Проверка генератор переменного тока автомобиля

Как проверить генератор на работоспособность различными способами

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Источник статьи: http://tokar.guru/hochu-vse-znat/kak-proverit-generator-na-rabotosposobnost-razlichnymi-sposobami.html

2 простых и надёжных способа проверки автомобильного генератора без его снятия

Здравствуйте Уважаемые подписчики и читатели моего канала! Сегодня мы с вами рассмотрим 2 наипростейших способа проверки генератора не снимая его с автомобиля.

Не будем ходить вокруг да около и опустим подробное описание возникновения необходимости проверки генератора (если эта статья понравится большому числу читателей, то я напишу про это отдельную статью).

Если кратко, то думаю и так все знают, что неисправный генератор будет отмечен лампочкой с изображением аккумулятора на приборной панели; будут наблюдаться различные просадки напряжения во время работы фар, стеклоподъёмников, и другого электрооборудования в автомобиле.

А теперь непосредственно перейдём к главному, а именно к двум способам проверки генератора:

Важно! Помните про электробезопасность — производите работы в перчатках, не допускайте соприкосновения плюсовых клемм и проводов с корпусом автомобиля и другими заземлителями .

1 Способ — С помощью мультиметра

1. Заглушить двигатель и отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
2. Взять мультиметр и установить его в режим вольтметра на напряжение 20V.
3. Подсоединить щупы мультиметра на плюсовой и минусовой полюса аккумулятора. Напряжение должно быть в пределах от 12,4V до 12,8V.

1. Далее одеваем минусовую клемму обратно на аккумулятор. Запускаем двигатель и повторяем измерения. На этот раз значения должны быть от 13,8V до 14,6V (в автомобилях, «навороченных» различной современной электроникой допустимо значение до 14,8V).
2. Увеличиваем нагрузку путём включения фар, печки, магнитолы. Напряжение на клеммах не должно опускаться ниже 13,6V.

2 Способ — Экстремальный

Этот способ довольно экстремальный, так как на инжекторных автомобилях очень много электроники, а этот способ, наверное, больше относится к карбюраторным автомобилям (по крайней мере проверять таким способом на карбюраторном автомобиле не так страшно, как на инжекторном).

Этот способ не сможет выявить различные просадки напряжения или нестабильность работы генератора, он может просто определить — либо генератор жив, либо генератор мёртв.

Вся суть заключается в следующем:

1. Запускаем двигатель.
2. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

И на этом всё (как бы странно это не звучало). Если двигатель продолжает работать после снятия клеммы, значит генератор вырабатывает электричество, а если автомобиль заглох — генератор необходимо ремонтировать, а ваш автомобиль работал (и скорее всего не долго) исключительно от аккумулятора.

Вывод

Такими простыми способами можно легко продиагностировать генератор вашего автомобиля самостоятельно, и это позволит вам довольно точно понять — необходимо ли снимать генератор для его ремонта или замены, или он в исправном состоянии и стоит искать проблемы в другом направлении.

Эта статья носит исключительно информативный характер. Статья не является инструкцией или руководством как правильно делать. Я так же никого не заставляю и не принуждаю так делать, а просто делюсь интересными мыслями и идеями.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/autotricks/2-prostyh-i-nadejnyh-sposoba-proverki-avtomobilnogo-generatora-bez-ego-sniatiia-5d5685afac412400ad1e3812

Какие производятся проверки генератора переменного тока?

1. Генератор не требует частого обслуживания, но очевидно, что периодическая проверка высоты щеток и чистоты колец коллектора необходима.

При работе системы чаше всего встречаются следующие неисправности:

а) неисправен аккумулятор;

б) обрыв проводов или плохой контакт на клеммах или в разъемах электропроводки;

в) ослабление натяжения приводного ремня генератора;

г) неисправность обмоток или выпрямительного блока генератора;

д) неисправность регулятора напряжения;

е) неисправность вспомогательных систем, таких как реле тока возбуждения, лампочка сигнализации разряда аккумулятора, система управления сигнализацией.

2. Прежде, чем приступать к детальной проверке системы в случае ее неисправности, рекомендуется сначала проверить исправность и натяжение приводного ремня (см. рис. 3.38), наличие следов коррозии на клеммах аккумулятора, обратить внимание на необычное газовыделение одной из ячеек аккумулятора и т.д. Если такой осмотр не дал результата, тогда следует приступить к выполнению следующей логической процедуры.

Рис. 3.38. Ремень должен быть правильно натянут.

3. Для проверки потребуется, как минимум, следующее оборудование:

а) вольтметр постоянного тока магнитоэлектрической системы с диапазоном измерения 0 – 20В (или 0 – 40В, если бортовая сеть имеет напряжение 24В);

б) амперметр постоянного тока магнитоэлектрической системы с диапазоном измерения 10–0–100А;

в) ареометр;

г) омметр для малых и больших значений сопротивления;

д) разрядник для быстрого разряда аккумулятора (желательно).

4. При работающем двигателе держите руки и одежду подальше от вращающихся частей. Помните, что вентилятор системы охлаждения включается автоматически от температурного датчика даже при выключенном зажигании, поэтому лучше отключите вентилятор. Перед отсоединением или присоединением какого-либо провода системы электрооборудования автомобиля всегда выключайте зажигание. При отключении и подключении главных проводов генератора отсоединяйте от “массы” отрицательную клемму аккумулятора.

5. На рис. 3.39 показаны панели контактов генераторов с евроразъемами и со шпильками.

Процедура проверки генератора переменного тока

Проверка состояние аккумулятора.

Проверьте степень зараженности аккумулятора включением передних фар при не работающем двигателе.

Рис. 3.39. Контакты генератора переменного тока.

Вольтметр должен показывать 12В или больше. Если показание вольтметра ниже указанного, зарядите аккумулятор.

Проверка соединительных проводов генератора переменного тока.

Проверьте провода, подсоединенные к генератору. Отсоедините разъем или снимите провода со шпилек.

Внимание: Убедитесь, что при включенном зажигании напряжение аккумулятора присутствует на всех трех концах проводов (при НЕ работающем двигателе!) – см. рис. 3.40.

Рис. 3.40. Проверка соединительных проводов генератора переменного тока.

Если на проводе INOнапряжение отсутствует, возможно, что перегорела сигнальная лампочка.

Проверка выходных параметров генератора переменного тока.

Для самой простой проверки – происходит ли заряд аккумулятора – подсоедините вольтметр постоянного тока с диапазоном измерения 0 – 20B к клеммам аккумулятора. Включите на 3 – 5 минут все потребители электроэнергии – освещение, обогрев заднего окна и т.д. (только НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ стеклоочистители – сухие стекла можно поцарапать!).

Разгоните двигатель до средних оборотов (скажем, до 3000 об/ мин). Выключите все потребители и двигатель.

После нескольких минут работы двигателя напряжение на аккумуляторе должно достичь 13.5В. Если указанное напряжение не достигается, а аккумулятор при этом в порядке, значит не в порядке генератор.

Другой вариант проверки – измерить максимальный ток генератора. Сначала отключите аккумулятор, затем хорошо соедините проводом выход (+) генератора с входом амперметра. Имейте в виду, что плохое соединение может привести к пробою силовых диодов выпрямителя. Соедините также контакт IND генератора с контактом сигнальной лампочки на разъеме (см. рис. 3.41).

Рис. 3.41. Проверка генератора переменного тока под нагрузкой.

Снова подключите аккумулятор, включите потребители электроэнергии и разгоните двигатель примерно до З000 об/мин. Амперметр должен показать значение тока, близкое к тому, что указано в Технических данных конкретного генератора.

После окончания проверки восстановите соединения, не забыв сначала отключить аккумулятор.

Если показания амперметра заметно меньше паспортных данных генератора, значит генератор неисправен.

Падение напряжения в цепи генератора переменного тока.

Обычно проблемы с падением напряжения возникают из-за плохих контактов.

Подключите один провод вольтметра (отрицательный) к положительной клемме аккумулятора, а второй – к положительному выводу генератора и разгоните двигатель до скорости, при которой идет заряд. Включите все потребители электроэнергии (кроме стеклоочистителей). Падение напряжения не должно превосходить 0.5В, если это на так – ищите плохие контакты.

Подобным образом проверьте падение напряжения между отрицательной клеммой аккумулятора и корпусом генератора – падение напряжения и в этом случае не должно превосходить 0.5В. Проверьте надежность крепления шины к клемме аккумулятора и к корпусу, а также шины к двигателю и к корпусу (см. рис. 3.42).

Рис. 3.42. Проварка падения напряжения генератора переменного тока.

Проверка регулятора напряжения генератора переменного тока.

Дайте двигателю поработать 3–5 минут при 3000 об/мин, после чего измерьте напряжение на клеммах аккумулятора.

Напряжение аккумулятора должно возрасти до 13.6…14.4В (для регуляторов Lucas) и остаться на этом уровне. Если напряжение не укладывается в этот диапазон, или постоянно меняется, замените регулятор.

Указанный диапазон напряжения при работе двигателя типичен для многих типов регуляторов и моделей автомобилей. Более точные цифры Вы можете узнать у производителя или, обратившись к книге издательства Haynes “Технические данные автомобилей”, которая обновляется ежегодно.

Проверка генератора переменного тока с помощью осциллографа.

Если у Вас есть возможность воспользоваться осциллографом, можно получить исчерпывающую информацию о работе системы, наблюдая форму осциллограмм.

На рис. 3.43 показаны формы осциллограмм при правильной работе и при неисправностях системы.

Рис. 3.43. Проверка генератора переменного тока с помощью осциллографа.

Источник статьи: http://avto-remont-toyota.ru/kakie-proizvodyatsya-proverki-generatora-peremennogo-toka.html