Проверка системы зарядки автомобиля

Помните, что недозаряженная батарея часто возникает из-за того, что аксессуары оставлены на ночь, или из-за того, что лампа в задней части салона или приборной панели остается включенной.

Когда система зарядки работает нормально, индикаторная лампа зарядки загорается при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя.Если лампа не загорается при включенном ключе, вам необходимо проверить цепь сигнальной лампы или заменить лампочку.

В качестве альтернативы, шум от генератора может быть вызван следующими компонентами:

• Неправильная прокладка шлангов, проводки или экранирования к корпусу генератора.
• Свободный шкив
• Свободные крепежные болты
• Изношенные или грязные подшипники
• Неисправный диод
• Неисправный статор
• Щетка / скользящее кольцо трения

Меры предосторожности

• Не перепутайте соединения с генератором.
• Не закорачивайте и не заземляйте никакие клеммы в цепи зарядки, кроме случаев, указанных в инструкциях.
• Не пытайтесь нагреть провод переменного тока, подключив напряжение B + к любой из клемм 4-контактного разъема генератора. Используйте только утвержденный испытательный жгут, как описано в этих инструкциях.
• Никогда не отсоединяйте выходной терминал во время работы генератора.
• Используйте только одобренные переходники измерительных щупов для подключения измерительных проводов и соединительных проводов к клеммам разъема. Использование неподходящих адаптеров может повредить клеммы и вызвать сбой системы зарядки или проверки жгута проводов.

осмотр

Перед испытанием генератора проверьте следующие компоненты и условия:

• Аккумулятор. Действительно, аккумуляторная батарея находится в хорошем состоянии и полностью заряжена.
• Встроенный влагомер в аккумуляторе. Зеленый глаз должен показывать в ареометре.
• Напряжение на клеммах аккумулятора со всеми отключенными нагрузками должно быть выше 12 вольт.
• Убедитесь, что соединения аккумулятора чистые и плотные.
• Приводной ремень на наличие повреждений или ослабления.
• Жгут проводов на генераторе. Убедитесь, что разъем жгута затянут и защелкнут. Убедитесь, что выходная клемма генератора подключена к положительному выводу аккумуляторной батареи автомобиля.
• Все предохранители и электрические соединения, связанные с зарядной системой, могут быть повреждены или ослаблены.

Диагностика батареи

Если тестирование батареи хорошее, но она по-прежнему не работает должным образом, вот некоторые из наиболее распространенных причин:

• Автомобильный аксессуар был оставлен на ночь.
• Скорости движения были медленными с частыми остановками.
• Электрическая нагрузка превысила выходную мощность генератора (особенно с добавлением дополнительного оборудования).
• Существующие условия в системе зарядки включают в себя следующие возможности:
• Короткое замыкание
• Скользящий пояс
• Неисправный генератор
• Неисправный регулятор напряжения генератора
• Аккумулятор не обслуживался должным образом, включая следующие ситуации:
• Неспособность держать клеммы плотно
• Неспособность содержать терминалы в чистоте
• Слабый фиксатор аккумулятора
• Отказ питания, вызванный существующим механическим состоянием в электрической системе, например коротким или защемленным проводом.
• Расширенное хранение автомобиля.
• Увеличенные периоды запуска из-за возможной проблемы с топливом или системой зажигания.
• Неправильная интерпретация встроенного влагомер аккумулятора.
• Для разряженной батареи скорость зарядки в ампер-часах была недостаточной.
• На батарею подается постоянный ток из-за чрезмерного паразитного разряда.

• Батарея старая.

Саморазряд всегда происходит в результате внутренних химических реакций, даже если батарея не подключена. В жаркую погоду эта химическая реакция резко усиливается. Вот почему количество разряженных батарей будет увеличиваться в очень жаркую погоду.

Тест емкости аккумулятора

Для проведения этого теста используйте высокоскоростной тестер разряда Battery Tester в сочетании с цифровым мультиметром 73.

1. Поверните тестер в положение ВЫКЛ.

2. Поверните селекторный переключатель мультиметра в положение DV Volt.

3. Подсоедините положительный измерительный провод тестера и мультиметра к положительному полюсу батареи, а оба отрицательных измерительных провода — к отрицательному полюсу батареи. Зажимы мультиметра должны касаться клемм аккумулятора, а не зажимов тестера. Если это не будет сделано, фактическое напряжение на клеммах аккумулятора не будет указано.

4. Поворачивайте ручку управления нагрузкой по часовой стрелке до тех пор, пока амперметр не покажет приблизительно половину амплитуд холодного пуска батареи.

5. С помощью амперметра, считывающего требуемую нагрузку в течение 15 секунд, запишите показания мультиметра.

• Если показание мультиметра составляет 9,6 В при 21 ° C (70 ° F) или более, батарея имеет хорошую выходную емкость и при необходимости легко примет заряд.
• Если показание напряжения ниже 9,6 вольт при 21 ° C (70 ° F) и батарея полностью заряжена, батарея повреждена и необходимо установить новую батарею. Если вы не уверены в состоянии зарядки аккумулятора, зарядите аккумулятор.

6. После того, как батарея будет заряжена, повторите тест емкости батареи.

• Если напряжение аккумуляторной батареи для проверки емкости по-прежнему ниже 9,6 В при 21 ° C (70 ° F), установите новую батарею.
• Если напряжение составляет 9,6 или более при температуре 21 ° C (70 ° F), аккумулятор подходит для обслуживания.
• Если обнаруживается, что батарея разряжена, проверьте, не ослаблен ли приводной ремень, нет ли слабого электрического соединения, работоспособна ли система зарядки, и проведите проверку разрядки аккумулятора.

Внимание: Не оставляйте на батарее высокую разрядную нагрузку в течение более 15 секунд.

Сливное испытание с амперметром в линии

Проверьте, не истекает ли ток батареи более 50 миллиампер, когда все электрические аксессуары выключены, а автомобиль в состоянии покоя. Текущие стоки могут быть проверены с помощью следующей процедуры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не пытайтесь проводить этот тест на свинцово-кислотной батарее, которая была недавно перезаряжена. Взрывоопасные газы могут привести к травме.

Во избежание повреждения счетчика не заводите двигатель и не пользуйтесь аксессуарами, которые потребляют более 10 А.

Замечания:Многие компьютеры непрерывно потребляют 10 мА или более.Используйте линейный амперметр между положительным или отрицательным полюсом батареи и соответствующим кабелем.

1. Поверните переключатель в положение мА / А постоянного тока.
2. Отсоедините клемму аккумулятора и коснитесь датчиков.
3. Изолируйте цепь, вызвавшую утечку тока, вытаскивая один предохранитель за другим из соединительной панели предохранителей, читая дисплей. Текущее показание упадет, когда предохранитель неисправной цепи отключится.
4. Переустановите предохранитель и проверьте компоненты (включая разъемы) этой цепи, чтобы найти дефектные компоненты. Тестовое заключение Текущее показание (ток утечки) должно быть менее 0,05 ампер. Если ток утечки превышает 0,05 ампер, присутствует постоянный ток утечки. (Под капотом, лампами в отделении для перчаток и багажника, которые не выключаются должным образом, являются все возможные источники утечки тока.)

Если слив не вызван лампой транспортного средства, вынимайте предохранители из внутренней панели предохранителей по одному, пока не будет устранена причина слива.

Если утечка все еще не определена, удалите предохранители по одному на распределительной коробке, чтобы найти неисправную цепь.

Тестирование генератора

Во избежание повреждения генератора (GEN), не делайте перемычек, кроме как в соответствии с указаниями. Не допускайте соприкосновения металлических предметов с корпусом и внутренними ребрами охлаждения диода при включенном или выключенном ключе. Короткое замыкание приведет к перегоранию диодов.

Замечания:Штыри батареи и кабельные зажимы должны быть чистыми и плотными для точных показаний счетчика.

1. Выключите все лампы и электрические компоненты.
2. Поместите автомобиль в трансмиссию НЕЙТРАЛЬНО и включите стояночный тормоз.
3. Проведите нагрузочное испытание и испытание на отсутствие нагрузки.
4. Переключите тестер батареи на функцию амперметра.
5. Подсоедините положительный и отрицательный провода тестера аккумулятора к соответствующим клеммам аккумулятора.
6. Подключите токовый щуп к выходному выводу генератора B +.
7. При работающем двигателе при 2000 об / мин мощность генератора должна быть больше, чем показано на графике.
8. Переключите тестер батареи на функцию вольтметра.
9. Подключите положительный провод вольтметра к клемме B + генератора, а отрицательный провод — к земле.
10. Выключите все электрические аксессуары.
11. При работающем двигателе со скоростью 2000 об / мин проверьте выходное напряжение генератора. Напряжение должно быть между 13,0 и 15,0 вольт.

Источник статьи: http://ru.lifehackk.com/60-charging-system-check-281305-8245

Системы запуска и зарядки автомобиля. Контроль неисправностей, ремонт.

Системы запуска и зарядки автомобиля. Контроль неисправностей, ремонт.
Системы запуска и зарядки автомобиля – наиболее консервативные с точки зрения схемотехнического исполнения узлы автомобиля. Принцип работы стартера и генератора для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания остается неизменным вот уже полвека.

Система запуска двигателя

На стартере обычно расположены три клеммы: клемма 1 – сильнотоковая клемма от аккумулятора, часто через нее идет подключение к генератору. Клемма 2 – сигнальная клемма управления включения стартера на запуск. Клемма 3 – плюсовой вывод электропривода (в некоторых моделях отсутствует, это усложняет поиск неисправностей стартера). В качестве минусовой клеммы используется металлический корпус стартера. Принцип действия стартера прост. На управляющую клемму стартера приходит напряжение +12 В. Срабатывает электромагнитный клапан Кл, который выполняет две функции. Он тянет вилку бендикса (муфта опережения), который вводит в зацепление вал электропривода с маховиком двигателя. Одновременно замыкает пятак включения электропривода М. Такое техническое решение придумано более 70 лет назад и оказалось настолько удачным, что дожило до наших дней.

Стартер, особенно в зимнее время, подвергается ужасным нагрузкам, поэтому система запуска часто отказывает. Здесь возможны следующие варианты:

• Во время поворота ключа зажигания в крайнее положение (на запуск) слышен сильный щелчок из области стартера, но электропривод не крутится (нет бжик-бжик двигателя). Возможно, просто не хватает напряжения аккумулятора для срабатывания пятака (пятак в простонародии круглый медный контакт, который замыкает цепь электропривода). Иногда напряжение меньше семи вольт во время запуска и не хватает энергии для прокрутки двигателя. Достаточно измерить напряжение на аккумуляторе в момент запуска, и если меньше 9 вольт, искать донора на прикуривание.
• Во время поворота ключа зажигания на запуск не слышно ничего. Здесь вариантов больше. Во-первых, надо сперва проверить напряжение на аккумуляторе. Второе, попробовать добраться до тонкого провода на стартере (управляющего). Можно на него подать с плюсовой клеммы аккумулятора напряжение, При исправном стартере двигатель запустится. ТОЛЬКО – снимайте с передачи. В-третьих, если по-прежнему ничего не слышно, а ехать хочется, можно постучать чем-то металлическим по стартеру, но не сильно. Возможно, залипли щетки электропривода, и не срабатывает электромагнитный клапан. Щетки потом придется менять.
• Более худший вариант, когда во время поворота ключа на зажигание слышен посторонний механический шум. Вероятнее всего, полетела вилка, в современных автомобилях она сделана из композиционных сплавов, например жигулевская, рис.2

Если механический шум не прекращается после запуска двигателя, возможно, разрушена шестеренка сцепления с маховиком. Бендикс подлежит замене.

• Отказ системы запуска часто не связан с неисправностью стартера. Необходимо проверить реле стартера (в некоторых автомобилях его нет). Контроль реле проще всего выполняется установкой перемычки силовых контактов реле. Следующий этап – проверка контактной группы замка зажигания. По этому вопросу можно получить консультацию у угонщиков автотранспорта, на крайний случай воспользоваться электросхемой. В новых автомобилях обычная прозвонка контактной группы может не помочь, например в VW контакты замка выполнены из металлизированной резины подобно пультам дистанционного управления. Запуск двигателя может не производиться, если некорректно работает рычаг АКПП (сигнал запуска стартера блокируется блоком управления трансмиссией). Наконец, в некоторых марках автомобилей система может блокироваться иммобилайзером. Особенно часто это случается в сильные морозы, при отключении аккумулятора. Тогда без помощи специалиста точно не обойтись.

Система зарядки аккумулятора

Генератор состоит из возбуждающей обмотки и обмоток статора, выполненных по трехфазной схеме. Переменный сигнал выпрямляется мощными диодами и поступает по клемме В+ на зарядку аккумулятора. Напряжение регулируется током возбуждающей обмотки G посредством реле-регулятора (часто его называют таблеткой или шоколадкой из-за геометрического сходства). На генератор обычно приходит три провода (В+ силовой провод на аккумулятор, 1 — сигнал на контрольную лампу приборной панели, 2 – шина 15 с замка зажигания). Иногда сигнал на тахометр также снимается с генератора.

Неисправность системы зарядки, как правило, контролируют по лампочке на приборной панели, однако хотя бы раз в полгода не мешает проверять напряжение на аккумуляторе на заведенном двигателе. Первой ласточкой неисправности может служить изменение яркости осветительных приборов при различных оборотах двигателя.

Источник статьи: http://autoburum.com/blog/79-sistemy-zapuska-i-zaradki-avtomobila-kontrol-neispravnostej-remont

Диагностика аккумулятора, зарядки и системы зажигания

Что вы действительно должны знать о диагностике и ремонте систем запуска, зарядки и зажигания? В основном две вещи: что электрические проблемы и проблемы с зажиганием часто трудно диагностировать (особенно прерывистые неисправности), и что МНОГИЕ электрические части и детали зажигания заменяются без необходимости в попытке устранить проблемы, которые трудно диагностировать.

Замена детали, пока не исчезнет неисправность, ​​- очень дорогой способ устранения неисправностей. Политика «возврату не подлежит» во многих магазинах запчастей означает, что после того, как вы установили электрическую часть или часть зажигания на свой автомобиль, она становится вашей.

Что, если деталь окажется «дефектной»? Во многих случаях нет ничего плохого в части. Магазин запчастей обычно обменивает его по гарантии. Но если вторая часть также не может исправить ошибку, то очевидно, что виноват другой человек. Так что не спешите обвинять «дефектные» детали, если недавно установленная деталь не работает лучше старой или когда вы получаете ответ. Сделайте домашнее задание по диагностике, затем определите причину неисправности и определите все детали, которые, возможно, потребуется заменить.

Диагностика автосканером

Некоторые магазины запчастей теперь предлагают клиентам бесплатную «диагностику», если их индикаторная лампа неисправности (Check engine) включена. Сотрудник магазина подключит устройство считывания кодов или базовый сканер к вашему автомобилю и зачитает любые коды, которые появляются. Код может дать подсказку о том, что происходит, но он редко говорит вам, какую часть нужно заменить. Дальнейшая диагностика почти всегда необходима с помощью диагностического прибора, цифрового запоминающего осциллографа и / или другого испытательного оборудования. Так что не слишком доверяйте диагностике магазина запчастей. Эти люди не в ремонтном бизнесе. Они занимаются бизнесом запчастей и стремятся продать запчасти своим клиентам. Будь эти части на самом деле решить проблему или нет, это не их главная задача.

О кодах диагностического прибора следует помнить, что коды предназначены в первую очередь для неисправностей механического характера, а не для электрических неисправностей. Сбои зажигания, такие как пропуски зажигания, безусловно, квалифицируются как сбои питания и будут вызывать ошибки Check engine и устанавливать код, если скорость пропуска зажигания достаточно высока, чтобы вызвать проблему. Низкий заряд батареи или необычно низкое (или высокое) зарядное напряжение могут установить код, но слабый аккумулятор, плохое заземление или плохой стартер, вероятно, не помогут.

Даже когда у вас есть код, вам часто приходится делать дополнительные тесты, чтобы выяснить, что является причиной проблемы. Например, код пропуска зажигания скажет вам, что двигатель пропускает зажигание и какой цилиндр является виновником — если только у вас нет кода P0300, который указывает случайные пропуски зажигания, которые не могут быть привязаны ни к одному из цилиндров. Но даже если у вас есть код для конкретного цилиндра, вы все равно не знаете, происходит ли пропуск зажигания из-за топлива, зажигания или сжатия. Причиной может быть засоренная свеча зажигания, плохой провод зажигания или слабая катушка зажигания. Или это может быть грязный или мертвый топливный инжектор. Или это может быть проблема сжатия из-за сгоревшего или изогнутого клапана, негерметичной прокладки головки или закругленного кулачка.

А что вы делаете, когда у вас нет условий запуска / отсутствия кода? Проблема может заключаться в отсутствии воспламенения, топлива или сжатия. Или это может быть неисправная батарея, стартер, выключатель зажигания или цепь безопасности или противоугонная система иммобилайзера, если двигатель не заводится.

Начните с аккумулятора

Многие проблемы вождения и запуска, связанные с зарядкой, пуском или зажиганием, могут быть связаны с низким напряжением батареи. Проверить это несложно, но многие специалисты не обращают внимания на батарею как на возможный источник проблем. Низкое напряжение аккумулятора также может повлиять на подачу топлива, поскольку топливный насос работает медленнее, чем обычно. Это, в свою очередь, вызывает низкое давление топлива и плохое состояние топлива. При некоторых условиях разряженная батарея может даже помешать открытию одной или нескольких форсунок, что обычно вызывает скудное зажигание и / или жесткий запуск.

Автомобильные свинцово-кислотные аккумуляторы должны храниться полностью или почти полностью заряженными для обеспечения оптимальной производительности и долговечности. Если батарея разряжена или полностью разряжена, нежелательные изменения начинают происходить на свинцовых пластинах внутри батареи. На пластинах образуется слой сульфата, который сопротивляется перезарядке и снижает способность аккумулятора накапливать энергию. Если батарея постоянно истощается или разряжается, это значительно сокращает срок ее службы.

Средний срок службы батареи в лучших условиях составляет всего около четырех или пяти лет в большинстве транспортных средств и только около трех лет в таких местах, как Сочи или Краснодар, где летние температуры обычно взлетают до высоких цифр. Многие автомобилисты, которые ездят на автомобилях с батареями четырех, пяти или шести лет, могут не осознавать, что их батареи выходят из строя, пока их двигатель не запустится и они не окажутся в затруднительном положении.

Холодная погода также увеличивает нагрузку на батарею в два раза, уменьшая ее выходную мощность (до 50% при — 30 градусах) И увеличивая нагрузки, необходимые для запуска холодного двигателя (до удвоения ампер при 30 градусах).

Лучший способ проверить заряд батареи с помощью цифрового вольтметра. Полностью заряженная батарея должна показывать 12,65 вольт. Напряжение 12,45 вольт соответствует примерно 75% заряда и достаточно для дальнейшего тестирования. Все, что меньше, означает, что батарея разряжена и нуждается в перезарядке.

Состояние заряда батареи не говорит всей истории, потому что полностью заряженная батарея также может быть слабой или неисправной батареей, которая не может обеспечить нормальную выходную мощность усилителя под нагрузкой. Состояние батареи можно определить одним из двух способов: путем нагрузочного тестирования с помощью тестера, который применяет откалиброванную нагрузку к батарее (для этого требуется полная зарядка батареи для получения точных результатов испытаний), или путем тестирования с помощью электронного тестера «проводимости» ( который не требует полностью заряженной батареи для точных результатов испытаний).

Тестеры проводимости посылают частотный сигнал через батарею, чтобы показать, сколько активной области пластины доступно для удержания и подачи энергии. По мере старения батареи ее проводимость снижается. Короткие замыкания, размыкания и другие дефекты элементов также влияют на проводимость, поэтому измерение проводимости дает точную информацию о состоянии батареи.

Многие электронные тестеры аккумуляторов также анализируют емкость «холодного запуска двигателя», которую можно использовать для оценки оставшегося срока службы аккумулятора. Некоторые тестеры также измеряют ток, потребляемый стартером при запуске двигателя, и анализируют выходную мощность системы зарядки под нагрузкой, когда двигатель работает.

Если транспортное средство нуждается в новой батарее, оно должно иметь такой же или более мощный аккумулятор, как и оригинальная батарея оборудования, указанная производителем транспортного средства. Батареи должны быть полностью заряжены перед их установкой. Другие элементы, которые следует всегда проверять и которые, возможно, потребуется заменить, включают в себя кабели аккумулятора, антикоррозийные шайбы для клемм аккумулятора, поддон аккумулятора и / или крепежные элементы и зажимы аккумулятора.

Проверка зарядки аккумулятора

Необходимо также проверить систему зарядки автомобиля, чтобы убедиться, что она работает правильно и способна поддерживать полный заряд аккумулятора. Как правило, зарядное напряжение двигателя на высоких оборотах холостого хода обычно должно быть примерно на 1-1 / 2-2 вольт выше, чем напряжение аккумулятора.

Мощность зарядки генератора увеличивается пропорционально электрической нагрузке в системе зарядки и частоте вращения двигателя. Зарядный выход контролируется регулятором напряжения, который может быть установлен внутри или сзади генератора («внутренне регулируемый») или где-то еще под капотом («внешне регулируемый»). На более новых автомобилях модуль управления трансмиссией (PCM) регулирует зарядную мощность.

Если генератор перегружен, он может перегреться и выйти из строя (проверьте оборудование, которое может перегружать запасной генератор!). Отказ генератора может привести к разрядке аккумулятора и его выходу из строя. Симптомы проблемы с зарядкой включают низкий уровень заряда батареи, тусклые фары, сложный запуск или сигнальную лампу системы зарядки.

Во многих магазинах запчастей имеется испытательный стенд генератора переменного тока, и они могут тестировать генераторы переменного тока, чтобы определить, вышли ли они из строя или способны выдать свою номинальную мощность усилителя. Если все сделано правильно, стендовые испытания генератора — хороший способ проверить ваш диагноз и / или подтвердить выход нового или восстановленного генератора перед его установкой.

Запасной генератор переменного тока (новый или восстановленный) должен иметь такой же или более высокий уровень заряда, что и оригинал. Если замена идет со шкивом (некоторые нет), убедитесь, что он соответствует оригиналу (тот же диаметр, ширина и тип ремня). Если на вашем автомобиле установлена ​​акустическая система с высоким током потребления, то вам следует подумать о переходе на сменный генератор с высокой выходной мощностью.

Связанные элементы, которые также могут потребоваться заменить, включают регулятор (только для приложений с внешним регулированием), приводной ремень, кабели аккумулятора и / или аккумулятор. Если вы устанавливаете генератор с высокой выходной мощностью, могут потребоваться кабели аккумуляторной батареи большего размера, заземляющие провода и провод для зарядки.

Проверки запуска двигателя

Двигатель, который не проворачивается, может иметь плохой стартер или другую неисправность, такую ​​как неисправный привод соленоида стартера, проблема в цепи выключателя зажигания, цепи защитного выключателя парковки / нейтрали или тормоза или противоугонная система. Если аккумулятор полностью заряжен и стартер получает нормальное напряжение аккумулятора, но не запускается (или запускается медленно), возможно, неисправен стартер и его необходимо заменить. Многие магазины запчастей также могут протестировать стартер для проверки оборотов двигателя и мощности усилителя.

Наиболее частой причиной отказа стартера является длительное проворачивание. Это приводит к перегреву двигателя. Стартеры также изнашиваются после нескольких лет эксплуатации, если щетки, втулки или привод стартера изношены. Пускатели также имеют соленоид, который направляет ток на двигатель, когда ключ зажигания повернут в положение кривошипа. Дефектный соленоид не даст стартеру работать. Механизм привода стартера, который зацепляет маховик, также может застрять или привести к сбою в работе, что не позволит стартеру работать.

Запасной стартер (новый или восстановленный) должен иметь такой же тип болтов и электрические соединения, что и оригинал, и такое же количество зубьев на ведущей шестерне. Обращайтесь со стартерами с постоянными магнитами осторожно, потому что они хрупкие и могут легко сломаться, если вы уроните стартер. Связанные элементы, которые также могут быть заменены, включают в себя кабели аккумулятора и заземляющие цепи двигателя.

Диагностика цепи зажигания

Первичные и вторичные схемы зажигания могут многое рассказать о работоспособности и эффективности системы зажигания. Изучение того, как использовать и читать шаблоны зажигания в области, занимает некоторое время, но как только вы узнаете, что искать для диагностики, становится намного проще. По сути, вы ищете значительные различия в напряжениях зажигания между цилиндрами или ненормальные искровые линии, которые указывают на проблемы запуска катушки или задержки.

Свечи зажигания со временем изнашиваются (даже при длительном сроке службы 100 000 км) и могут быть загрязнены отложениями углерода. Загрязненная пробка может привести к пропаданию зажигания, что приведет к потере мощности и экономии топлива, а также к значительному увеличению выбросов углеводородов отработавших газов , что в конечном итоге может повредить каталитический нейтрализатор. Загрязненные или изношенные свечи зажигания могут затруднить запуск и работу двигателя. Замена свечей зажигания может восстановить нормальную работу, но это не устранит проблему пропуска зажигания, если причиной является плохой провод зажигания или слабая катушка.

При нормальных условиях вождения набор стандартных свечей зажигания обычно будет длиться около 45 000 км. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать рекомендуемый интервал замены. Вилки с длительным сроком службы, центральный электрод которых изготовлен из износостойкого металла, такого как платина или иридий, обычно проходят 100 000 км, прежде чем потребуется замена. Если ваш двигатель оснащен стандартными разъемами, подумайте о переходе на удлинители.

Провода свечи зажигания

Провода свечи зажигания (кабели зажигания) подают высокое напряжение от катушки или распределителя к свече зажигания. Некоторые провода имеют пропитанные углеродом стекловолоконные нити внутри, чтобы нести напряжение, в то время как другие имеют спирально намотанный «магнитный» провод.

Штекерные провода могут износиться с возрастом, вызывая пропуски зажигания, жесткий запуск и плохую производительность. Провода должны быть заменены, если болты или клеммы ослаблены, повреждены или подвержены коррозии, если провода треснуты или искрятся, или если их внутреннее сопротивление превышает технические характеристики.

На поздних моделях двигателей с системами зажигания «катушка на штекере» проводов штепсельной вилки нет, поскольку катушки монтируются непосредственно на свечах зажигания. Это также усложняет диагностику воспламенения, поскольку для получения сигнала индукции зажигания от катушек требуются специальные адаптеры.

Катушки зажигания

Катушки редко выходят из строя, но когда они работают, они не могут подавать напряжение на свечу зажигания. В системе зажигания с одной катушкой неисправность катушки приведет к остановке двигателя. В системе зажигания DIS или COP с несколькими катушками это вызовет пропуски зажигания только в цилиндрах, питаемых неисправной катушкой.

Катушки могут быть проверены путем измерения их внутреннего сопротивления с помощью омметра. Если «первичное» или «вторичное» сопротивление катушки не соответствует техническим характеристикам, замените катушку.

Внимание: Никогда не отсоединяйте COP-катушку от свечи зажигания во время работы двигателя. Это может повредить катушку или другую электронику!

Модуль зажигания

Модули зажигания могут получать триггерный сигнал непосредственно от датчика распределителя (магнитного, эффекта Холла или оптического), датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) или ЭБУ. Неисправность любого из этих других компонентов или проводки может помешать зажиганию системы.

Прерывистое отсутствие запуска и / или остановка из-за потери искры может быть признаком того, что модуль зажигания выходит из строя или что он теряет свой сигнал запуска от датчика кривошипа. Проверьте сопротивление датчика кривошипа (как горячего, так и холодного, а не только при комнатной температуре) и убедитесь, что модуль получает напряжение и сигнал запуска от датчика кривошипа или ЭБУ. Если модуль имеет хорошие входы, но не включает и выключает катушку, модуль достиг финала.

Источник статьи: http://elm327.club/diagnostika-akkumuljatora-zarjadki-i-sistemy-zazhiganija