свечи выбрать).
В топливном баке нет бензина	Указатель уровня топлива показывает пустой бак. Определить наличие бензина, сняв бензонасос.	Залить бензин в бак.
Засорен топливный фильтр, замерзла вода в системе питания двигателя, пережат топливопровод, либо неисправен бензонасос	Стартер прокручивает коленвал, но из выхлопной трубы не пахнет бензином. (Карбюратор) В поплавковой камере карбюратора нет бензина – при нажатии на педаль газа из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива. (Инжектор) Наличие бензина (под давлением) в топливной рампе можно проверить, кратковременно нажав на золотник штуцера в торце рампы (см. про давление в топливной системе).	Отогреть автомобиль и продуть (шинным насосом) систему питания. Заменить бензонасос, шланги и трубки.
Бензонасос не создает необходимого давления в топливной системе	Проверить давление на выходе топливного насоса (см. про давление в топливной системе). Проверить фильтр бензонасоса.	Очистить фильтр бензонасоса. Заменить топливный фильтр (см.какой фильтр выбрать) и бензонасос, не обеспечивающий нужного давления.
Плохой контакт в цепи питания бензонасоса или неисправно его реле	Проверяется омметром. Проверить «массы».	Зачистить контакты, обжать клеммы, замените реле (см.монтажный блок), провода.
Неисправны форсунки или их цепи	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи на отсутствие обрыва и короткого замыкания. ЭБУ диагностируется на СТО.	Заменить неисправный ЭБУ (см. взаимозаменяемость ЭБУ). Почистить форсунки или заменить на новые (см. какие форсунки выбрать). Обеспечить контакт в электрических цепях.
Нерабочий датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) или его цепи	Горит лампа «Check еngine». Проверить цепь ДПКВ, отсутствие повреждения самого датчика и зазор между ним и зубчатым венцом демпфера коленвала (1±0,2 мм). Сопротивление датчика – 500–700 Ом.	Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик.
Нерабочий датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).	Горит лампа «Check еngine». При обрыве в ДТОЖ или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения. Проверить ДТОЖ.	Восстановить контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик.
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) или его цепи	Горит лампа «Check еngine». При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя не опускаются ниже 1500.	Почистить дроссельный узел, восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик.
Нерабочий датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)	Проверить ДМРВ, либо заменить датчик заведомо исправным.	Почистить ДМРВ, при необходимости заменить (см. какой ДМРВ выбрать).
Нерабочий датчик детонации	При обрыве провода загорается лампа “Check еngine”. Детонации нет на любых режимах. Потеря мощности двигателя.	Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик.
Нерабочий датчик кислорода или цепи	Горит «Check engine». Целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение – вольтметром (подключать вольтметр следует не разрывая цепь, например, проткнув провода тонкими иглами).	Отремонтировать датчик кислорода.Восстановить проводку, прочистить отверстие для подсоса воздуха. Заменить датчик кислорода.
Негерметичность системы выпуска (участок до датчика кислорода)	Визуальный осмотр при средних оборотах двигателя.	Заменить прокладку выпускного коллектора, подтянуть уплотнения (см.замена выпускного коллектора).
Неисправен блок управления двигателем (ЭБУ), его цепи	Проверить напряжение 12В на ЭБУ. Заменить блок заведомо исправным.	Заменить ЭБУ (см.взаимозаменяемость ЭБУ), проводку.
Нерабочий регулятор давления топлива (РДТ)	Проверить давление в топливной рампе.	Заменить регулятор (см. какой регулятор выбрать).
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов (8-клапанные двигатели)	Проверить набором щупов.	Отрегулировать зазоры клапанов.
Осадка или поломка клапанных пружин (8-клапанные двигатели)	Осмотр, измерение длины пружин в свободном состоянии и под нагрузкой.	Заменить слабые или сломанные пружины.
Износ кулачков распредвала/валов	Визуальный осмотр.	Заменить распредвал.
Сбиты фазы газораспределения	Проверить совпадение меток на коленвале и распредвале.	Установить правильное взаимное расположение валов (по меткам).
Низкая компрессия в цилиндрах (износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец)	Проверить компрессию в цилиндрах.	Заменить кольца, поршни. Ремонт цилиндров.
(Карбюратор) Двигатель не прогрет	По указателю температуры	Прогреть двигатель на средних оборотах до рабочей температуры.
(Карбюратор)Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора	—	Отрегулировать уровень топлива.
(Карбюратор) Неисправны или не отрегулированы пусковое устройство карбюратора или его привод	—	Отрегулировать пусковое устройство, или заменить.
(Карбюратор) Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора	Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снять верхнюю крышку карбюратора и проверить целостность поплавков, легкость их перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана перевернуть крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивайте бензин рычагом бензонасоса. Течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима.	Заменить игольчатый клапан. Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.
(Карбюратор) Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму бензонасоса	Масло на щупе пахнет бензином. Горит лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя.	Замените бензонасос или диафрагму. Заменить масло, если в нем много бензина.
(Карбюратор) Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры, электромагнитный клапан	Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры.	Промыть бензином или ацетоном и продуть жиклеры. При сильном загрязнении прочистить их леской или иглой из мягкого дерева.
Неполное открытие дроссельной заслонки/заслонок	Осмотр на остановленном двигателе.	Отрегулировать привод дроссельных заслонок.
(Карбюратор) Нерабочий ускорительный насос или распылитель, засорены топливные каналы карбюратора	Проверить подачу насоса, отсутствие подтекания бензина из-под диафрагмы. Убедиться в свободном перемещении рычага ускорительного насоса.	Заменить поврежденные детали, подтянуть резьбовые соединения, продуть клапаны.
(Карбюратор) Неправильная установка момента зажигания	—	Отрегулировать угол опережения зажигания.
(Карбюратор) Износ, повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания. Ослабла пружина уголька	Визуальный осмотр.	Заменить крышку распределителя или уголек с пружиной.
(Карбюратор) Сгорел резистор в роторе распределителя зажигания	Проверяется омметром (1 кОм).	Заменить резистор или ротор.
(Карбюратор) Неисправен коммутатор	Проверка осуществляется путем установки заведомо исправного коммутатора.	Заменить коммутатор.
(Карбюратор) Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного автомата распределителя зажигания, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков	Визуально и на специальном стенде.	Заменить распределитель зажигания.
(Карбюратор) Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания; при снятии разрежения пластина не возвращается в исходное положение, большой люфт в подшипнике	Определяется при визуальном осмотре. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде.	Устранить заедание, заменить неисправный вакуумный регулятор или распределитель зажигания.
(Карбюратор) Топливный насос не создает необходимого давления в системе	—	Заменить топливный насос или его диафрагмы.

Все равно не нашли ответ на свой вопрос и все еще испытываете проблемы с двигателем? Воспользуйтесь специальным разделом на форуме (двигатель троит/дергается и двигатель плохо тянет).
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Почему машина тупит при разгоне? Список главных причин и способы их решения

Довольно-таки нередкий вопрос, почему машина тупит при разгоне, могут задавать себе владельцы многих машин, особенно с пробегом, не совсем новых. Тупление, как явление, может обуславливаться массой причин, говорящих о каких-либо неисправностях в моторном узле, или же – в электрической схеме автомобиля, его топливной системе, или же системе зажигания и даже – в механике. Но вначале поговорим о том, какая у вас во владении машинка: карбюраторная или инжекторная. Потому что, явление, как говориться, одно, а причины и признаки на авто первого и второго типа иногда могут быть различные в силу их конструкционной разницы.Почему машина тупит при разгоне, и каковы причины, что она так плохо набирает скорость или, еще хуже, делает непослушные рывки во время надавливания на газ? Давайте перечислим основные возможные для карбюраторных и для инжекторных машин.Карбюраторные ВАЗы, Волги, Москвичи и ТаврииПервым делом проверяем работу самого карбюратора, так как из-за его нестабильного функционирования машина и может тупить. Попробуем прочистить эту одну из главных запчастей, сняв крышку и применив распылитель со специальным средством. Хорошо обрызгайте везде, в том числе и на жиклеры, и дайте постоять минут 15, чтобы хорошенько откисло. Протрите и промойте дополнительно бензином и тряпкой изнутри. Но, как правило, самостоятельно произведенные подобные экзекуции в большинстве случаев не приводят к положительному результату. Статьи по теме:

Как продуть карбюратор;
Как отрегулировать карбюратор Солекс.

Не зря еще в СССР профессия карбюраторщика была так востребована, а у хорошего мастера очередь расписывалась на несколько дней вперед. Поэтому, если не помогли произведенные телодвижения, то найдите хорошего спеца и сдайтесь ему. Он хорошенько настроит карбюратор, и машинка будет переть, что новая! Вторым делом проверяем бензонасос. Там может засориться сеточка. Или, возможно забился топливный фильтр. В этих случаях, соответственно, прочистить и поменять. Что можно сделать еще, если машина продолжает тупить при разгоне? Выкрутить свечи и внимательно посмотреть на их нагар (старые и закопченные – поменять или, на худой конец, очистить металлической щеткой), купить и установить новые силиконовые провода, если они продолжительное время не менялись, или же – вы недавно приобрели б/ушное авто.Статьи по теме:

Признаки неисправности бензонасоса;
Почему перегорает предохранитель бензонасоса;
Все о проверке давления бензонасоса.

Источник статьи: http://tohatsu-outboards.ru/polomki-i-defekty/dergaet-dvigatel-na-goryachuyu.html