Разбег колес у автомобилей

Отрицательный развал колес: зачем заваливают колеса автомобиля?

Каждый автомобиль после изготовления проходит тестовые испытания. После тестирования происходит дополнительная регулировка, если он не соответствует нормативам предусмотренных изготовителем.

Этот факт следует учитывать, если вы внесли какое-либо изменение в резьбовые соединения после ремонта или в ходе различных модификаций. Это также имеет непосредственное отношение к действиям, когда требуется произвести работы по развалу/схождению ваших колес.

Что обозначает параметр развал колес?

Параметр развал предусматривает собой угол постановки колеса относительно дорожного покрытия. У каждого автомобиля есть свои особенности, которые опытный автослесарь обязан знать. Рассмотрим стандартные величины.

Нулевое значение развала колес — это перпендикулярное положение колеса относительно дороги. Существуют положительный и отрицательный углы развала. В первом случае, при положительном развале, если смотреть на автомобиль спереди, можно заметить, что верхний край колеса выходит за корпус автомобиля. При отрицательном варианте верхний край находится внутри крыла и его не видно.

Стоит заметить, что максимальное соприкосновение колеса с дорожным покрытием может быть только при нулевом развале. Это идеальный вариант, и действует он только при движении автомобиля по ровной дороге и только в прямом направлении. Каждый водитель понимает, что возможность такой езды просто невозможна.

В любом случае приходиться совершать обгон или осуществлять повороты, чтобы добраться до места назначения. При совершении какого-либо поворота, на автомобильные колеса начинает действовать сила. Она старается вывернуть колесо, не совпадающее с его перпендикулярным положением. Когда крен становится критичным и восстановление перпендикулярного положения невозможно, то вся нагрузка начинает ложиться на внешний край колеса.

Кому необходим отрицательный развал?

На спортивных автомобилях, в большей мере это относится к участвующим в гонках по дрифту, устанавливают отрицательный развал. Это помогает пилоту лучше чувствовать автомобиль, и способствует наиболее полному контакту колеса с дорожным покрытием.

Благодаря различным экспериментам и личному опыту гонщиков, среднее показатели развала для участия в гонках принято считать в пределах от 0,5 до 5,5 градуса.

Для машин, участвующих в кольцевых гонках, отрицательный развал находится в пределах 2–3 градусов для передних колес, и 1,5 градуса для задней пары. Передние колеса принимают на себя большую нагрузку, и поэтому требуют большего значения.

При вхождении автомобиля в поворот корпус немного накреняется и происходит компенсация отрицательного развала. Данное взаимодействие корпуса и развала помогает сохранить колесам максимальное соприкосновение с дорожным полотном.

Отрицательный угол развала положительно сказывается на прохождении различных поворотов. Но отрицательно сказывается во время остального пользования автомобилем. Происходит значительный износ резины. Торможение и разгон, вследствие неполного контакта колеса с дорожным покрытием, могут спровоцировать нестандартные ситуации. Автомобиль может начать «водить» по дороге.

Для гоночных автомобилей фактор износа колес не является главным. Чтобы добиться победы в гонках, возможна частая замена колес. Простому обывателю такая смена колес может обойтись «в копеечку», на что не каждый автовладелец будет согласен. Честно говоря, такой развал и частая смена колес, ничем не оправданы для обычного водителя.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/myautohelp/otricatelnyi-razval-koles-zachem-zavalivaiut-kolesa-avtomobilia-5bdd533f45628700ac9af4bf

Учимся читать маркировку на шинах – полная расшифровка всех букв и цифр на покрышках

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня узнаем, что обозначают буквы, цифры и пиктограммы на боковине покрышки, как правильно читать типоразмер шины, что обозначает индекс скорости и нагрузки, где найти дату производства на покрышке. Более детальная расшифровка всех маркировок на шинах найдете в этой статье , а сейчас, чтобы не затягивать обзор, вкратце пройдемся по основным обозначениям.

Вы можете спросить: «А зачем это нужно знать»? – Чтобы правильно подобрать шину для своих нужд и условий эксплуатации. Потому что каждый тип покрышки рассчитан под конкретные задачи. Да и чтобы просто не выглядеть глупо в магазине или на рынке, когда продавец захочет «впарить» старую резину.

Что обозначают цифры в типоразмере шины

На боковой стороне покрышки большими цифрами наносится ее типоразмер: ширина, высота и посадочный диаметр. Также в этой надписи зашифрован индекс скорости и нагрузки, но о них поговорим ниже.

Давайте рассмотрим на примере. На боковине видим надпись: 150/75 R8 , что это значит?

• 150 – это ширина протектора шины, измеряется в миллиметрах,
• 75 – высота боковины относительно ширины шины. Измеряется в процентах. То есть, высота составляет 75% от ширины шины, от 150 мм это будет 112 мм. Значит, высота боковой стороны покрышки составляет 112 мм.
• R8 – это ее посадочный диаметр. Измеряется в дюймах. Не стоит путать, R – это не радиус покрышки , как многие предполагают, буква R обозначает тип покрышки – радиальная. Существуют диагональные шины по способу расположения нитей корда в каркасе шины, но они редко используются для легковых автомобилей. Значит, рассматриваемая шина «одевается» на диск диаметром в 8 дюймов.

Индекс скорости и нагрузки

Следующими цифрами после обозначения типоразмера идет маркировка индекса нагрузки и скорости, на которые рассчитана покрышка. Например, видим надпись: 85T. В ней зашифрованы значения:

85 – это индекс нагрузки на одно колесо . Он рассчитывается заводом-изготовителем и измеряется в килограммах. Расчет ведется на нагрузку на одно колесо. Чтобы расшифровать это значение, смотрим на таблицу ниже. Цифра 85 значит, что шина рассчитана на рабочую нагрузку на более 515 кг. Значит, на нее можно нагрузить груза не больше указанного значения, в противном случае она лопнет. Чтобы узнать общую разрешенную нагрузку на все колеса автомобиля, «обутые» в такую покрышку, нужно их индекс нагрузки умножить на 4.

Буква «Т» — индекс скорости . Завод-изготовитель проверяет каждый тип шины на специальном стенде, определяет максимальную скорость, при которой покрышка будет справляться со своими задачами. При этой скорости ее технические характеристики не изменяться в худшую сторону. Чтобы расшифровать это значение, обратимся к другой таблице. Для простоты понимания она сделана в виде виртуального спидометра, где ограничения на скоростной шкале обозначены буквами. Выше этих значений, данную покрышку эксплуатировать не рекомендуется.

Как узнать дату производства шины

Эта информация зашифрована на боковой стороне шины. Обычно она состоит из четырех цифр и помещены они в овал или круг. Смотрим на скрин ниже.

Пример. Находим овал на шине, в нем напечатаны цифры «4216» . Разберем их:

• 42 – порядковый номер недели, когда была изготовлена шина,
• 16 – год производства, 2016 год.

Значит, покрышка была изготовлена на 42 неделе 2016 года. Эта информация будет полезна при покупке новой или б/у-шной шины. Как известно, резина имеет свой срок службы. Обычно это ото 5 до 7 лет. Со временем резина покрышки «стареет», на ней появляются микро трещины, теряется эластичность и, заложенные изготовителем характеристики ухудшаются.

Для примера приведу свою ситуацию. Моей резине было 6 лет. Однажды ехал в районный центр по относительно ровной дороге с небольшой скоростью, я не люблю гонять. На ровном месте при скорости 70 км/ч услышал хлопок и характерное «бубанение» сзади автомобиля. Остановился на обочине и увидел, что покрышка заднего колеса лопнула. Ям с острыми краями или посторонних предметов на асфальте не было, а она просто лопнула на росном месте. «Хорошо, что это было не переднее колесо, а то улетел бы в кювет» — подумал я. Присмотрелся на резину, она была похожа на «старушку», вся в трещинках и морщинках. С тех пор, я не допускаю подобного «старения» покрышек и вовремя переобуваюсь.

На видео ниже показано на примере, что обозначают цифры на покрышках, рассмотрены самые важные маркировки:

Кроме выше описанных обозначений, на шинах можно найти и другие пиктограммы, буквы, цифры и надписи. Что они обозначают, читайте в развернутой статье, ссылка указана в начале обзора.

Всем удачи на дорогах, следите за своими покрышками, чтобы не попасть в подобную ситуацию, в какой оказался я.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/59ab872ae86a9e96d63241ad/uchimsia-chitat-markirovku-na-shinah—polnaia-rasshifrovka-vseh-bukv-i-cifr-na-pokryshkah-5d943605e3062c00b016bf99

Секреты балансировки: Квадратные колеса

Анатолий Вайсман

Подайте круглое!

Затрясло машину — не паникуй: устранить причину, случается, проще пареной репы. Скажем, при езде по ровному асфальту колеблется руль. Всегда виноваты колеса! Особенно если машина с легким реечным управлением — например, переднеприводный ВАЗ. С колесом следует обращаться на «вы»: чем быстрей оно крутится, тем жестче требования к точности его формы, качеству балансировки и монтажа. Если балансировка «на троечку», при вращении колеса инерционная сила «тяжелого места» и вызывает тряску. А дальше простая арифметика. Допустим, за один оборот колесо проходит 2 м, трясет же сильней всего на 90 км/ч (25 м/с). Значит, резонансная частота колебаний — 12,5 Гц. Запомни: руль может успокоить лишь ювелирная балансировка передних колес. Тщательно ее делают не все и не везде, так что ищи опытных мастеров.

Картина вибраций не всегда проста. Если трясет лишь одно колесо, то все зависит от его дисбаланса и скорости вращения. Максимум — все на той же резонансной скорости. Но если всякий раз после поворота дороги руль трясет иначе, чем до него, значит, не в порядке оба передних колеса. Пройденные ими пути в повороте разные — взаимоположение «тяжелых мест» и их действие на руль меняются. Если с постоянной скоростью гнать круг за кругом по дорожке трека, вибрации будут нарастать и убывать.

Медленно вращая колесо, контролируем биение обода в поперечном направлении. Дополнительно проверим и шину. Биение свыше 0,5 мм нежелательно. Столь же важно ограничить и радиальное биение колеса. Только колесо правильной формы есть смысл балансировать.

Но иногда такое бывает и на прямом шоссе. А о причине немногие догадываются — это плохо сбалансированные колеса. разного размера! Объяснение элементарное: вот ты заменил свежей запаской колесо с протектором, изношенным на 1,5 мм. Если запаска проходит за оборот все те же 2 м, то работавшее колесо — 1,9906 м. С каждым оборотом «тяжелое место» одного колеса смещается относительно другого — и вибропортрет машины будет повторяться через 423 м пути. Конечно, чем больше разница в размерах шин, тем чаще повторы. Ну а все это могут дополнительно запутать скользкие дороги! Короче, если не хочешь головоломок — следи за балансировкой.

Увы, этим проблема не исчерпывается. Например, коленвал отлично уравновешен, а деформированное колесо, как его ни балансируй, продолжает сильно трясти. Ехать на таком «колесе» — увольте! Подайте круглое. Сравним (рис. 1, а, б) поведение деформированного колеса на гладком покрытии и исправного — на ухабистом. Если бугор на шине воспроизводит протяженность и высоту бугра на покрытии, то траектория оси колеса при медленном движении одна и та же. При высокой скорости могут быть свои нюансы, но все же тряска от кривой шины неизбежна.

Как на ходу узнать, что колесо или шина кривые? Если мягко водит руль или кузов покачивает при скоростях 5–10 км/ч, когда роль дисбаланса ничтожна, значит, хотя бы одно колесо повреждено. Все, что сказано выше про переменную тряску в поворотах и т. п., справедливо и для кривых колес.

Итак, одной балансировки колесу мало — важно, чтобы в контакте с дорогой у вращающегося колеса не было геометрических биений — радиальных, осевых и любых иных. А то ведь и совершенно круглое, оказавшись на деформированной ступице, может подкинуть загадку. Вот недавний случай. Водитель ощутил тряску руля — отдал колеса в балансировку. Сделали — опять трясет. Повторили — снова. Прибыл ко мне. Не без труда нашли причину — гнутая ступица! Потому исправное колесо и катилось зигзагом.

А вот типичная ошибка неопытного автомобилиста: навешивает вместо проколотого колеса запаску — и опускает машину при незатянутых болтах — после, мол, лучше затянутся! Ну а колесо под нагрузкой сместится относительно ступицы вверх, насколько позволят зазоры. Если теперь затянуть болты, трение не даст колесу сцентрироваться — и оно будет вращаться с эксцентриситетом е (рис. 2), обзаведется дисбалансом и будет лупить по дороге с амплитудой 2е.

Шишка на протекторе или бугор на покрытии? Как источники толчков, ударов, вибраций они, в сущности, равнозначны!

Правильно начинать не с балансировки, а с корректировки геометрии: радиальные и осевые геометрические биения шины должны быть как можно меньше. Лишь потом отправляйтесь балансировать.

Источник статьи: http://www.zr.ru/content/articles/122600-sekrety_balansirovki_kvadratnyje_kolesa/

Как диаметр колеса влияет на поведение автомобиля?

Многие автомобилисты желают поставить на свой автомобиль колеса большего диаметра. В большинстве случаев, такое стремление обусловлено желанием сделать свою машину красивее. Причем некоторых, даже многих, не останавливает тот момент, что при большей ширине резины, увеличиться усилие на руле. Последний момент будет весьма ощутим, при езде на автомобиле без ГУРа или ЭУРа. Но и на автомобиле оснащенном усилителем, сам усилитель будет подвержен большим нагрузкам, что может привести к преждевременной разгерметизации системы, появлению течей, а соответственно — утечке жидкостей.

Но, машина с большими колесами позволяет установить тормозные диски большего диаметра, а соответственно и более мощные, тормозные суппорта. В автоспорте и в мире спортивных автомобилей, редко когда переход на больший диаметр колесных дисков обусловлен только стремлением сделать машину красивее. К тому — же, большие, колесные диски практически всегда имеют больший вес, в сравнении с дисками меньшего диаметра. Именно по этой причине, спортивные автомобили часто оснащаются не литыми, а кованными, колесными дисками. Такая технология производства позволяла сделать диск легким и прочным. А еще более дорогие СуперКары оснащаются колесными дисками из углеволокна. Самые дорогие из них оснащены полыми, углеволоконными дисками, что дает малый вес и прочность. Стоимость таких колес просто нереально высокая.

Большое колесо, при условии достаточной толщины профиля шины, делает езду более комфортабельной. Чем больше колесо, тем менее заметны ямы, но только при условии достаточной толщины профиля. Часто бывает такое, когда люди желают установить 18-ые шины и с трудом запихивают их в арки, при чем с уже довольно низкопрофильной резиной. Это иногда приводит к тому, что при попадании в яму, диски просто разлетаются. И здесь уже как повезет, в лучшем случае машина просто остановится без серьезных повреждений, ну а в худшем машина может быть полностью разбита.

Еще, если колесо сильно увеличивается в диаметре, — это может сказывать на разгоне. Особенно если колесо стало тяжелее. Именно по этой причине, на драгстерные машины иногда устанавливаются колеса не высокого диаметра, но с высокой, насколько это возможно, шириной.

При правильном подходе, большие колесные диски на самом деле позволяют добиться некоторых преимуществ. Но это не тот случай, когда устанавливаются широкие, 15-ые шины на ВАЗ-овскую Классику, без серьезных доработок по двигателю и тормозам. В таком случае машина потеряет и в наборе скорости и в рулежке, — это будет особенно заметно на летних парковках перед магазинами.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/mehanik/kak-diametr-kolesa-vliiaet-na-povedenie-avtomobilia-5c5941560d390f00ad68b54c