Покраска деталей автомобиля дверь

Пошаговая инструкция покраски дверей автомобиля своими руками

Автомобильные двери наряду с порогами и передним бампером считаются наиболее уязвимыми частями транспортного средства. Неудачная парковка, летящий во время езды гравий, плохие условия эксплуатации приводят к тому, что ЛКП частей кузова трескается и повреждается. Как покрасить дверь автомобиля своими руками в зависимости от типа повреждения, выбрать эмаль и правильно провести подготовительные работы мы расскажем далее.

Почему не стоит затягивать с восстановлением ЛКП

Мастера техстанций рекомендуют проверять состояние ЛКП автомобиля не реже, чем раз в две недели и ежедневно просматривать видимые части кузова при посадке за руль. Любое повреждение внешнего слоя необходимо восстанавливать сразу, независимо от того, облупился ли лак на краске или появилась значительная деформация после механического повреждения. Рассмотрим, почему необходимо восстанавливать слой ЛКП быстро:

1. Если облупился лак, кроме неэстетичного внешнего вида дефект грозит полным отслоением прозрачного покрытия за счет проникающего воздуха и влаги.
2. Через трещину в ЛКП в течение 24 суток проникает влага, которая является главной причиной возникновения коррозии.
3. Неотреставрированные микротрещины приводят к отслоению краски, в них забивается грязь, проникает влага, если антикоррозионное покрытие повреждается, то при ремонте потребуется полностью перекрашивать автомобильный кузов.

Основные этапы покраски дверей машины

Любой тип ремонта кузова, в том числе покраска двери автомобиля своими руками имеет несколько этапов. От правильной последовательности и качества работы зависит сколько ЛКП будет держать цвет и через сколько лет начнется естественное выгорание краски, насколько надежно будет защищен металл кузова от коррозии. Классический вид покраски двери предполагает полное двухстороннее окрашивание детали. Этапы работ при полноценном перекрашивании:

1. Подбор автокраски под цвет кузова и необходимых материалов.
2. Подготовка помещения для лакокрасочных работ.
3. Демонтаж с авто и разборка дверной панели.
4. Подготовка поверхности к покраске.
5. Покраска детали выбранным способом.
6. Полировка и установка двери.

Если дефект обнаружен только на внешнем слое лака, ремонт не потребует демонтажа и последующей покраски. Достаточно зачистить и отшлифовать дефект. При незначительном повреждении торца двери, когда ржавчина затронула кромку, если необходимо убрать царапину на ЛКП, в мастерских дверь в 90 % случаев так же не снимают, проводится шлифовка поверхности и реставрация слоя краски.

Рекомендации по выбору материалов и краски

Выбор соответствующей краски самый ответственный этап в работе. От оттенка зависит, придется ли в дальнейшем перекрашивать весь кузов. Если цвет ЛКП кузова однородный без оттенка хамелеон, металлик или перламутр, то рекомендуется выбирать материал по номеру краски.

На специализированных СТО оттенок цвета подбирает компьютер. Опытные красильщики рекомендуют взять с собой лючок, который открывает вход в топливный отсек и подбирать краску по цвету, находящемуся на внутреннем ободке, в этом месте эмаль не выгорает на солнце.

Рекомендации при выборе автокраски и лака:

1. Покупайте два баллона автомобильной краски, объем флакона 520 мл.
2. Если заказываете приготовление эмали на СТО, то необходимо купить 600 мл на покраску одной двери. Согласно инструкции объем краски в 400 мл окрашивает поверхность 1,5 кв. м в два слоя.
3. Для лакирования потребуется баллончик лака, наносят средство в два слоя.

Кроме краски и лака для полноценного восстановления ЛКП, если проводится реставрация двери, потребуются материалы:

• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• шпатлевка, если дверь имеет значитальную деформацию;
• наждачная бумага абразивностью Р-200;
• ингибитор коррозии или преобразователь ржавчины;
• паста для полировки;
• пленка и скотч, если работы проводятся на двери без демонтажа с авто;
• чистая вода;
• ветошь для протирки без ворса или специальные салфетки.

Порядок того, как красят дверь машины на СТО будет несколько отличаться от самостоятельного ремонта. На СТО покраску чаще проводят специальным пульверизатором, это быстрее и надежнее. Для самостоятельной покраски водители чаще используют баллоны с автоэмалью. В любом случае минимальное количество слоев краски и лака ― два.

Подготовка помещения, инструментов и материалов

Чтобы покраска прошла без осложнений и не было последующего вздутия автоэмали, необходимо правильно подготовить гараж. Не рекомендуется проводить покрасочные работы на открытом воздухе, внезапно поднявшийся ветер может запылить сырую краску.

1. Проведите влажную уборку помещения.
2. Обеспечить достаточный приток воздуха без сквозняка.
3. Подготовьте освещение.
4. Если дверь будет окрашиваться целиком, то рекомендуется приготовить подъемник или крюк для подвешивания детали.

Для реконструкции ржавой двери понадобится:

• шлифовальная машинка;
• сменные круги: жесткий для подготовки металла к ремонту и последующей шлифовки, полировки;
• болгарка или электродрель для зачистки металла;
• отвертки для разборки дверной панели;
• резиновый шпатель;
• нож строительный;
• перчатки резиновые, очки защитные, респиратор.

Подготовить дверь к окрашиванию можно без шлифовальной машинки. Потребуется использовать наждачную бумагу для ошкуривания и подготовки металла, мягкие полировальные валики для окончательной обработки.

Подготовка поверхности

Полное окрашивание рекомендуется проводить на демонтированной детали. Процесс разборки двери по шагам:

1. Снять внутреннюю обшивку, использовать крестовую отвертку и клипсодер.
2. Отключить штекер электростеклоподъемника, предварительно снять минусовую клемму с АКБ.
3. Демонтировать ручки, подлокотники, вытащить стекло.
4. Снять деталь с кузова.

Как подготовить дверь авто к покраске:

1. Очистить поверхность используя обезжириватель. Процедура поможет выявить все повреждения ЛКП и подготовить деталь к дальнейшим работам.
2. Снять старое лакокрасочное покрытие, использовать трехмерный абразив. Если под слоем краски обнаружена ржавчина или обрабатывается изначально ржавый участок, срезать коррозию болгаркой.
3. Нижняя часть в 90% случаев покрывается антикором, поэтому нужно снять защитное покрытие полностью, использовать болгарку или электродрель.
4. Если на кромке обнаружена коррозия, после зачистки использовать преобразователь ржавчины.

Если дверь имеет значительные повреждения: видимую ржавчину, вздувшуюся краску, глубокие царапины или вмятины, то рекомендуется использовать болгарку. Если необходимо зачистить небольшую трещину, достаточно использовать наждак крупного зерна Р-80 для места скола и заматировать остальную поверхность наждаком Р-100.

На шпатель необходимо брать раствор только на один мазок, тщательно выравнивая поверхность резиновым валиком. Если дефект двери небольшой, достаточно нанести шпатлевку 1 раз. При значительных деформациях мастера шпатлюют кузов 2-3 раза.

Если для снятия старого ЛКП используется шлифовальная машинка, то стоит придерживаться рекомендованного параметра оборотов:

• если используется наждак — до 10 000 оборотов;
• проволочный круг – 6 000 об. в минуту;
• жесткий полимерный камень – 3 000 оборотов.

Поверхность полностью подготовлена к дальнейшей покраске. Если дверь не снимается с авто перед работами, необходимо заклеить кузов скотчем и пленкой.

Окрашивание двери машины

Покраска должна выполняться без остановки, нельзя допустить, чтобы после нанесения первого слоя мастеру понадобилось отлучиться на несколько часов. Как покрасить дверь авто самому по шагам:

1. Установить распылитель на емкость с краской, если используется эмаль в банках.
2. Непосредственно перед покраской обезжирить поверхность, протереть антистатиком или антистатической салфеткой.
3. Распылить первый слой краски горизонтально, начиная с верхней части двери.
4. Распылить второй слой перпендикулярно первому.
5. Направление струи эмали — 90 градусов к поверхности, расстояние не менее 20 см.

При локальном окрашивании части двери, когда необходимо перекрасить небольшой участок, чтобы не получить несовпадение оттенков мастера рекомендуют воспользоваться профессиональными хитростями:

1. Если на двери есть выштамповки металла, то закрашивать участок до излома. Перекант скроет несоответствие оттенка.
2. После покраски всю площадь отшлифовать и покрыть лаком в два слоя.

Для ЛКП светлых оттенков лучше использовать акриловую эмаль и красить двери методом плавного перехода. Прокрасить заводское покрытие в местах соприкосновения с ремонтируемым участком матирующей пастой, промыть зону перехода и обезжирить. Наносить эмаль первым слоем с минимальным захватом зоны перехода, второй слой наносить после высыхания первого за пределы зоны перехода.

Закрашивание сколов по краям

В 60% случаев заводское лакокрасочное покрытие скалывается по кромке двери, в этих местах начинается активный процесс коррозии. Если дверь имеет только небольшие сколы или вздутие краски по краям, то полное перекрашивание нецелесообразно, правильный способ ремонта — локальная обработка и покраска. Алгоритм работ:

1. Тщательно вымыть двери, высушить, обработать обезжиривателем.
2. Строительным или любым ножом поддеть скол или вздутие и удалить отставшую краску.
3. Наждачной бумагой Р-80 зачистить место, пройтись наждаком Р-1500.
4. Нанести на ошкуренную поверхность преобразователь ржавчины.
5. Оклеить скотчем неповрежденный участок вокруг скола.
6. Прогрунтовать зачищенную поверхность.
7. После высыхания грунта снять скотч, зачистить место наждачной бумагой абразивностью 2000 грит или мягким полировальным кругом.
8. Обезжирить поверхность, распылить подобранную краску в два слоя.

Затирать место ремонта наждачной бумагой лучше с использованием воды: периодически мочить наждак или поливать дверь во время шлифовки. Это позволяет быстрее подготовить поверхность к покраске.

Как покрасить дверь автомобиля из баллончика

Каждый второй водитель для покраски кузова использует автоэмаль в аэрозольных баллонах. Состав удобно распылять, можно купить необходимое количество, нет необходимости покупать дополнительное оборудование. Аэрозоли удобны, если окрашиваются небольшие участки и при локальном ремонте. Перекрасить весь кузов баллонами достаточно сложно и долго. Рекомендации при покраске баллончиком:

1. Технология нанесения краски остается одинаковой: слой вертикальный, слой горизонтальный.
2. Перед распылением баллон необходимо хорошо встряхнуть и отвести в сторону, проверить качество струи, чтобы аэрозоль не плюнул на поверхность большой каплей краски.
3. Новый аэрозоль держать вертикально, можно устанавливать на подставку.
4. В баллоне 60% объема занимает автоэмаль, 40% сжатый воздух, ослабевание струи говорит о том, что емкость пустая.

После покраски деталь вывешивается для просушки на 12 часов, затем осматривается. Если после высыхания краски обнаружены небольшие лопнувшие пузырьки, точки, потеки, необходимо зачистить дефект наждачной бумагой Р-800-1000, замыть наждаком Р-2000, отшлифовать и на заключительном этапе отполировать.

Источник статьи: http://infokuzov.ru/pokraska/dverey

Особенности покраски и полировки двери автомобиля

Автомобильные двери, наравне с порогами и бамперами, остаются самыми уязвимыми частями кузова. Только покраска двери автомобиля стоит в автосервисах от 6500 руб., при этом цена указывается без рихтовки и выправки вмятин. Водители считают, что такая стоимость неоправданно высока, поэтому предпочитают обновлять ЛКП и проводить восстановление кузова самостоятельно.

Почему не стоит затягивать с восстановлением ЛКП

Передний бампер, крыло и дверь чаще других элементов кузова подвергаются механическому воздействию. Дверь, как подвижная конструкция, часто царапается от неаккуратного открывания, на ЛКП возникают сколы и трещины после попадания гравия, слой краски истирается.

Любые дефекты поверхности влияют на эстетику автомобиля, поскольку кузов выглядит неаккуратным. Ремонт необходимо проводить сразу после того, как водитель обнаружил дефект.

Первичные поверхностные сколы ЛКП разрушают защитный слой грунтовки и антикора, металл начинает ржаветь изнутри.

Под скол проникает влага и агрессивные реагенты и даже если после удара нет разрыва металла, то краска начинает вздуваться. Поэтому водителям не рекомендуют затягивать с ремонтом кузова и восстановлением ЛКП. Провести реставрацию можно самостоятельно, для перекраски или заделывания сколов потребуется минимум инструментов, аккуратность и достаточное количество времени.

Этапы и сроки покраски двери автомобиля

Полная перекраска кузова на специализированной станции занимает до 5 часов, при самостоятельном ремонте чаще используют метод локального окрашивания или покраску одной детали. Конкретно для двери, время и этапы работ зависят от сноровки водителя и способа нанесения краски. Приблизительный подсчет времени по этапам работ:

1. Подготовка: демонтаж, зачистка старого ЛКП ― от 30 минут до 1,5 часов, в зависимости от степени повреждений поверхности.
2. Рихтовка вмятин, ремонт повреждений, первичная грунтовка, шпатлевка при необходимости, обработка антикором ― до 3 часов.
3. Покраска, сушка ― до 2–5 часов, в зависимости от выбора краски, количества слоев.
4. Полировка, окончательная обработка ―1,5 часа.

Сократить время на самостоятельный ремонт можно вдвое, если использовать шлифовальную машинку для снятия старого покрытия, а не зубило и наждачную бумагу. Время покраски сократится на 40–50%, если использовать краскопульт универсальный и сушку.

Нужна ли подготовка

Подготовительные работы занимают больше времени и усилий, чем покраска двери автомобиля. Процесс подготовки по шагам:

1. Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить проводку с электрических узлов стеклоподъемника, клавиш регулировки.
3. Демонтировать дверь.
4. Без демонтажа детали можно проводить только локальные ремонты: закраска единичного скола, ремонт кромки при вздутии ЛКП.
5. Демонтировать декоративные элементы, молдинги.
6. Снять старый слой.
7. Провести ремонт, прогрунтовать, просушить, обезжирить.

Для полного цикла работ потребуются набор инструментов и материалы:

• болгарка с набором шлифовальных дисков для жесткой обработки, мягких насадок для окончательной шлифовки;
• наждачная бумага абразивностью Р 80-800;
• компрессор и краскопульт, если будет использоваться краска в банках;
• шпатлевка;
• грунтовка автомобильная;
• зубило и рихтовочный молоток;
• антистатические салфетки;
• обезжириватель, рекомендуется использовать Уайт спирит;
• автомобильная краска, лак;
• ветошь.

Для сушки кузова часто используют мощные прожекторы на 500 Вт или портативные мобильные сушильные аппараты для покрытия.

Подготовка и шлифовка двери

Если требуется покрасить или отреставрировать больше половины дверей, то деталь лучше снять с автомобиля. Процесс работы по шагам:

1. Вымыть, обработать очистителем для ЛКП.
2. Зачистить поверхность наждаком Р 180.
3. Если под слоем краски обнаружена ржавчина, то тщательно обработать поверхность болгаркой до белизны металла.
4. Использовать преобразователем ржавчины.
5. Обезжирить Уайт спиритом. Состав лучше распылять и вытирать насухо салфеткой.

Мастера рекомендуют использовать вместо Уайт спирита бензин, который хорошо обезжиривает голый металл. Он не использует для обезжиривания прошпатлеванной поверхности, которая готова к покраске.

Грунтовка и шпатлевка

Грунтование и шпатлевание остаются заключительным подготовительным этапом. Шпатлевку применяют в том случае, если деталь рихтуется после вмятины. Когда покраска проводится из-за того, что ЛКП стерлось или имеет незначительные царапины, то этап шпатлевания пропускают. Процесс работ по шага:

1. После полного высыхания обезжиривателя нанести слой грунта. Рекомендуется использовать грунтовку с большим содержанием цинка, это даст металлу дополнительную защиту от коррозии.
2. Прошпаклевать поверхность. Для выравнивания глубоких рихтовочных вмятин использовать эпоксидные составы или алкидные и нитроцеллюлозные смеси.
3. Шпатлевку приготовить и нанести на поверхность двери резиновым шпателем.
4. После высыхания обработать поверхность наждачной бумагой мелкого зерна Р600-800.
5. Тщательно сдуть пыль с поверхности, можно использовать фен.
6. Обезжирить Уайт спиритом.

Через 10 минут после высыхания обезжиривателя дверь готова к покраске.

Базовую грунтовку наносят с распылителя в два слоя, второй перпендикулярно предыдущему. Автомобильные грунты разделяются на классы: однокомпонентные и двухкомпонентные. Для самостоятельного ремонта рекомендуется использовать однокомпонентный. Если для грунтования предполагается использовать пистолет, то в состав добавляют 20% разбавителя, диаметр сопла не должен превышать 2 мм при рабочем давлении компрессора 2–4 бара.

Удаление вмятин

В половине случаев покраска двери связана с механическим повреждением ЛКП при ударе. После ошкуривания металла проводится вытяжка вмятины. Технология ремонта зависит от степени повреждения.

При небольших вмятинах без острого края проводят вытяжку дефекта вакуумом, клеевыми присосками и подъемным механизмом.

Если есть разрыв металла или сквозной очаг коррозии, то необходима установка металлических заплат или шпатлевка дефекта эпоксидной смолой.

Подбор цвета краски

В мастерских подбором цвета занимается компьютерная программа, которая учитывает степень выгорания основной части кузова, подбирает наиболее похожий оттенок. Самым сложными у колористов считается подбор эмали красного, белого цвета и всех матовых оттенков. Есть вариант приобрести подобранную краску на СТО, цена 400-граммового баллона начнается от 60 $.

При самостоятельном окрашивании не всей двери целиком, а локального участка, мастера рекомендуют лакировать поверхность в три слоя, чтобы скрыть разнотон.

Процесс нанесения материала

Для удобства дверь устанавливают вертикально, если деталь не снималась с авто, то тщательно закрывается остальная поверхность машины. Процесс работы по шагам:

1. Обезжирить дверь Уайт спиритом, дать высохнуть.
2. Протереть поверхность антистатической салфеткой.

Красить двери необходимо минимум в два слоя. Первый распылить с аэрозольного баллона или краскопульта горизонтальными полосками сверху вниз. Каждая горизонтальная полоса должна наполовину перекрывать предыдущую.

Совет мастеров при окраске локального участка, если не удалось подобрать точный оттенок.

Если не удалось подобрать точный оттенок, то при нанесении краски светлых тонов рекомендуется предварительно обработать область перехода старого ЛКП и нового матирующей пастой. Первый слой распылить только на окрашиваемый, локальный кусок, не заходя на зону перехода. Второй слой краски должен выступать за первый участок и захватывать зону перехода, ее, в свою очередь, закрашивают эмалью смешанной с растворителем в соотношении 1:3 в два слоя. Чтобы полностью скрыть разнотон, поверхность тщательно шлифуют и лакируют.

Стандартно для окрашивания одной двери с двух сторон мастеру хватит одного баллона на 500 мл. При самостоятельном ремонте новички в 80% случаев перерасходуют материал, поэтому рекомендуется покупать 3 аэрозольных баллона на две двери.

Закрашивание сколов по краям

На двух или трехлетних автомобилях мастера сталкиваются с таким дефектом, как облупившаяся краска по краю двери в результате скола или вмятины. Цена в автосервисе на покраску элементов кузова автомобиля начинается от 5000 руб., но ее также можно провести самостоятельно.

Алгоритм работ при покраске сколов на торце двери:

1. Вымыть автомобиль.
2. Ножом снять отслоившуюся часть скола, проверить на отсутствие коррозии.
3. Зачистить место наждачной бумагой Р150, затем мелкозернистой шкуркой Р800.
4. Обработать место зачистки ингибитором коррозии.
5. Через 30 минут наклеить скотч на дверь, очертив место будущей покраски.
6. Нанести обезжириватель, прогрунтовать.
7. После просушки грунта снять скотч, зачистить наждачной бумагой.
8. Прокрасить автоэмалью в два слоя. После просушки пролакировать и отполировать дверь полностью.

Используя наждачную бумагу для зачистки двери от старого ЛКП, рекомендуется постоянно поливать поверхность двери и тереть «на мокрую».

Сушка и полирование окрашенной двери

Период высыхания двери завит от выбора автоэмали.

1. Автоэмали на синтетической основе сохнут от 3 часов и плохо поддаются полировке, дают слабый глянец.
2. Акриловые автоэмали сохнут до 1,5–2 часов, подходят к дальнейшему лакированию, после полировки дают яркий блеск.

Акриловые автоэмали в банках перед распылением необходимо смешивать с отвердителем и растворителем. Пропорции указываются производителем. Аэрозольные акриловые автоэмали сразу готовы к использованию. Перед покраской баллончик встряхивают и несколько раз брызгают на проверочную поверхность, чтобы узнать давление и толщину струи.

Полировка ЛКП в 60% случаев используется как вариант ремонта кузова после царапин. После покраски она выполняется в качестве дополнительной процедуры для защиты двери после лакирования. На мягкий круг полировальной машины наносится тефлоновый или парафиновый полироль, круговыми движениями состав растирается по поверхности до получения необходимого блеска.

Полирование широко применяется при частичной, локальной покраске кузова после вмятин, технология позволяет сделать цвет кузова одинаковым при больших расхождениях в тонах автоэмали.

Лакировка двери

Лакирование ― предпоследний этап полного ремонта двери с окрашиванием. Средство наносят в два слоя аналогично с нанесением автоэмали. Рекомендуется использовать краску и лак одного производителя. Европейские бренды часто выпускают их в одном наборе. После нанесения лака место перехода тщательно затирается растворителем, полируется, если он наносился не на все авто.

Технологические особенности локальной покраски

Перекраска двери авто не станет проблемой, если приготовить заранее все необходимые материалы. Особое внимание следует уделить растворителям и полироли, поскольку времени на поиски материала в процессе ремонта не будет. Окраска задней двери проходит по аналогичному принципу с единственной разницей – если нет электрического стеклоподъемника, не потребуется отключать штекера питания.

1. При локальной покраске рекомендуется использовать аэрозольный баллон, это сэкономит средства и сделает ремонт проще, не потребуется готовить автоэмаль.
2. При выборе грунта используйте жидкие составы в баллонах.
3. Полировку лучше проводить через 24 часа после покраски детали.

Стоимость покраски двери автомобиля

Стоимость работ в автосервисе зависит от следующих показателей:

• степень коррозии металла под слоем ЛКП, его восстановление;
• наличие вмятин, сколов других дефектов, которые требуют ремонта;
• стоимость материала: грунт, обезжириватель, автоэмаль, лак;
• компьютерный подбор цвета;
• демонтаж двери, отключение проводки и пр.;
• работа маляра-колориста;
• сушка спецоборудованием: лампой или печью;
• установка, подключение электрооборудования;
• лакирование, полировка.

С учетом всего перечня становится понятным, почему стоимость лакокрасочных работ на специализированных СТО настолько высока. Если вам предлагают покрасить двери за 2000 руб. и провести полноценный ремонт детали, то, скорее всего, мастер лукавит, он не будет тщательно выправлять вмятину, а просто наложит толстый слой грунта, который через 2–3 месяца вздуется.

Провести покраску двери самостоятельно по силам каждому водителю. В 20% случаев, если на детали нет сколов, но есть мелкие царапины, можно просто выполнить шлифовку и полировку.

Источник статьи: http://infokuzov.ru/pokraska/dveri