Проверка при покупке подержанного автомобиля

Проверяем подержанный автомобиль перед покупкой: тестовая поездка

Если автомобиль прошёл первичные проверки кузова и двигателя — пришло время на нём прокатиться! Обычно нескольких километров достаточно, чтобы понять, что всё хорошо или, наоборот, что у машины куча проблем, требующих немалых затрат. Читайте и смотрите нашу инструкцию, как проверить все агрегаты по очереди.

Двигатель

Самый сложный по конструкции компонент автомобиля, и проверить его тоже непросто. Многие серьёзные дефекты на ходу не проявляются, особенно когда нельзя сравнить автомобиль с заведомо исправным. Но некоторые нюансы поведения мотора могут рассказать о неисправностях.

Посмотрите, как двигатель прогревается. Штатный указатель температуры, конечно, не самый точный прибор. Но если его стрелка на ходу не поднимается выше 60–70 градусов, скорее всего, неисправен термостат. Узел не очень дорогой, но при долгой эксплуатации непрогретый двигатель зарастает нагаром. Да и холодное масло не смазывает его как следует.

Обратная ситуация — когда стрелка температуры норовит уйти в красную зону — ещё неприятнее. В двигателе, работающем на грани перегрева, быстро деградирует масло. И где гарантия, что он эту грань уже не переходил — в жару или в пробке? Ведь для многих современных моторов «закипание» ведёт к серьёзному ремонту.

В современных автомобилях двигатель быстро прогревается (или показывает, что быстро прогревается), но стрелка должна остановиться до красной зоны. И уже не опускаться на ходу

Попробуйте разогнаться. Выберите такую скорость и передачу (в автоматических трансмиссиях для этого надо перейти в ручной режим), чтобы двигатель работал на небольших оборотах, — и нажмите на правую педаль. Машина должна набирать скорость без заминок и внезапного падения оборотов (провалов) на протяжении всего разгона. Повторите этот эксперимент несколько раз — сначала с непрогретым мотором, потом при рабочей температуре.

При нажатии на газ обороты двигателя не должны падать, а автомобиль не должен «клевать носом»

И конечно, при разгоне из-под капота не должно раздаваться звонкого «цоканья», про которое бывалые говорят: «Пальцы звенят». На самом деле — это детонация, взрывное сгорание бензина, разрушающее мотор. При детонации резко увеличиваются нагрузки на детали двигателя и их температура. И не верьте продавцу, который списывает все проблемы на случайно залитый плохой бензин. Современный двигатель умеет адаптироваться к некачественному топливу — да, машина будет хуже разгоняться, но провалов и сильной детонации быть не должно.

Разогнавшись, переведите КПП в нейтраль и отпустите газ. Обороты двигателя должны плавно снизиться до холостых и остаться на одном уровне – без заметных колебаний стрелки тахометра. Остановившись, выключите двигатель. Исправный глохнет так же, как заводится, — сразу, без «остаточных» вибраций и вращения коленвала.

После закрытия дросселя стрелка тахометра не должна прыгать вверх-вниз. Но небольшое дополнительное падение холостых оборотов спустя секунду-другую — это нормально

Провалы, детонация, нестабильный холостой ход — симптомы многих неисправностей, как мелких, так и довольно серьёзных. В них могут быть виноваты и свечи, которые несложно и недорого заменить, и растянувшаяся цепь ГРМ, требующая большого ремонта. Поставить точный диагноз лучше уже в автосервисе — и лишь потом решать, отказываться от покупки или просто получить скидку на устранение неполадок.

Трансмиссия

Коробка передач, конечно, дешевле, чем двигатель, но её неисправности нельзя отнести к мелким: даже на их устранение уйдут десятки тысяч рублей. И у каждого типа трансмиссии свои неприятности.

Самая простая по конструкции механическая коробка передач, как правило, у большинства автомобилей ещё и самая надёжная. Неисправный агрегат в ходе тестовой поездки выдаст себя низкочастотным гулом, намекающим на износ подшипников и шестерён, или тяжело включающимися передачами — в этом случае пора менять синхронизаторы. А большие ходы рычага коробки сигнализируют об износе механизма переключения.

Чаще всего на машинах с «механикой» требует внимания сцепление. Пробуксовку диска можно заметить, резко нажав на газ на высшей передаче. Обороты двигателя будут расти быстро, а скорость — нет. Ещё один признак неисправности сцепления — вибрации и рывки при старте, как бы аккуратно вы не обращались с педалями.

При нажатии на газ скорость не растёт вслед за оборотами? Значит, буксует сцепление – и это как минимум повод поторговаться

Роботизированная КПП — по сути та же «механика», в которой переключениями и сцеплением управляет электроника. Проблемы и симптомы у этих трансмиссий похожие. Во время теста обратите внимание, нет ли вибраций при старте, пробуксовки на разгоне (особенно у ещё непрогретого агрегата) и лишнего шума на ходу. К этому у «робота» могут добавиться проблемы с электроникой и гидравликой, когда коробка начинает менять ступени с задержками или рывками.

Вариатор — трансмиссия бесступенчатая. Наиболее частая с ней проблема – пробуксовка ремня на шкивах, которую проще всего диагностировать при старте на подъёме или, например, аккуратно заезжая на бордюр. Реже встречающийся симптом – изменение передаточного отношения рывком, с падением оборотов двигателя. Он говорит о том, что у вариатора изношены шкивы.

Наконец, классический «автомат». Он в ходе тестовой поездки должен насторожить толчками при переключениях (специалисты говорят: «пинается»), а также ударами или задержками при включении режимов Drive и Reverse. Иногда АКПП меняет передачи невпопад, даже при постоянной скорости движения. Все эти симптомы свидетельствуют как минимум о проблемах с гидравликой. Проверять «автомат» тоже лучше и в холодном, и в прогретом состояниях.

Если автомобиль полноприводный, попробуйте на асфальте медленно проехать с максимально повёрнутыми колёсами. Машина не должна дёргаться – в противном случае у неё проблемы с муфтой полного привода или с межосевым дифференциалом.

Шасси

Если первые два шага закончились положительно, пора проверить, как машина поворачивает и тормозит. Для начала заведите автомобиль и поверните руль на месте – сначала до упора направо, потом налево. Если в одну сторону он крутится легче, чем в другую, – у машины явные проблемы с рулевой рейкой или с усилителем. Послушайте звуки — не должно быть ни щелчков, ни выраженных ступенек по усилию.

Усилие при повороте руля вправо и влево у исправного автомобиля одинаковое. И оно не должно меняться скачком

По ровной дороге автомобиль должен ехать прямо — даже если на пару секунд выпустить руль из рук. Если машину сильно тянет в сторону (слабое смещение возможно из-за ветра или бокового уклона асфальта), у неё, скорее всего, неисправна подвеска.

Если автомобиль тянет в сторону, то причины могут быть серьёзными – вплоть до нарушения геометрии кузова или рамы

Попробуйте повернуть руль совсем чуть-чуть — автомобиль пусть и едва заметно, но всё-таки должен среагировать на ваши действия. Зона «нечувствительности» у рулевого управления намекает на износ механизма, в котором появился люфт. И конечно, если при поворотах руля на ходу слышен стук, это не нормально.

Реакции автомобиля на одинаковые повороты руля вправо-влево тоже должны быть одинаковыми

Не допустимы удары на неровностях — прислушайтесь к автомобилю при проезде неглубоких ям, стыков и лежачих полицейских. На последних стоит протестировать подвеску как минимум дважды — переехав искусственное препятствие сначала «в лоб», а потом по диагонали. Посторонние звуки — повод насторожиться и съездить на сервис.

Наконец, проверьте тормоза – только осторожно! И не надо разгоняться до запредельных скоростей — хватит и 40–60 километров в час на безопасном участке дороги.

При торможении машину не должно уводить в сторону. Второе упражнение: на небольшой скорости резко и сильно нажмите на педаль. Когда автомобиль оборудован антиблокировочной системой (ABS) и она исправна, педаль завибрирует и машина будет замедляться равномерно. Если же одно из колёс блокируется — стоит обратить на это внимание.

При резкой остановке исправный автомобиль может блокировать колёса только в самом конце торможения. И да, на ровном асфальте машину не должно тянуть ни в какую сторону

Машина успешно прошла все проверки? Поздравляем, кажется, вам удалось найти подходящий экземпляр. И даже если вас всё устраивает — не ленитесь заехать в хороший автосервис на диагностику. О том, что смогут проверить профессионалы, обладая опытом и серьёзным оборудованием, мы расскажем в следующей главе Учебника.

Материал по теме

Оцениваем состояние двигателя перед покупкой

Источник статьи: http://mag.auto.ru/article/testdrive/

Техническая проверка авто перед покупкой: пошаговая инструкция

Техническая проверка машины – обязательный пункт покупки авто с пробегом любого класса. Она включает множество пунктов. Мы дадим пошаговую инструкцию, что нужно сделать с автомобилем, где и как.

Содержание

Шаг 1. Визуальный осмотр внешнего вида автомобиля

• ЛКП, внешний вид ;
• салон;
• геометрия кузова;
• динамические характеристики (управление, торможение, разгон и пр.).

Рассмотрим их подробнее, начиная с внешнего вида автомобиля.

Прихватите на осмотр авто обычный магнит. Он должен прилипать ко всем частям машины. Если где-то контакт теряется, есть дополнительный слой краски.

Если магнита нет, но есть хорошее зрение, сядьте на корточки и присмотритесь к боковой части машины: равномерно ли отражение? Кажется, что есть изломы? Авто перекрашен.

Оцените в целом внешний вид машины: состояние фар, стекол, зеркал, стыки деталей. Не должно быть крупных сколов, запотеваний, ржавчины.

Отдельный элемент проверки внешнего вида авто – состояние покрышек. Оцените износ резины, глубину протектора, степень стертости кромок, узнайте год выпуска покрышек. Убедитесь в том, что нет микротрещин, порезов, следов ремонта.

Геометрия

Посмотрите, ровные ли стыки и зазоры между дверьми, капотом, багажником и остальным кузовом, симметричны ли они, легко ли закрываются. Если требуется усилие, видите расхождения, бейте тревогу. Трещина на лобовом стекле без видимого центра, особенно горизонтальная, – также повод насторожиться.

Шаг 2. Осмотр салона авто

По состоянию салона можно понять, как долго пользовались машиной, а также все ли в порядке с техжидкостями, нет ли течей. На сиденье вам должно быть комфортно, под ковриком сухо.

Важный этап проверки салона – наличие подушек безопасности. Если вы видите, что обшивку кресел или лобовое стекло меняли, цвет заглушек не совпадает с палитрой отделки салона – большая вероятность того, что машина попадала в серьезное ДТП, при котором сработали подушки.

После осмотра салона приступайте к проверке «внутрянки» машины. Для начала откройте капот.

Шаг 3. Проверка подкапотных элементов

Проверка ДВС

Осмотрите мотор. Если видите подтеки, посторонние жидкости, деформацию корпуса или отсутствие пластиковой крышки (на тех авто, в которых она должна быть), авто мог попасть в ДТП, а также частично или полностью выйти из строя. Если двигатель, наоборот, чистый, откажитесь от покупки. С мотором есть неполадки, которые продавец пытается скрыть.

Заведите машину или попросите сделать это владельца. Она должна запуститься без проблем и работать ровно, без посторонних стуков, провалов и «подгазовок». Если для дизельного мотора тарахтение – норма, то для бензинового – нет.

Проверка АКБ

Осмотрите батарею. Грязь на контактах будет мешать работе контактов, окисленные выводы (клеммы с налетом) – работе аккумулятора в целом. Не должно быть трещин, вмятин на корпусе – может вытечь электролит.

Эффективно проверять аккумулятор, когда машина долго стояла на улице в холодное время года. Если завелась легко, АКБ исправен, если «с натяжкой», его нужно менять или искать причину потери напряжения.

После проверки подкапотного пространства вернитесь в салон.

Оценка КПП

Перед тем, как самостоятельно проверить масло в МКПП или АКПП, убедитесь, что в интересующей вас машине есть специальный щуп под капотом. Повод для беспокойства – цвет. Если масло стало коричневым или черным, это говорит о том, что его пора менять или детали КПП сильно изношены.

Если вы смотрите б/у машину с коробкой–вариатором, запомните: масло должно быть прозрачным, без комков и сгустков. Если оно темное или даже черное, из коробки, вероятно, уже выжали все. Если есть прожилки, КПП также порядочно изношена.

Уровень масла также должен быть в норме. На щупе есть две метки: для измерения при заглушенном и работающем двигателе.

Оценка системы зажигания

Особенно важно это сделать, если, стоя рядом с заведенной машиной, вы слышите неровную работу цилиндров, хлопки в трубе или видите, что мотор перегревается, расход растет, а из впускного коллектора валит черный дым.

Инструкция с описанием, как правильно сделать проверку, есть на сайте.

После того, как оцените работу системы зажигания, возьмитесь за проверку ходовой части автомобиля.

Шаг 4. Проверка ходовой части автомобиля

Проверка подвески

По увеличению затратности список элементов подвески состоит из следующих:

• шаровые опоры;
• сайлентблоки;
• стойки;
• амортизаторы.

По сути, не прибегая к услугам сервисменов и не загоняя машину на подъемник или смотровую яму, вы можете посмотреть только рулевую рейку, амортизаторы и подшипники.

Так, исправная рулевая рейка не должна издавать посторонние звуки и люфтить при повороте руля.

Если видите на пружинах подтеки масла, а при раскачивании машина не прекращает качаться, амортизатор пора менять. Признак сильно изношенной пружины – проседание машины.

Чтобы понять, исправны ли подшипники, качните машину вниз и вверх. Если она ведет себя, как маятник, подшипники пора менять.

Шаг 5. Подключаем технику

После визуальной оценки интересующего авто возьмитесь за оборудование. Поговорим о том, что можно проверить с его помощью.

Лакокрасочное покрытие

Начинать проверку с использованием оборудования лучше также с кузова машины, внешней составляющей. Наиболее продвинутые берут на осмотр машины толщиномер – прибор поможет оценить толщину краски без лишних усилий. Просто прикладываете прибор к кузову и следите за цифрами на экране. Важно понимать, какое значение в пределах нормы для машины, которую вы смотрите. Узнайте актуальную информацию у знакомых автовладельцев или на форумах.

Генератор

После оценки ЛКП откройте капот и возьмите мультиметр. Первым делом можно оценить работу генератора. Этот элемент вырабатывает ток в машине и питает АКБ. Если он неисправен, вы рискуете «встать» на дороге в самый неподходящий момент. Нормальное напряжение при заглушенном моторе – около 12,5 Вольт, когда двигатель работает, – от 13,8 до 14,8 Вольт. Включите свет, подогрев, кондиционер – напряжение должно «упасть» до 13,5 – 14 Вольт.

Аккумулятор

Для проверки батареи также потребуется мультиметр. Нормальные цифры напряжения – те же, что при оценке работы генератора.

Датчики

Многие важные для бесперебойной работы автомобиля датчики также необходимо проверять с помощью омметра или мультиметра, а также нехитрого набора инструментов, типа отвертки, гаечного ключа.

Обязательно проверьте работу датчика температуры, если двигатель часто перегревается, расход топлива повышен, а при росте температуры в элементах мотора авто теряет в управлении.

Если вы чувствуете резкие скачки, когда растут обороты или на холостом ходу двигатель работает неровно, пора проверить работу датчика дроссельной заслонки.

Шаг 6. Тест-драйв

Пошаговая инструкция по технической проверке автомобиля не обходится без тестирования машины в реальных условиях. Обязательно прокатитесь на машине сами. Если продавец не пускает за руль, что ж, пусть тестирует автомобиль самостоятельно.

Попросите владельца авто самостоятельно несколько раз развернуться, притормозить, разогнаться, а также проехать, например, по лежачему полицейскому. Наблюдайте за действиями владельца авто – он не будет переживать за сохранность машины, а вы получите ответы на вопросы.

Пристальное внимание при тестировании машины уделите рулевому управлению.

Закройте окна, выключите музыку и слушайте звуки, которые издает автомобиль при движении. Забейте тревогу, если:

• при повороте колес и работе насоса есть посторонний шум, хруст, лязг и т. д.;
• стучит рейка;
• руль поворачивается с усилием или, наоборот, слишком легко, вибрирует на поворотах, а также люфтит или заедает;
• при движении прямо автомобиль уводит влево или вправо.

Шаг 7. Профессиональная проверка автомобиля

Увы, самостоятельная проверка машины с пробегом не дает 100% гарантии, что вместо надежного железного коня вам не подсунут кота в мешке. Рекомендуем посетить автосервис вместе с продавцом машины, но будьте готовы самостоятельно оплатить проведенные манипуляции.

Существуют два типа проверок у специалистов: стационарная (в автосервисе) и выездная.

Обычная, стационарная, предполагает, что вы приезжаете на СТО и отдаете машину в руки автомастеров. Они делают все то же самое, что и вы при самостоятельной проверке, только более тщательно. Мастера устранят найденные проблемы в этот же день или хотя бы помогут заказать запасные части.

Также во многих сервисах сегодня есть современные сканеры и программы, позволяющие находить электронные ошибки. Большинство автомобилей с пробегом напичкано разнообразной электроникой. Сбой одной системы потянет за собой другую, и вы можете лишиться транспортного средства надолго.

Но проверка в автосервисе имеет несколько минусов. Так, например, не посещайте автосервис, который посоветовал владелец машины, – у него может быть предварительная договоренность с мастерами. Также будьте готовы к тому, что проверка займет немало времени – 1-4 часа.

Выездная проверка

Выездная проверка имеет больше плюсов. Вы можете полностью отстраниться от осмотра машины, но при этом будете уверены, что машину изучат вдоль и поперек. Эксперт «со стороны» будет заинтересован только в том, чтобы машина, которую вы выбираете, была безопасной и технически исправной.

Заказать выездную проверку можно на сайте «Автокод». Специалист приедет в удобное для вас время и место, где проведет следующие процедуры:

• проверит ЛКП с помощью толщиномера;
• отсканирует двигатель видеоэндоскопом, который помогает изучить износ деталей в труднодоступных местах;
• подключит диагностический сканер, чтобы узнать, есть ли ошибки в электронике;
• осмотрит элементы подвески, коробки, мотора с помощью двухстоечного подъемника;
• оценит ходовые качества машины во время тест-драйва и многое другое.

Чтобы заказать выездную проверку, оставьте заявку на сайте «Автокод»: укажите контактный телефон, город, в котором находится машина, а также минимальную информацию об интересующем автомобиле.

Что еще важно проверить

Кроме технической проверки, важно провести юридическую. Для этого, правда, специалисты уже не нужны. Вся необходимая информация есть в базах данных ГИБДД, РСА, таможенной и налоговой служб, страховых компаний, банков. Узнать сведения о машине можно за 5 минут, не выходя из дома, или же прямо на осмотре машины – нужно только открыть сайт или мобильное приложение «Автокод». Введите госномер или VIN машины в специальную форму и начинайте проверку.

Отчет покажет штрафы, количество владельцев, реальный год выпуска, проведенные ремонтные работы. Из результатов проверки вы узнаете данные полиса ОСАГО, ПТС, а также информацию об ограничениях или запретах ГИБДД, таможенную историю и многое другое.

Автокод подойдет вам, если вам нужна одна или несколько проверок автомобиля. А если вы постоянно проверяете автомобили, воспользуйтесь сервисом «Автокод Профи». «Автокод Профи» позволит оперативно проверять большое количество машин. Используя сервис, вы сможете добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде. Подписка на безлимитные проверки авто стоит 2 500 рублей в месяц.

Мы надеемся, что наша пошаговая инструкция помогла вам понять, как проверить техническое состояние авто перед покупкой.

Источник статьи: http://avtocod.ru/tehnicheskaya-proverka-avto-pered-pokupkoy-poshagovaya-instrukciya