Конструирование самодельных педалей
Все, кто любит погонять в автосимуляторах, знает насколько важно иметь кроме руля еще и педали. Они позволяют освободить одну руку и дают работу ногам, повышая реалистичность управления и одновременно упрощая выполнение некоторых маневров.
Данная конструкция являеться очень надежной и простой в изготовлении. Основание и педали делаются из фанеры и крепятся друг к другу с помощью отрезков мебельных петель. В основании под педалями просверливается отверстие (примерно 10мм) для свободного хода рычага.
Рычаг делается из металлического прута и сгибается в одну сторону с обеих сторон, как видно на рисунке. Закрепить его к педали можно согнутым в U-образную форму небольшим гвоздем.
Пружины необходимы для возврата педалей в исходное положение и должны обеспечивать усиленное нажатие. Крепить их не обязательно, т.к. они будут зажаты между педалями и основанием.
Переменные резисторы (100k) крепятся к основанию через L-кронштейны на обратной стороне основании. На вал резистора вставляется рукоятка. Делается она из дерева или пластмассы. Используйте любой материал, которым располагаете. В рукоятке просверливаются два отверстия. В одно плотно вставляется вал резистора, а в другое рычаг, так чтобы он свободно крутился. Рукоятка еще будет являться ограничителем обратного хода, так что сделайте ее покрепче.
Как видно на рисунке, педали связаны с резистором через рычаг. Когда педаль нажимается, рычаг проходит через отверстие в основании и перемещает рукоятку вниз. При этом увеличивается сопротивление резистора. С помощью пружин педали возвращаются в исходную позицию.
Таким же способом в педальный блок можно дополнительно добавить педаль сцепления, если ваш автосимулятор полноценно поддерживает три педали.
Электроника
Чтобы компьютер определил игровое устройство, к геймпорту достаточно подключить два сопротивления на ось X и Y. В нашем случае это переменные резисторы педали газа ось Y(6). Для педали тормоза используется ось X1(11). А оставшуюся ось Y1(13) можно использовать для педали сцепления.
Резисторы должны быть линейными (не от регуляторов громкости!) от 50к до 200к (лучше взять 100к). Красный провод (+5V) всегда идет на средний контакт резистора, а вот ось (3, 6, 11 контакты) может быть подключен на любой из боковых, в зависимости от того, как установлен резистор. Если при повороте руля влево курсор идет вправо, просто надо поменять местами внешние контакты резистора. То же самое и с педалями.
Стандартный штекер джойстика с 15 иголками можно купить в любом электронном магазине или на радиорынке.
Резисторы лучше сразу выбрать из дорогих, они будут подолговечнее. Дешевые начнут уже через пару месяцев «шуметь» (руль будет дергаться). В этом случае может помочь их чистка и смазка (например WD40).
Провод лучше взять экранированный 10 жильный.
Настройка
Внимание! Запрещается подключать/отключать при включенном компьютере! Это может привести к выходу из строя звуковой карты или материнской платы вашего компьютера!
Подключаем штекер к звуковой карте. В панели управления выберите «Игровые устройства» затем кнопку «Добавить». В меню выберите – «джойстик 2 оси 2 кнопки» и нажмите «ОК». Если все было сделано правильно, то поле «состояние» должно измениться на «ОК». После этого нам необходимо откалибровать игровой планшет. В «Свойствах» нажмите на закладку «Настройка», затем на кнопку «Откалибровать» и следуйте указаниям. При калибровке рекомендую дополнительно применнить программу DXTweak2. Критерий настройки — плавное перемещение во всем диапазоне вращения соответствующей оси без «свала» курсора на краях диапазона.
Все, загружайте ваш любимый автосимулятор, выберите в настройках свое устройство, настройте его и получайте удовольствие!
Источник статьи: http://sdelay.tv/blogs/maxim1995/konstruirovanie-samodelnykh-pedalei
Знатокам о самодельных педалях на тензодатчиках (электронная часть)
Рекомендованные сообщения
Похожие публикации
Добрый день. Продаю полный комплект кокпита для симрейсинга. Общий «пробег» данного сетапа 622 часа, судя по steam. Использовался для:
— Asseto corsa – 132ч.
— Project Cars 2 – 53ч.
— RaceRoom Racing – 81ч.
— ETS 2 / ATS 2 – 356ч.
Кокпит собран на алюминиевом профиле – изготовитель «Соберизавод» – по собственному проекту, распиловку прикладываю. Регулировки позволяют настроить кокпит абсолютно под любого водителя. Конфигурацию Вы сможете пересобрать, т к это большой конструктор.
1. Кокпит алюминиевый профиль (изготовитель «Соберизавод») + сиденье Nissan Almera (продольная регулировка на штатных полозьях, регулировка наклона спинки) – 25 000р.
2. Руль и педали Thrustmaster T300 Ferrari Integral Rw Alcantara – 39 000р.
3. Коробка передач Thrustmaster TH8A Shifter Add-On – 13 000р.
4. Ручка КПП VTSK SCANIA (изготовитель «Проект Камаз») – 3 500р.
5. Полные набор аксессуаров Dim Sim:
a. Секвентальный шифтер+струбцина – 3 000р.
b. Ручной тормоз ST+струбцина – 3 000р.
c. Баттон бокс – 4 000р.
d. Комплект лепестков под рули с выносом (не использовался) – 1 000р.
e. Адаптер-переходник для рулей большего диаметра и иной конфигурации для thrustmaster t300 – 1 000р.
6. Сменные рули диаметром 35 см – в подарок
Техническое состояние всех аксессуаров – отличное. На рулях конечно же есть следы эксплуатации (алькантара все-таки), катал всегда в перчатках. Сама база руля и педали работают штатно, без замечаний. Сборка октябрь 2018 года.
Причина продажи – стоит без использования, времени на симрейсинг найти не удается.
Если заберете все сразу, то цена 85 000р.
Строго самовывоз из МО, г. Одинцово, ул. Белорусская – помогу спустить, загрузить к Вам в авто)
Доброго дня! Лучшего названия для темы не придумал))
Внимательно следил за проектом рулевой базы от Caravangoes. Жутко впечатлен до сих пор! Безумно серьезная работа с такой эстетикой, что просто вне конкуренции (лично для меня). И до недавнего времени я даже мысли не допускал пытаться сделать что-либо даже супер отдалённо похожее, ибо кажется всё это сложным и недостижимым. Но попался в руки рассыпающийся Т500RS и из желания его перебрать плавно перенесся к проекту, который на данный момент готов примерно на половину.
Итак. Разобрав Т500RS я был поражен инженерным идиотизмом. Обнаружил множество сколов пластика, раздолбанный ограничитель поворотов, вал со сколом из какого-то не самого приятного сплава и зубчатые ремни передачи. Для тех, кто не знает-Т500RS внутри весьма объёмного пластикового «обтекателя» представляет собой не слишком большую черную пластиковую коробочку с двумя металлическими пластинами (одна — основание с креплением струбцины, вторая — усиление лицевой части). Внутри находится собственно привод, двигатель, вал и прочие подробности. Сперва хотел просто переделать корпус для этой «коробочки» в стиле модов GREY WOLF, но по итогу решился на более радикальные изменения.
В первую очередь, очень хотелось заменить зубчатые ремни на поликлиновые. Во-первых, они точно тише. Во-вторых, есть ощущение зубчастости (я в тех. части не силен, оперирую в основном домыслами и предположениями) и мне вот кажется, что это именно из-за зубчатых ремней, что как минимум логично звучит. В Фанатеке клабспорт стоят клиновые, 4pj, кажется, так что подумал, что взяв такие-же не прогадаю. Хотя задавался вопросом-почему сам Caravangoes использовал зубчатый. Возможно-мощности передаются выше и это необходимо, дабы избежать проскальзываний..
Так же хотелось максимальной монолитности конструкции. Что бы не было никаких люфтов, скрипов и прочего. От сюда следует использование металла в конструкции.
Ну и в последнюю очередь подумал об эргономике. Никогда не разбирался ни в устройстве микросхем, ни в платах, ни в пайке и прочем-поэтому подумал, что всю эту конетель было бы удобно засунуть нахрен в отдельную «коробочку» и как нибудь потом разобраться. Со временем решил, что не плохая мысль построить всю логику будущих устройств следующим образом:
-главным модулем идёт баттон бокс
внутри располагаю все платы, блок питания. От него к двигателю и энкодеру будет идти своя «коса», так же разъем для провода питания и usb. Если теоретически делать проект не на базе Т500 а с нуля, можно будет создать большее количество разъемов под любую периферию. И кнопки будут не лишними, баттон бокс же вещь хорошая) А рулевую базу можно не перегружать проводами, платами и разъемами.
-присоединяемым к нему идет модуль рулевой базы
двигатель и энкодер соеденяются с разъмом на 9пин. Всё это через провод подключается к баттон боксу. Больше ни-ка-ких компонентов электронных на базе нет. по разъему конечно я допускаю собственный идиотизм, так как провода очень разной площади сечения. По хорошему это всё должно быть соединено иначе, но я решил рискнуть сделать так, всё равно для себя это делаю ну и проект можно сказать черновой)
Приступил к созданию модели будущей базы. Мой уровень владения 3д редакторами-google скетч ап на твердую троечку. И тут я хочу просто 10005000 раз снять шляпу перед господином @Caravangoes . Помимо вдохновения, человек подарил ещё и свои наработки в открытом виде. Я не стал пренебрегать. Не долго думая, скачал 3д модель в формате под скетчап, удалил все не нужные мне узлы, затем наделал скриншотов с разных ракурсов и прямо в пейнте подрисовал всё то, что мне примерно нужно было создать по итогу. Отправившись к знакомому со всем этим делом через неделю получил переработанную версию.
После определённых правок получил таки результат, которым более чем доволен.
Было сохранено родное передаточное число 1\16
Был сохранен ограничитель поворотов (выполнили по аналогии с фанатековским, используя распорки в качестве направляющих).
Оставили без изменений посадочное место под рулевое колесо (в планах сделать свой квик релиз), ну и очевидно, что конструкция именно ИЗМЕНЕНА, не создана с нуля. За такую возможность ещё раз сердечно благодарю @Caravangoes
Для охлаждения будет использоваться родной радиатор (новый купить не удалось, специфический размер, а делать с нуля не особо захотелось), так же кажется, что теплоотводом будет служить и сам корпус руля, так как весьма большая площадь контакта у двигателя и центральной плиты.
Из чего в итоге состоит база:
Ремни 4PJ (356 и 483) 2 подшипника 16004 2 подшипника 628 4 подшипника 606 2RS или ZZ — без разницы, насколько я понял, так что какие нашел в своем городе, такие и купил 🙂
а так же
м5х20 — 15 шт. + шайбы м4х14 — 15 шт. + шайбы м6х40 — 2 шт. (с шайбами и гайками) — для натяжителей м4х12 — 15 шт. (потайные) — для крепления плит между собой м3х6 — 4 шт. (круглые) — для кронштейна разъема
Указал всё с запасом) Так же нужен синий фиксатор резьбы. А может и красный..
Для токарных работ:
(из Д16 или ближайших по свойствам сплавов-аналогов)
Вал промежуточного шкива Вал рулевого колеса Шкив ведомый Шкив ведущий Шкив промежуточный распорка 1 (2шт) распорка 2 (4шт) Фланец крепления руля Шайба на фланец руля втулка натяжителя 1 втулка натяжителя 2
Для фрезерных работ:
(АБС пластик или любой листовой металл подходящей толщины)
Крышка подшипника 1 (2шт)
Крышка подшипника 2 (2шт)
(из АМГ 8)
Задняя стенка — с запрессовкой подшипника (1шт) Передняя стенка — с запрессовкой подшипников (2шт) Средняя стенка — с запрессовкой подшипника (1шт)
(из АМГ 6)
Основанее
Ну и после сборка. Я на стадии изготовления деталей 🙂
По «паяльным работам».. Отпаял все тактовые кнопки для последующего соединения этих мест с кнопками с алиэкспресс, удлинил провода энкодера, питания, двигателя, светодиодов. Укоротил провода от блока питания и USB (переделав на «маму» для более удобного подключения. Припаял разъемы 9 пин «папа» со стороны энкодера двигателя (то есть со стороны базы рулевой) и аналогичный со стороны баттон бокса, спаял провод для их соединения. Паял, к слову, впервые в жизни, так что уверен, многое придётся переделывать..
ЧТО КАСАЕТСЯ БАТТОН БОКСА.
Его чертеж решил сделать сам, пока в процессе. Но коробка-она и в Африке коробка) Планирую сделать стандартный бокс из аллюминия 3 и 6мм. с пазами. Внутрь распечатать на 3д принтере пластиковую вставку с пазами и посадочными местами под все платы, блоки, провода и прочую мешуру, что бы всё располагалось надежно и не болталось.
Кнопки взяты с кнопок на руле, статичных лепестков и кнопках с самой базы. Светодиод-так же с базы, второй светодиод-с блока питания. Добавил выключатель (разомкнув цепь по «плюсу» от разъема питания базы. Остаются вопросы по заземлению (ещё не успел вникнуть что это такое и как правильно делается-можно ли всю «землю» кинуть на один корпус) ну и по сути дело только за часами работы, на которую по мере возможностей выкраиваю время)
Короче на данный момент мой руль представляет собой валяющиеся провода, микросхемки, двигатель, набор ремней, метизов , а так же полные штаны энтузиазма и парочку чертежей.. Очень надеюсь домучать этот проект до конца октября. Очень интересно замерить изменения в работе и посравнивать с другими базами.. Ну а поделится «недостроем» решил, дабы получить хоть какой-нибудь фидбек, а то потихоньку угасать начинает желание всем этим заниматься из-за кучи бытовых факторов.. Думаю у многих тут так)
Очень признателен за внимание!
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Источник статьи: http://forum.simracing.su/topic/4285-znatokam-o-samodelnyh-pedalyah-na-tenzodatchikah-elektronnaya-chast/
Самодельные педали
Рекомендованные сообщения
Похожие публикации
Приветствую!
Представляю вашему вниманию своё поделие. )
После начала изысканий, по созданию самодельной ДД базы, естественно потребовалась баранка для неё. Из-за всей этой ситуации с карантином, оказалось не так-то просто найти готовую баранку для проекта, и было принято решение изготовить её с нуля.
Судя по фото, основа этого руля — баранка Sparco L360. От неё и плясал в размерах и форме.
Каркас — сталь 3мм, резаная на лазере, и гнутая вручную, обод — ПВХ, обтянутый натуральной замшей. Пластина с кнопками — чёрный акрил 3мм, резаный на лазере и оклееный «карбоном». Крпус и шифтеры — 3Д печать, лепестки — сталь 2мм. Электроника — STM32 bluepill+freejoy.
Прикладываю кучу фото, без комментариев — думаю весь процесс будет понятен.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Русскоязычное сообщество любителей гоночных авто-симуляторов и авто-мото спорта. Портал всецело посвящен гоночным симуляторам и онлайн-гонкам, содержит обширную и многогранную информацию о всех событиях, происходящих в мире симрейсинга, здесь Вы всегда найдете самые свежие новости по всем существующим симуляторам, а также различные статьи и публикации о симрейсинге.
Источник статьи: http://forum.simracing.su/topic/3112-samodelnye-pedali/page/13/