Показать как красить автомобиль

Покраска автомобиля своими руками: баллончиком и пульверизатором

Стоимость ремонта лакокрасочного покрытия (ЛКП) велика – вместе с материалами цена работы только за одно крыло может составлять более 10 тыс. рублей. Точная стоимость зависит от модели автомобиля, типа используемой краски, квалификации мастеров. Именно высокая стоимость становится одной из причин покраски авто своими руками .

Рисунок 1. Использование «пистолета» подключенного к компрессору

Подготовка: какие этапы подразумевает?

Покраска авто своими руками в гараже – оптимальное решение. Необходимо по возможности вымыть помещение, удалить пыль, другие загрязнения. Требуется подготовить кузов. В противном случае, если нанести краску на не зачищенный, жирный автомобиль – она ляжет неровным слоем. Впоследствии возникнет коррозия. Основные этапы подготовки:

1. помывка кузова;

2. зачистка дефектов;

3. выравнивание шпаклевкой – если требуется;

4. наклеивание малярной ленты.

Помывка кузова и удаление грязи с лакокрасочного покрытия

Перед началом подготовки следует тщательно отмыть автомобиль. Причем не только обычную дорожную грязь, но и пятна битума, машинного масла. Желательно использовать специальные средства – приобрести их можно в любом автомобильном магазине. Некоторые мастера используют уайт-спирит – он отлично справляется с жиром. Нежелательно использование:

Если кузов будет окрашиваться целиком – по возможности желательно демонтировать пластиковые компоненты. Это касается в первую очередь бамперов, решетки радиатора, антенны. Нередко на автомобилях установлены противоударные арки – по возможности их также желательно удалить.

Предварительная зачистка дефектов

Подготовка авто к покраске своими руками подразумевает удаление дефектов:

С последними важно быть особенно осторожными. Нередко даже небольшая рыжая точка является сквозной. Подобные очаги чаще всего поражают пороги, нижнюю часть дверей. Чтобы не пропустить даже малозаметный дефект – желательно расположить автомобиль для осмотра на хорошо освещенной площадке. В идеале – на улице, в яркий солнечный день. Причем крупные дефекты (вмятины, глубокие трещины) стоит пометить цветным мелом.

Рисунок 2. Шлифовальные круги

Далее отмеченные места необходимо будет обработать наждачкой следующих номеров (поочередно, маркировка указана по новому стандарту – ISO 6344):

· Р80 или Р100 – позволяет сгладить мелкие неровности;

· Р120 или Р180 – используется для подготовки к процедуры грунтования;

· Р400 или Р800 – для проведения финишной подготовки.

Осуществлять зачистку можно в ручном режиме либо использовать специальный электрический инструмент. Однако первый способ более предпочтителен. Особенно если выполняется покраска авто баллончиком своими руками не целиком, а отдельных элементов. Например, если присутствуют трещины краски на крыле, либо на бампере. Ручная обработка позволяет добиться отличного контроля над процессом шлифовки.

Рисунок 3. Шлифовка вручную, специальным бруском

Выравнивание дефектов при помощи автомобильной малярной шпатлевки

Требуется обязательно удалить вмятины при наличии. Причем далеко не всегда это возможно. Можно использовать специальные выравнивающие составы. Для этого потребуется заранее подготовить:

· полиэфирную синтетическую автошпатлевку;

· металлические, резиновые шпатели.

Ширина последних обязательно должна соответствовать ширине поврежденной детали. Хорошим решением является финишная шпатлевка – она является мелкозернистой, работать таковой проще всего. Инструкция по использованию состава присутствует на банке, упаковке. Обычно для начала работы шпатлевку нужно размешать с отвердителем – таковой идет в комплекте.

Обычно продолжительность затвердевания шпатлевки составляет не более 30 минут при температуре от 20 градусов Цельсия. После затвердевания необходимо будет обязательно проконтролировать состояние рукой. Открытой ладонью нужно провести по кузову – это позволит определить наличие либо отсутствие перепадов высот до 0,03 мм.

Завершающий этап подготовки

Завершающий этап подразумевает использование малярного скотча и бумаги (это могут быть газеты, другое). Закрываются места, не подлежащие обработке. Финальный шаг – использование наждачной бумаги Р1200 или Р1500. Высоту уступа между окрашиваемыми и не окрашиваемыми частями кузова желательно оставлять величиной 0,02 мм.

Рисунок 4. Маркировка, разновидности наждачной бумаги

Существует ряд рекомендаций, которые следует учитывать перед началом выполнения работ:

· важно использовать респиратор, помещение должно быть снабжено приточно-вытяжной вентиляцией;

· компрессор (если таковой будет использоваться) желательно будет разместить вне помещения;

· не допускается курить в помещении.

Важно помнить: уайт-спирит, бензин, другие вещества, используемые для обработки кузова автомобиля, токсичным для человека в большом количестве. Потому длительное нахождение в боксе может стать причиной отравления. Необходимо соблюдать меры безопасности. Горючие вещества, распыленные в воздухе, станут причиной пожара.

Важно заранее обзавестись огнетушителями, не допускать курения внутри гаража либо иного помещения, где осуществляется работа. По этой же причине рекомендуется располагать компрессор вне гаража. Пошаговая покраска авто своими руками требует хорошей теоретической подготовки.

Использование аэрозольного баллончика

Основное, самое важное отличие данного метода: при использовании обычного баллончика сохнет она обычно в 2-3 раза дольше. Работы необходимо проводить с учетом рекомендаций производителя. Минимальная допустима температура для работы — 10 градусов Цельсия. При этом оптимальная температура — +20 градусов Цельсия.

Необходимо заранее определиться на каком расстоянии будет располагаться баллончик при проведении ЛКП. Оптимальное расстояние от кузова – 25 см. Основные моменты:

· важно соблюдать одинаковую дистанцию на протяжении всего окрашивания;

· дюза баллончика должна быть под углом 90 градусов к поверхности.

Рисунок 5. Расположение дюзы относительно плоскости кузова

Основное правило – при распылении все капли должны сливаться, формировать единый слой. Перед началом желательно потренироваться – прежде чем приступить к обработке автомобиля. Например, на металле ворот гаража. Это позволит убедиться в соответствии цвета, определить оптимальное расстояние до поверхности. Если все сделать правильно – покрытие кузова должно получиться ровное, без подтеков.

Стоит помнить – состав внутри баллона разводится большим количеством растворителя. Причина проста – состав не должен быть густой, в противном случае возникнут проблемы с распылением. В этом кроется причина слабой укрывистости. Чтобы закрасить ремонтируемую область, добиться нужного цвета необходимо нанести одновременно несколько слоев. Это позволит также избежать появления подтеков.

Ещё одно важное правило – начинать/заканчивать распыление необходимо за пределами области (нажимать/отпускать кнопку распыления). Это позволит избежать типичных ошибок новичков:

· поверхность будет контактировать со сформированным факелом;

· пятна при начале работы будут отсутствовать.

Покрытие должно осуществляться несколькими рядами. Они должны перекрывать друг друга на ширину 50-75%. Важно выбрать правильный режим работы:

· при чрезмерно быстром распылении ровный слой просто не успеет сформироваться;

· при медленно распылении образуется подтек.

Алгоритм нанесения аэрозольным баллончиком включает следующие основные этапы:

1. наносим тонкий слой на поверхность детали – он должен обязательно просвечиваться (наносится быстро, допускается некоторая беспорядочность);

2. через 20-30 минут, когда первый слой хорошо просохнет, можно наносить 2 и последующие слои (проходы должны быть перекрыты на 50%);

3. нанося последний слой нужно немного замедлить движение руки – это позволит сделать поверхность высохшей краски максимально гладкой, глянцевой.

Нанесение краски на подготовленную поверхность краскопультом

Перед началом работ нужно внимательно ознакомиться с нюансами процедуры. Существуют важные отличия между процедурой с использования аэрозольного баллончика и специального пистолета, подключенного к компрессору. Изучение пошаговой инструкции по покраске авто своими руками позволит не допустить типичных ошибок. Основные правила использования краскопульта:

· как и аэрозольный баллончик, пистолет следует держать под углом 90 градусов к окрашиваемой поверхности;

· наклонять факел допускается лишь в исключительных случаях – если требуется закраска торцов, колесных арок, других сложных мест.

Рисунок 6. Как можно держать пульверизатор

Оптимальное расстояние между поверхностью автомобиля и соплом пульверизатора – 15-20 см. Можно обойтись без линейки. Например, ширина ладони со сжатыми пальцами среднестатистического взрослого мужчина составляет 12 см. Ширина с растопыренными – 20 см. При выборе подходящего расстояния нужно обязательно учитывать:

· вязкость используемой краски;

· тип выбранного пистолета;

· настройки самого пульверизатора, давления подаваемого компрессором.

Рисунок 7. Как определить расстояние на глаз

Типичная ошибка новичков при использовании пистолета – слишком близкое расположение к поверхности. Концентрация краски увеличивается, возникает «шагрень». Для обозначения эффекта используется также термин «апельсиновая корка». Ещё одно следствие слишком малого расстояния – появление подтеков.

Рисунок 8. Расстояние от сопла для окрашиваемой поверхности

Хорошее решение – ознакомиться инструкцией покраски авто своими руками заранее. Расположение пистолета относительно поверхности схоже с обычным баллончиком. На рисунке ниже рассмотрены правильные/неправильные позиции.

Рисунок 9. Правильные и неправильные позиции краскопульта

Скорость движения краскопульта в вертикальной, горизонтальной плоскости должна составлять не более 0,5 м/с. Обычно проход от одного края детали до другого занимает 2 с. Причем скорость прохода напрямую влияет на толщину слоя. Важно учитывать давление, силу подачи краски. Например, если подача смеси велика, то при быстром проходе можно добиться хороших результатов. Необходимо следовать правилам:

· факел нужно перемещать медленно, равномерно, без рывков;

· каждая следующая полоса должна перекрывать предыдущую на 50% ширины;

· необходимо начинать движение до нажатия на курок пистолета;

· каждый следующий проход следует начинать, заканчивать немного в стороне от детали.

В дальнейшем переходы между старой и новой краской можно затереть, нанеся на стык специальный аэрозольный растворитель. Работать следует осторожно, нужно избегать рывков, резких движений. Это позволит добиться ровного слоя, не допустить появления потеков.

Интересные видео по данной теме:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/ecoenergetics/pokraska-avtomobilia-svoimi-rukami-ballonchikom-i-pulverizatorom-5d19b6f7a710a500adce6494

Покраска автомобиля своими руками, все этапы работ

После покупки нового авто вы еще долгое время наслаждаетесь идеальным внешним видом кузова, яркостью краски и блеском лака.

Но проходит время и еще некогда насыщенный цвет под действием погодных условий становится более тусклым, появляются царапины, трещинки и потертости.

Еще хуже обстоят дела, если вы попали в аварию, и железо требует рихтовки. Все эти ситуации могут привести к мысли о необходимости покраски автомобиля.

Готовим оборудование

Чтобы не тратить время впустую, заранее подготовьте необходимое оборудование и инструменты.

Итак, вам может понадобиться:

1. Переносной прожектор.

Качественное освещение со всех сторон автомобиля – это очень важно. В противном случае можно не заметить разницу в оттенках и испортить работу. Идеальный вариант – осветить автомобиль со всех сторон.

2. Виниловая насадка на дрель.

Полезная вещь для удаления застаревшей коррозии на кузове автомобиля. С ее помощью можно быстро снять лишнюю краску, участки с сильной ржавчиной, шпаклевку и грунтовку.

Преимущество таких насадок в том, что они не нагревают поверхность и не вредят металлу.

3. Строительный фен.

Надежный помощник, если вам придется снимать молдинги с автомобиля, различные наклейки или декоративные комплектующие. В общем, все, что держится на клее, проще демонтировать после качественного прогрева.

4. Орбитальная шлифмашинка.

Весьма полезна для подготовки кузова к шпаклевке и выравнивания кузова перед покраской. Кроме этого, шлифовальная машинка пригодится и на завершающем этапе, при полировке.

5. Полировальная машинка.

Может ускорить процесс обработки кузова после завершения всех работ. В дополнение найдите (купите) поролоновые круги (важно, чтобы они имели различную плотность) и полировальники из овечьего меха.

6. Малярная маска.

Необходима, если вы заботитесь о своем здоровье. От краски и лака исходят опасные и вредные для пары, которые не должны попасть в легкие. Это изделие можно купить или попросить у знакомых.

7. Малярный пистолет.

Один из основных инструментов для покраски кузова. С его помощью можно наносить краску, лак и даже жидкую грунтовку или шпатлевку на авто.

8. Не большой малярный пистолет.

Небольшого размера пригодиться для подкрашивания небольших участков. Диаметр сопла составляет около миллиметра, поэтому можно выставлять «факел» размером с десятикопеечную монетку.

Один из самых важных элементов. Без него качественно и быстро покрасить кузов автомобиля невозможно. Конечно, покупать его для единоразовой работы бессмысленно. При желании можно взять технику в аренду или поискать у знакомых.

Но это еще не все.

Вам понадобится множество сопутствующих материалов:

• шкурки для рубанка, наждачная бумага с различной зернистостью и плотностью;
• круги для шлифмашинки.

Понадобится универсального типа, финишная, со стекловолокном (отлично справляется с глубокими царапинами) и нитрошпатлевка (доводочная, однокомпонентная).

К слову, с помощью нитрошпатлевки намного проще убирать небольшие потеки краски уже по завершению работы.

3. Кроме этого, понадобится:

• акриловая грунтовка;
• полировочные пасты (самого различного типа);
• влажные салфетки (помогают убрать жир с поверхности);
• антисиликон (также применяется для борьбы с жиром);
• проявочный порошок (для выявления всех дефектов);
• матирующая паста;
• малярный скотч.

Составы для покраски и последующей обработки

Вы должны понимать, что сегодня существует множество различных красок для авто:

• Целлюлозные краски одними из первых начали применяться для покраски кузова. Но из-за огнеопасности, повышенного расхода и низкого качества быстро потеряли свою популярность.
• Глифталивые автоэмали используются весьма редко. Их недостаток – длительное высыхание в течение 22-24 часов (при температуре 22-25 градусов Цельсия). Чтобы ускорить процесс, можно поднять температуру в помещении.
• Акриловые автоэмали применяются на заводах. При этом для высыхания должен обеспечиваться особый температурный режим. Из преимуществ стоит выделить устойчивость к агрессивным составам и механическим воздействиям. После нанесения акриловой краски в дополнительной обработке лаком нет нужды.
• Порошковые краски – особый состав. Они распыляются на кузов в виде множества мелких частичек краски, которые в дальнейшем под действием высокой температуры плавятся и покрывают кузов автомобиля.
• Краски на водной основе. Применяются сравнительно недавно. Они экологичны и не содержат вредных растворителей в составе. Еще один плюс – отличная укрывистость кузова, что обусловлено мельчайшими размерами частиц. Минус – длительное высыхание.
• Алкидные автоэмали – лучшие в соотношении «цена-качество». Преимущество – доступная цена, высокие показатели устойчивости к химическим и механическим воздействиям. Кроме этого, такую краску легко наносить. При этом она образуется весьма толстый слой, что уменьшает общее количество слоев покраски. Минус – длительное высыхание.

Здесь также у вас есть два варианта выбора лаков:

• Металлизированный лак. Его плюс в том, что он может заменить краску. Наносится состав в два слоя, первый из которых задает будущий оттенок машины, а второй – это бесцветный акриловый лак, задача которого – придать максимальный блеск авто. Но здесь очень важно точно соблюдать технологию покраски.
• Перламутровый лак. Имеет схожие черты с металликом, но может похвастаться более глубоким и насыщенным оттенком. Высокое качество неизбежно приводит и к повышенной стоимости изделия.

Подготовка кузова

Чтобы покраска автомобиля своими руками завершилась успешно, уделите внимание подготовке поверхности.

Для этого выполните несколько простых шагов.

Снимите задний и передний бамперы (если это возможно), антенну радиоприемника, решетку радиатора, поворотники, фары и подфарники, а также всю наружную светотехнику.

Если на вашем авто стоит защита на колесных арках, то ее также лучше демонтировать.

Все мелкие элементы, такие как молдинги, различные шильдики, подкрылки, многочисленные накладки, ручки, спойлеры (если есть) – все это необходимо убрать еще до начала покраски.

Если же все оставить на своих местах, то вы не сможете нормально подготовить поверхность.

Со временем краска начнет шелушиться и отпадать уже через несколько месяцев, а то и недель эксплуатации. Как следствие, новые затраты и повторная покраска автомобиля своими руками.

Хорошенько вымойте машину, не пропуская ни одно элемента кузова. От этого напрямую зависит качество будущей работы.

Для работы обязательно используйте специальные моющие средства, которые хорошо справляются с пылью и грязью на кузове.

Если попадаются тяжелые жирные или битумные пятна, то их можно устранить с помощью обычного «уайт-спирита».

Для борьбы с битумом подойдет специальное средство – Битумный Очиститель Ситранол. Его преимущество – высокая эффективность и отсутствие запаха.

Для удаления смолы с деревьев можно использовать WD-40 или такое популярное средство, как Decabit.

К слову, с таким загрязнением может справиться и упомянутый нами уайт-спирит, а также водка или спирт. Пятна от бензина хорошо смываются обычным мыльным раствором или специальными шампунями для авто.

Некоторые умельцы рекомендуют использовать бензин или растворитель для очистки кузова. Делать этого не стоит по двум причинам.

Во-первых, это очень опасно из-за высокой вероятности воспламенения.

Во-вторых, после такой обработки придется дополнительно отмывать кузов от новых жирных пятен.

Обойдите автомобиль по периметру и пометьте все проблемные места –различные дефекты, сколы, трещины и так далее.

Пометки можно делать с помощью цветного мелка или акриловой краски. Такой подход позволит вам не упустить ни одной детали при подготовке машины к покраске.

Зачистите все дефектные места. Сделать это можно с помощью обычной наждачной бумаги с номерами «60», «80» и «100» или шлифмашинки с соответствующими кругами. Работайте до тех пор, пока не дойдете до металлической поверхности.

При обработке обращайте на переходы между обработанной и необработанной частью поверхности. Никаких выступов и явных различий в уровне быть не должно.

Проверить качество работы можно на ощупь. Если вы чувствуете перепад – продолжайте шлифовку до достижения идеального результата.

Шпатлевание

Следующий важный этап – шпатлевание поверхности. Эта работа позволяет устранить существующие дефекты на кузове и окончательно подготовить поверхность к покраске.

Для работы подготовьте:

• металлические и резиновые шпатели (запаситесь изделиями различной ширины);
• шпатлевку (выше мы перечисляли наиболее популярные типы.

Если повреждения неглубокие, то вам достаточно обычной финишной (мелкозернистой) шпатлевки.

При наличии глубоких царапин не лишним будет воспользоваться синтетической полиэфирной шпатлевкой со стекловолокном (она много лучше закрывает подобные повреждения).

В комплекте со шпатлевкой идет отвердитель. Внимательно изучите требуемые пропорции смешивания и подготовьте состав, хорошо размешав его с помощью специальной лопатки.

В процессе приготовление придерживайтесь следующего соотношения: на две столовые ложки шпатлевки добавляется одна «колбаса» затвердителя длинной около 40 мм.

Замешивайте состав в течение 40 секунд до достижения однородности состава. После этого приступайте к обработке намеченных повреждений.

Старайтесь делать все быстро, ведь подготовленный материал имеет свойство затвердевать.

Нанесение шпатлевки должно производиться энергичными движениями «крест-накрест» и под углом 90 градусов. При появлении первых «комочков» в составе, готовьте новую смесь. В противном случае после покраски будут видны дефекты кузова.

На полное высыхание поверхности уходит около сорока минут при температуре 20-25 градусов Цельсия.

Чтобы проверить качество работы, проведите шкуркой «80» по месту обработки. Если из-под шкурки высыпается мелкая пыль и отсутствует налипание на поверхность, то процесс шпатлевания завершен.

После этого зачистите зашпатлеванные участки. Для этого можно воспользоваться шлифмашинкой (так будет намного быстрее) или обычными шкурками.

Начинайте с номера «120», плавно переходя к большей зернистости – «600». К слову, многие специалисты рекомендуют проводить эту работу вручную. Как правило, если зашпатлеванные участки небольшие, то без шлифмашинки можно обойтись.

Зачищайте поверхность до тех пор, пока шероховатости обработанных мест не будут одного уровня и качества с остальной поверхностью. Если в процессе работы появляются новые дефекты, готовьте новый состав и снова замазывайте повреждения шпатлевкой.

Учтите, что обработать поверхность с первого раза вряд ли получится. Часто приходится наносить и стирать шпатлевку по нескольку раз. Но если вы хотите достичь идеального результата, то лучше потерпеть.

Теперь уберите всю пыль с кузова. Делается это с помощью мягкой хлопчатобумажной ткани, смоченной в уайт-спирите.

Осмотрите еще раз кузов – на нем не должно оставаться ворсинок, кусочков, кусочков тканей или кисти.

Чтобы проверить качество обезжиривания, возьмите небольшой кусочек фильтрованной бумаги и проведите им по поверхности. Если на ней остаются следы жира, то обработку лучше провести еще раз.

Не экономьте на уайт-спирите и своих силах. Помните, что каждое жирное пятно будет портить внешний вид автомобиля.

Что делать со старым ЛКП

Что касается старого лакокрасочного покрытия, то при качественном прилегании снимать его не обязательно.

Если же видны явные вздутия и вспучивание лакокрасочного материала, лак начинает «крошиться», шелушиться и отстает вместе со скотчем, то покрытие желательно снять полностью.

Сделать это можно двумя способами – химическим (с помощью специального средства – автосмывки) или механическим (здесь уже без шлифмашинки не обойтись). В остальных случаях достаточно наждачки на «500-800».

Не забывайте о снятых с кузова автомобиля элементах – их также необходимо хорошо вымыть, вычистить от ржавчины, просушить и отложить сторону.

«Герметизация» лишних элементов

Перед покраской кузова вы должны закрыть все лишние элементы авто. К примеру, на радиаторную решетку можно наклеить газету, а между самим радиатором и облицовкой поставить кусок картона.

Чтобы защитить колесные диски, набросьте пленку на колеса и зафиксируйте ее с помощью скотча. Если дворники будут мешать работе – снимайте их (в крайнем случае, накройте пленкой).

Пройдите по всем дверным проемам и внимательно проклейте их газетой, зафиксировав малярным скотчем. Обязательно заклейте стекла (по краям оставьте небольшие полоски).

Грунтование

После подготовки поверхности переходите к следующему этапу – нанесению грунтовки (это последний этап перед покраской авто). Для выполнения работы вам понадобится компрессор и краскопульт.

Принцип прост. Разведите грунтовку с отвердителем (пропорцию приготовления можно найти на упаковке) и добавьте растворитель.

После этого подготовленный состав наливайте в бачок краскопульта через специальный фильтр. Теперь настройте факел и обрабатывайте зашпатлеванные ранее поверхности.

Иногда допускается нанесение грунтовки прямо на старую краску, но при выполнении двух условий:

• во-первых, старое ЛКП должно хорошо держаться на кузове и не лущиться;
• во-вторых, обрабатываемая поверхность должна быть полностью защищена и обезжирена. Без такой обработки наносить грунт нельзя – он слетит уже через несколько месяцев эксплуатации.

Если на старой краске есть множественные сколы, то подготовка поверхности (шпатлевка, зачистка, грунтование) займут много сил и времени. В этом случае можно сделать проще.

Проведите минимальную шлифовку и грунтовку поверхности (достаточно одного ровного слоя). Найдите следы от сколов, возьмите спичку, обмакивайте ее в грунтовку и поочередно заполняйте ей повреждения.

При последующей зачистке с помощью рубанка выровняйте поверхность. Преимущество такого метода – высокая скорость работы без потери качества.

Покраска кузова

Итак, перед вами стоит полностью подготовленный кузов. Остается только сделать покраску автомобиля своими руками.

Чтобы выполнить работу качественно, усвойте несколько моментов.

Работы выполняйте поэлементно.

Если у вас недостаточно опыта в покраске автомобилей, то лучше выполнять работу поэлементно. То есть сначала красьте крышу, затем – двери, стойки, проемы и так далее.

Для этого не обязательно все демонтировать. Главное – закрыть с помощью скотча и газет близлежащие участки.

Температура в помещении.

Красить машину необходимо в помещении с температурой 18-22 градуса Цельсия. Если полы выполнены из бетона, то их лучше чем-то накрыть или полить водой. Помните, что пыль – это враг покраски.

Количество слоев краски.

Сразу готовьтесь к нанесению нескольких слоев краски – обычно требуется 3-4 подхода. Толщина каждого их покрытий будет составлять около 80-120 микрон.

Подготовка состава краски.

Внимательно подходите к процессу подготовки состава для покраски. Если вы выбрали акриловую краску, то обязательно смешивайте ее с отвердителем (необходимая информация есть на банке) и растворителем.

В случае, когда применяется стандартная база под лакировку, то достаточно смешивания краски с растворителем (в отвердителе нет нужды).

Чтобы проверить качество разведения краски, опустите в состав тонкий металлический стержень (1-2 мм в диаметре) и поднимите его над банкой.

Консистенция считается оптимальной при скорости стекания 3-4 капли в секунду. Есть и другой способ.

Возьмите специальный мерник, зажмите выход пальцем, налейте в него подготовленный состав и откройте отверстие.

Краска должна полностью выйти из емкости за 18-20 секунд. Если на это уходит больше времени, то без добавления растворителя не обойтись.

Перед заливкой краски в бачок обязательно пропускайте ее через фильтр. Если сетчатой воронки нет, можно использовать капроновый чулок.

Для покраски используйте специальный малярный пистолет, имеющий дюзу диаметром от 1,5 до 1,6 мм.

Установки должны быть такими:

• расход краски – на максимум;
• расход воздуха выставляется так, чтобы на расстоянии 30 см от поверхности на кузов попадали капли, а не красочная пыль;
• факел – средний угол рассеивания;
• давление эмали – от четырех до шести атмосфер.

После подготовительных работ, можно переходить непосредственно к покраске.

Здесь учитывайте следующие моменты:

1. Каждый последующий слой должен наноситься после высыхания предыдущего. Если не следовать этой рекомендации, то высока вероятность появления подтеков. Оптимальное время для высыхания – 20-30 минут.
2. Если вы используете базу под лакировку, то после нанесения каждого слоя кузов желательно протирать салфеткой. В случае применения акриловой краски, это ЗАПРЕЩЕНО (останутся пятна).
3. Вязкость каждого последующего слоя должна быть выше, чем предыдущего. При этом не пытайтесь первым же слоем закрыть старую краску.
4. Покраска должна производиться сверху вниз. Следовательно, начинать необходимо с крыши. Наносите краску энергичными горизонтальными движениями во избежание подтеков.
5. Вся процедура покраски занимает около полутора-двух часов. По завершении окрашивания можно нанести специальный лак (о нем мы уже говорили). Он придаст кузову автомобиля блеска и продлит срок жизни краски. В среднем необходимо нанести 2-3 слоя лака.
6. Убирать бумагу и пакеты можно через 5-6 часов после завершения работ. Полностью краска высыхает в течение суток.
7. Снятые и подготовленные элементы также необходимо окрасить и просушить (при необходимости). После этого их можно вернуть на место.
8. Отполируйте кузов автомобиля, чтобы защитить верхний слой и придать дополнительного блеска.

Отдать специалисту или сделать своими руками?

Часто автолюбители не могут решить, делать покраску самостоятельно или отдать «лошадку» в руки специалистам.

Выделим особенности каждого из вариантов.

Отдав машину мастеру.

Вы занимаетесь своими делами и забираете уже готовый транспорт. Специалист сам выбирает краску, производит обработку кузова, готовит оборудование, красит и полирует.

В мастерской специалисты точно подбирают цвет по компьютеру с помощью специальной программы (особенно это актуально, если окрашивается только одна деталь).

Работа производится в стерильном помещении, где в воздухе не летает ничего лишнего. Кроме этого, применяется только качественное оборудование и на 100% соблюдается технология нанесения краски.

Но! Во-первых, такая работа выльется «в копеечку». В среднем услуга обходится в 40-60 тысяч рублей. Цена во многом зависит от опыта мастера, типа краски, сроков и так далее.

Во-вторых, всегда есть риск нарваться на плохого мастера. Бывали случаи, когда новая краска уже через несколько недель начинала отслаиваться. Доказать потом что-либо очень сложно.

Сделать покраску автомобиля своими руками.

Главное – это выгодно. Все ваши затраты – это материал и оборудование (кое-что можно взять у друзей или знакомых).

Кроме этого, вы досконально знаете свой автомобиль, все его ямки и повреждения. Любовь к своей «железной лошадке» не даст подойти к процессу халатно – вы сделаете все на лучшем уровне.

Но! Здесь можно выделить ряд недостатков:

• во-первых, на покраску всего автомобиля пойдет как минимум несколько часов времени. При отсутствии навыков можно и «убить» целый день, а то и несколько суток;
• во-вторых, рядом лучше иметь знающего человека или внимательно изучить технологию покраски, в противном случае новая краска (из-за одной ошибки) может долго не продержаться;
• в-третьих, обеспечить идеальную чистоту в помещении, где производится покраска, весьма сложно. Если на кузов попадет пыль, мусор или насекомое, то это может испортить конечный результат. Более того, в этом месте (если его не заметить) краска начнет шелушиться.

Источник статьи: http://autotopik.ru/obuchenie/718-pokraska-avtomobilya-svoimi-rukami.html