Рулевое управление автомобиля соболь неисправности
| |||||
Обслуживание и неисправности ГУР
| Ходовая-рулевое Информация по ходовой и рулевой |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| Найти все хорошие сообщения |
| Поиск по дневникам |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| Поиск в галерее |
| Расширенный поиск |
Про ремонт ГУР создано много тем, но они все про ремонт или модернизацию, а между тем, при своевременном обслуживании родной ГУР может долго прослужить, правда не все знают, как его надо обслуживать. Приведу два примера. Пару лет назад, приехал приезжал в гараж наш форумчанин, по зиме, на всесезонке. Сел там основательно, начинаем выталкивать, враскачку, смотрим, а руль, в полном выверте держит постоянно. Говорим ему — нельзя его в крайнем положении больше нескольких секунд держать! Он нам — а почему. (Если прочитает, узнает себя)) Второй пример уже не клубный — поймал бомбилу на Волге, та же история — стоит перед поворотом, пропускает встречных, руль в полном выверте сипит. Дважды неграмотно, во-первых, при ударе сзади, он вылетит на встречку, во-вторых, ГУР держит в крайнем положении, делаю ему замечания, он округляет глаза. — «первый раз слышу» (это про ГУР). Про то, через какой пробег/срок надо менять масло в ГУР они не слышали и подавно.
У самого опыт эксплуатации Волг с ГУРом не очень большой, но всё же.. Одна прошла 127 тыс. и была продана (сейчас ездит знакомый, пробег под 150 тыс, проблем так же нет), на второй езжу сейчас (пробег 67 тыс.), ГУР регулярно обслуживаю сам, проблем с ним не испытывал. Возможно не самые большие пробеги, но тем не менее. При своевременном обслуживании, это вполне надёжный агрегат, своеобразное сопение и пыхтение, с новья, я в расчёт не беру, воспринимаю это как особенность. 
Привожу статью ЗР (с небольшой редакцией), где подробно расписаны нехитрые операции по обслуживанию ГУР.
Гидроусилители, установленные на Волги, УАЗы, Соболи, различаются только внешне — принципиальных отличий нет. Выполнены они по интегральной схеме — и распределительное устройство, и силовой цилиндр упрятаны в картер рулевого механизма. Поэтому схожи причины выхода их из строя, методы их поиска и устранения.
Неисправности гидроусилителя, как «хороший стук», вылезают наружу сами. Вращать руль становится всё труднее, а при резком манёвре кажется, будто руль подклинивает, появляются посторонние шумы.
Крах ГУРа из-за нехватки или отсутствия масла мы обсуждать не будем: чтобы его избежать, придумали щуп или метки на бачке, на который стоит поглядывать.
В плохой работе ГУР чаще всего виноват воздух, попавший в систему, из-за её разгерметизации. В этом случае достаточно устранить утечки жидкости, подтянув штуцеры, при необходимости поменяв под ними медные шайбы, и прокачать систему. Иногда повреждаются шланги высокого давления.
На следующем месте по числу отказов стоит насос. Многие его капризы сводятся к законному нежеланию работать в грязи. Под клапаном скапливаются отложения и он начинает перепускать жидкость при пониженном давлении, а чем оно ниже, тем тяжелее руль. Грязь быстро изнашивает лопасти насоса, результат тот же — падает давление. Нередко выход насоса из строя объясняется забывчивостью (нежеланием или незнанием) строго следовать инструкции по эксплуатации авто. А в ней написано: нельзя дольше трёх-четырёх секунд держать руль в крайнем положении при работающем двигателе! Бывают и минутами держат, вот насосы и не выдерживают.
Самый терпеливый узел в системе — интегральный модуль рулевого механизма, так называемый «поросёнок» (потому что натурально похрюкивает и повизгивает). Как и обычный рулевой механизм без гидравлики, этот требует регулировок для устранения люфтов. До кончины дело доходит редко, поскольку все внутренности работают в масляной ванне, без экстремальных нагрузок. Однако мороки с рулевым механизмом больше всего — всякий раз для регулировки его приходится снимать.
Нельзя сказать, что ГУР устроен так уж просто. Однако и расхожий стереотип — «лучше туда не лезь, а то хуже сделаешь», не всегда верен. Если неисправность связана с поршнём-рейкой, выполненными заодно с шариковой гайкой и винтом рулевого механизма, надо менять узел в сборе. В гаражных условиях вряд ли подберёте нужные детали. Например, шарики должны отличаться друг от друга не более, чем на 0,004 мм.
А вот обслуживать гидросистему усилителя своими силами вполне реально. В регламент входят замена масла и прокачка системы через каждые 60 тыс. км., но не реже, чем через раз в 2 года. Одновременно с маслом меняют бачок со встроенным фильтром.
Обслуживание гидросистемы автолюбитель, способный держать гаечные ключи, даже впервые столкнувшись с ГУРом, потратит на работу час-полтора.
Машину лучше поставить на смотровую яму или эстакаду. Если работа ведётся на земле, то надо вывесить передние колёса, установив машину на надёжные подставки. Снимаем АКБ.
Вращая шкив насоса, несколько раз энергично поворачиваем руль до крайних положений для полного слива масла из шлангов.
Собираем гидросистему в обратной последовательности, установив новый бачок с фильтром. Залив свежее масло, прокачиваем систему * . Для этого вновь поворачиваем 5-6 раз до крайних положений. Затем, зафиксировав руль в среднем положении, заводим двигатель на 10-15 сек. и глушим, чтобы долить масло. Вновь пускаем двигатель и на холостом ходу плавно поворачиваем руль в обе стороны до упора, но ни в коем случае не задерживая его в крайних положениях. После того как в масляном бачке прекратится выделение воздушных пузырьков. глушим двигатель и, при необходимости, доливаем масло, проверив его уровень по щупу.
* Если масло из системы было слито, то чтобы ускорить заполнение гидросистемы рулевого управления маслом – ключом “на 10” выворачиваем клапан из крышки рулевого механизма, поворачиваем 3–4 раза рулевое колесо в обе стороны, устанавливаем клапан на место и доливаем масло.
Не заливайте в систему что попало. Используйте только масла от проверенных производителей, отвечающим характеристикам, предписанным заводом.
Источник статьи: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=88830
Конструкция рулевого узла автомобиля Соболь
Рулевой механизм автомобиля Соболь может быть выполнен как с гидроусилителем, так и без гидроусилителя.
Рулевой механизм без гидроусилителя состоит из алюминиевого картера, винта с шариковой гайкой и вала-сектора.
Винт установлен в картере на двух радиально-упорных шариковых подшипниках. На винте установлена шариковая гайка-рейка, имеющая внутри винтовую канавку.
Между гайкой и винтом размещены шарики. При вращении винта шарики перекатываются по винтовой канавке, и шариковая гайка-рейка перемещается вдоль винта.
При этом своими зубьями гайка поворачивает вал-сектор, установленный в картере на двух роликовых подшипниках без сепараторов.
На конических шлицах вала-сектора закреплена рулевая сошка.
Винт с шариковой гайкой и набором шариков укомплектованы селективным методом и при необходимости заменяются только в сборе.
Регулировка зацепления шариковой гайки-рейки с валом-сектором производится поворотом эксцентриковых обойм подшипников вала-сектора. Рулевой механизм смазывается трансмиссионным маслом (0,5 л).
Маслозаливное отверстие закрывается пробкой с конической резьбой.
Рулевой механизм с гидроусилителем устроен подобно описанному, но его рейка выполнена в виде поршня с уплотнением, а внутри вала-винта размещен вал-золотник распределителя.
Вместо крышки верхнего подшипника установлен гидравлический распределитель.
Гидравлический цилиндр расточен непосредственно в чугунном картере рулевого механизма, и поршень-рейка с уплотнением делит его на две полости.
В зависимости от направления вращения рулевого вала соответствующая полость цилиндра соединяется через гидравлический распределитель с нагнетающей или отводящей магистралью системы.
При этом рабочая жидкость (масло), подаваемая насосом, действует на поршень и перемещает его, поворачивая вал-сектор, и тем самым «помогает» водителю.
При отказе системы гидроусилителя работоспособность рулевого управления сохраняется, но возрастает сопротивление на рулевом колесе.
На автомобиле, оборудованном рулевым механизмом со встроенным гидроусилителем, дополнительно устанавливается насос и бачок системы гидроусилителя.
Все агрегаты соединены резиновыми шлангами. Шланг высокого давления имеет накидные штуцеры на концах. Насос гидроусилителя — коловратного (шиберного) типа, установлен в нижней части блока цилиндров на кронштейне и приводится поликлиновым ремнем от коленчатого вала двигателя, совместно с другими агрегатами. В корпусе насоса имеются предохранительный и расходный клапаны.
Предохранительный клапан защищает насос от перегрузок, соединяя полость нагнетания с полостью всасывания.
Расходный (перепускной) клапан ограничивает подачу жидкости в систему при увеличении частоты вращения сверх определенной.
Бачок гидроусилителя служит резервуаром для сохранения запаса рабочей жидкости при ее утечке, а также охлаждения и очистки жидкости от загрязнений и продуктов изнашивания насоса и рулевого механизма. Бачок (из пластмассы или металлический) установлен на кронштейне слева под капотом.
Внутри бачка встроен фильтрующий элемент, обеспечивающий очистку жидкости от частиц размером свыше 45 мкм.
В процессе работы вся жидкость постоянно циркулирует через него. Фильтрующий элемент заменяем через 60 тыс. км пробега отдельно или вместе с пластмассовым бачком.
В качестве рабочей жидкости применяется специальное масло марки «Р» или «А», залитое в систему гидроусилителя в объеме 1,3 л. Масло подлежит замене также через 60 тыс. км пробега.
Рулевой привод состоит из сошки, продольной, поперечной и двух боковых тяг, а также маятниковых рычагов и двух рычагов рулевой трапеции, соединенных со стойками подвески.
К сошке крепится продольная тяга. Боковые рулевые тяги соединены с поперечной тягой, а также с левым и правым рычагами трапеции. Каждый рычаг трапеции двумя болтами прикреплен к своей стойке подвески.
Поперечная рулевая тяга, синхронизирующая поворот колес, подвешена на двух маятниковых рычагах.
Оси маятниковых рычагов установлены в кронштейнах подвески, причем у левого – на игольчатых подшипниках, а у правого – в пластмассовых втулках.
Левый маятниковый рычаг — двуплечий, к одному его концу крепится продольная, а к другому поперечная рулевые тяги. Все тяги соединены друг с другом, с сошкой и рычагами унифицированными сферическими шарнирами.
Шарниры герметичные, неразборные и нерегулируемые, они имеют конические хвостовики с резьбовыми концами, для крепления в отверстиях рычагов, тяг и сошки.
Боковые тяги снабжены регулировочными резьбовыми трубками, благодаря чему можно, изменяя их длину, регулировать схождение колес.
Продольная тяга также имеет регулируемую длину, что позволяет обеспечивать правильное взаимное положение сошки и левого маятникового рычага при ремонте.
Положение рулевой колонки можно изменять по высоте и углу наклона.
Поднимаем рукоятку фиксатора рулевой колонки.
Устанавливаем рулевое колесо в нужное положение и опускаем рукоятку до упора.
Если фиксатор ослаб и перестал удерживать колонку в нужном положении, снимаем кожухи колонки.
Двумя ключами «на 13» ослабляем контргайку и подтягиваем гайку болта крепления рукоятки фиксатора
Убедившись в исправной работе фиксатора, затягиваем контргайку и ставим кожухи на место.
Проверка технического состояния рулевого управления
Вращая рулевое колесо, устанавливаем передние колеса в положение прямолинейного движения.
Кладем на панель приборов отвертку или подобный инструмент острием к ободу рулевого колеса в верхней его точке.
Вращаем рулевое колесо в обе стороны до момента появления сопротивления (колеса при этом не поворачиваются).
Ориентируясь по острию отвертки, мелом отмечаем на ободе границы свободного хода рулевого колеса.
Суммарный люфт рулевого колеса для автомобиля с гидроусилителем проверяем при работающем двигателе.
Измеряем расстояние по ободу колеса между метками.
Если свободный ход рулевого колеса больше 37 мм (35 мм с ГУР) или 45 мм (43 мм с ГУР) для автобусов, необходимо убедиться в том, что увеличение свободного хода не вызвано износом шарниров рулевых тяг и карданного вала, люфтом подшипников передних колес, а также ослаблением гайки сошки, гаек пальцев шарниров, клиньев карданного вала и других крепежных деталей.
Для этого проверяем затяжку гаек и болтов рулевого управления, при необходимости подтягиваем их.
Гайки сферических шарниров и карданного вала должны быть затянуты и зашплинтованы.
Вращая рулевое колесо, убеждаемся в отсутствии люфтов в шарнирах всех тяг. Аналогично проверяем люфты в карданных шарнирах рулевого вала
Неисправные детали с изношенными шарнирами заменяем.
Если после устранения люфтов свободный ход превышает допустимые нормы, регулируем рулевой механизм.
Возможные неисправности гидроусилителя руля и методы устранения
Постоянный шум со стороны насоса:
Усилитель не работает или мала его эффективность (повышенное усилие на рулевом колесе):
— Засорен фильтр в бачке
Замените фильтр (на части двигателей фильтр заменяется с бачком в сборе) и, желательно, жидкость
— Засорились расходный и предохранительный клапаны
Промойте клапаны и насос
— Ремень проскальзывает по шкиву насоса
Подтяните или замените ремень
— Залита жидкость несоответствующей вязкости (как правило, ее вязкость мала)
Руль в одну сторону поворачивается значительно легче, чем в другую:
Промыть гидросистему и усилитель
— Дефект усилителя: разрушение его деталей, негерметичность клапанов
Замените усилитель в сборе
Утечка жидкости из системы:
— Трещины шлангов, неплотно затянуты их хомуты
Подтяните хомуты, замените штанги
— Течь из-под крышек усилителя или насоса
Замените прокладки, резиновые кольца
— Течь через технологические отверстия в корпусе насоса (выдавило заглушки)
Запрессуйте новые заглушки или замените насос
— Повышенное давление в системе из-за заклинивания расходного клапана в закрытом положении
Устраните неисправность или замените насос
— Чрезмерный уровень жидкости в бачке
Отберите излишки жидкости шприцем или резиновой грушей
Низкая курсовая устойчивость на большой скорости:
— Нарушение регулировки подшипников винта и в паре гайка-рейка – вал-сектор рулевого механизма
Отрегулируйте зазоры между деталями
Источник статьи: http://avtomechanic.ru/sobol/rulevoj-uzel-sobol/osobennosti-konstruktsii-rulevoj-sistemy-avtomobilya-sobol