Скачок напряжения генератора автомобиля

Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой

Из статьи вы узнаете какое напряжение генератора считается нормой на холостом ходу и под нагрузкой, как влияет данный параметр на срок службы аккумуляторной батареи.

Важные моменты

Напряжение (U) и емкость АКБ автомобиля — главные параметры, на которые необходимо уделять внимание при выборе и проверке источника питания.

Главным назначением аккумулятора является пуск двигателя в период, когда генератор машины еще не подключился к работе, а АКБ является единственным источником питания.

Чтобы исключить проблемы в эксплуатации, автовладелец должен знать следующие моменты:

• От чего зависит ресурс аккумуляторной батареи;
• Каким должно быть напряжение (в обычном режиме, после пуска двигателя и под нагрузкой);
• Чем вызвано снижение емкости в холодное время года и прочие моменты.

Рассмотрим эти вопросы подробно.

От чего зависит срок годности АКБ?

Каждый производитель после изготовления батареи устанавливает гарантийный срок ее эксплуатации.

Кроме этого параметра, существует и фактический период, зависящий от многих факторов — своевременности обслуживания, соблюдения правил эксплуатации, состояния электропроводки и прочих моментов.

Из-за того, что условия обслуживания АКБ отличаются, различается и срок годности изделия.

У автовладельцев, которые эксплуатируют машину только в теплое время года, аккумулятор живет дольше всего. Другое дело, когда автомобиль нужен круглый год, вне зависимости от температуры на улице.

В такой ситуации срок годности АКБ снижается. Это вызвано и тем, что во втором случае водитель может накатать больший километраж.

Также на ресурс аккумулятора влияет:

• Исправность и правильность работы генератора и регулятора напряжения.
• Подключение к электропроводке автомобиля дополнительного оборудования, имеющего большой номинальный ток.
• Режим эксплуатации. Меньше всего «живут» аккумуляторные батареи на такси, которые прохаживают большой километраж в течение года. Кроме того, такие автомобили работают в режиме частого пуска двигателя, что создает нагрузку на АКБ и генератор. При активном применении транспортного средства срок службы источника питания не превышает 1,5 лет.

При обычном режиме эксплуатации, когда автовладелец регулярно проверяет аккумулятор и проводит ТО, ресурс батареи составляет 4-5 лет при общем пробеге за этот период в 60-80 тысяч километров.

Чтобы избежать проблем, желательно периодически проверять напряжение генератора и аккумулятора.

Но упомянутый срок службы не наивысший, ведь при аккуратном обслуживании АКБ может проработать до восьми лет.

Но стоит знать, что рано или поздно замена аккумулятора потребуется, ведь с момента начала эксплуатации рабочие пластины постепенно изнашиваются. Чем больше циклов заряда и разрядки проходит батарея, тем быстрее она выходит из строя.

Практика показывает, что ключевую роль играет генератор, его исправность и текущее напряжение. Вот почему этому аспекту необходимо уделять ключевое внимание.

Какое напряжение генератора считается нормой?

Чтобы проверить напряжение генератора, необходимо завести мотор и отключить всю нагрузку. В этом случае мультиметр должен показывать 14.3 -15,5 Вольт (смотрите видео в конце статьи). Допускается отклонение на 0,1 Вольта в одну и другую сторону.

После этого необходимо поочередно подключать потребителей и проверять напряжение генератора.

В идеале оно должно «подсесть» где-то на 0,2 Вольта при включении каждой новой нагрузки. При этом общее U не должно опуститься ниже уровня 12,8 Вольт. В противном случае АКБ разрядится.

Минимальный параметр напряжения на входе батареи

При проверке параметров генератора стоит брать во внимание характеристики самого АКБ.

Многие автовладельцы интересуются, каким должно быть напряжение на выходе аккумулятора для нормального пуска двигателя.

Точного ответа здесь нет, но средний параметр должен составлять 12,6-12,7 В. В зависимости от условий эксплуатации этот показатель может корректироваться.

Некоторые производители уверяют, что их продукт имеет напряжение 13-13,2 Вольт. Этот параметр реален, но не стоит измерять напряжение сразу после подзарядки генератором или ЗУ.

Перед проведением работы желательно выждать 1-2 часа. В этом случае U должно опуститься до уровня 12,7-13 В.

Если этот параметр начинает «плавать» или опускается ниже 12 В, это говорит о разряде батареи на 50% или неисправности генератора.

Здесь рекомендуется проверка цепи зарядки или применение внешнего зарядного устройства.

Если продолжать эксплуатацию батареи в этом состоянии, возникает сульфатация свинцовых пластин, что уменьшает работоспособность АКБ и уменьшает срок ее службы.

На практике такое снижение напряжение не является критичным, ведь запустить батарею еще можно, а дальше генератор производит подзарядку до необходимого уровня.

Главное — убедиться в исправности цепи заряда и увеличении напряжении на выводах аккумуляторной батареи.

Если U на выходе опустилось ниже 11,6 В, можно говорить о полном разряде источника питания.

Дальнейшее применение батареи в этом случае невозможно — ее необходимо снимать, выполнить проверку исправности и обеспечить заряд от внешнего устройства.

С учетом сказанного выше можно делать вывод, что напряжение на АКБ при исправном генераторе должно составлять (при заглушенном моторе) 12,6-13,2 В. На практике этот параметр немного ниже и составляет 12,3-12,5 В.

Такое напряжение свидетельствует о незначительном недозарядке АКБ. В этом нет ничего страшного. Главное — не допускать уменьшение U ниже 12 В.

Напряжение генератора на ХХ

Для проверки работоспособности генератора необходимо завести двигатель и измерить напряжение на клеммах АКБ. Нормальное U составляет 13,5-14 В.

Если этот параметр возрастает выше 14,2 В, можно сделать вывод о снижении заряда батареи и переходе генератора в усиленный режим заряда.

Такая ситуация возникает в редких случаях, когда аккумулятор разрядился из-за длительного простоя на холоде или подключенной нагрузки.

Возможны ситуации, когда электроника автомобиля не допускает повышения напряжения генератора, опираясь на температуру окружающего воздуха.

Повышение уровня U, которое поступает на АКБ от генератора, не критично. Если электрооборудование машины исправно, уже через 5-10 минут напряжение заряда снизится до необходимого уровня в 13,5-14,0 Вольт.

В случае, когда U не снижается, необходимо приступать к ремонту цепи питания или генератора. В противном случае дело закончится выкипевшим электролитом.

Если при работающем моторе на ХХ генератор выдает напряжение 13,0-13,4 В, это свидетельствует о проблемах с АКБ (последний не берет часть заряда).

В такой ситуации стоит выполнить проверку генератора при включении всех потребителей — фар, музыки, кондиционера и прочих. Об этом поговорим ниже.

Напряжение генератора под нагрузкой

Чтобы убедиться в работоспособности источника питания, рекомендуется выполнить проверку под нагрузкой.

Для начала вспомним, что напряжение бывает трех видов:

• Номинальным — указывается в инструкции по эксплуатации. Оно составляет 12 Вольт. Этот показатель далек от реального значения U.
• Фактическим. Здесь речь идет о параметре напряжения после установки, подключения и начала пользования АКБ автомобиля. В среднем этот параметр 12.6-13,2 В (об этом упоминалось выше).
• Под нагрузкой. Здесь параметр напряжения, которое выдается генератором, может меняться.

Наличие нагрузки позволяет убедиться в исправности аккумулятора и генератора.

С виду исправная батарея, имеющая на выходе 12 В, может существенно «подсаживаться» после включения потребителей. В процессе проверки применяется дополнительное устройство — нагрузочная вилка, позволяющая обеспечить повышенную нагрузку на АКБ.

Если емкость вашего аккумулятора составляет 60 мА*ч, величина нагрузки должна быть равна 120 А. Продолжительность подключения — 3-5 секунд.

Об исправности источника питания можно говорить, если напряжение не опускается ниже 9 Вольт. Если же параметр снизился до 5-6 В, это свидетельствует о полном разряде АКБ. После проверки под нагрузкой напряжение должно вернуться до уровня 12,2-12,4 В.

При обнаружении сильной просадки необходимо проверить АКБ, а после еще раз повторить эксперимент с вилкой. При отсутствии просадки можно говорить об исправности батареи.

Для проверки генератора можно поступить следующим образом — завести машину, включить максимум потребителей, после чего выполнить измерение. Напряжение должно быть 13,5-14 В.

Если оно ниже, это свидетельствует о выходе из строя генератора. Нижним критичным пределом является 13,0 В.

Если напряжение генератора автомобиля сильно низкое, не торопитесь делать выводы — убедитесь, что контакты на АКБ не окислились. Если это так, протрите их с помощью шкурки.

Напряжение на генераторе для зарядки АКБ

Не секрет, что при заряде аккумулятора с помощью стационарного ЗУ напряжение на входе должно быть около 18 В.

Одновременно с этим необходимо следить за уровнем напряжения на клеммах АКБ. Как только U перестает расти, можно говорить о полном заряде. Если продолжить процесс, возможно «кипение» электролита.

После пуска двигателя зарядный ток находится на уровне 5-10 Ампер (иногда больше), но через несколько минут он снижается до 1-3 А, что считается оптимальным параметром для АКБ.

Косвенным показателем нормального режима работы генератора считается напряжение на выводах через несколько минут после пуска мотора. Этот показатель должен быть на уровне 13,9-14,2 В.

Его величина во многом зависит от климатических условий, в которых эксплуатируется транспортное средство.

Пара слов об электролите

Одним из главных показателей, по которым можно судить об исправности батареи, является уровень электролита. Именно от него зависит напряжение источника питания при различных режимах работы.

В процессе разрядки аккумулятора происходит расход кислоты, доля которой в общем объеме жидкости составляет третью часть (35-36%).

Результатом является уменьшение плотности жидкости. Когда производится зарядка батареи, происходит обратный процесс.

В такой ситуации вода расходуется, а кислота, наоборот, образовывается. Как результат, плотность электролита увеличивается.

В обычном состоянии, когда напряжение на АКБ равно 12,7 В, плотность составляет 1,27 г/куб.см. При этом все параметры напрямую зависят друг от друга.

Уменьшение напряжения зимой: чем это вызвано?

Иногда автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда в холодное время года параметры АКБ ухудшаются, а автомобиль не удается завести.

Чтобы избежать проблем, предусмотрительные водители снимают источник питания и относят его в тепло.

На самом деле, суть проблем в следующем. При снижении температуры ниже «нуля» плотность электролита также меняется. Следовательно, корректируется и уровень напряжения (как отмечалось выше).

Даже при нормальной зарядке батареи плотность электролита растет, из-за чего увеличивается и U. Следовательно, если АКБ нормально заряжена, бояться ей нечего.

Хуже обстоит ситуация, если бросить на холоде разряженный аккумулятор. В этом случае плотность будет падать и появятся проблемы с пуском мотора. В ряде случаев жидкость может замерзнуть.

Что касается проблем, связанных с пуском АКБ в холодное время года, они возникают из-за торможения химических процессов внутри устройства при снижении температуры ниже нуля.

Это значит, что при нормальном заряде плотность и напряжение АКБ будут достаточными, чтобы пустить двигатель даже зимой.

Зная, какое напряжение должно быть на генераторе автомобиля, можно избежать преждевременного выхода из строя или разряда АКБ, а также своевременно диагностировать неисправность самого генератора.

Источник статьи: http://autotopik.ru/jelektrika/generator/1336-napryazhenie.html

Скачок напряжения генератора автомобиля

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Доброго времени суток!

Еду сегодня на работу и вдруг маршрутник запищал -«ВНИМАНИЕ ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ».
Показывает 15,9V
Через 2 секунды опять стандартные 13,5V с включёнными потребителями. И такой скачок был 6-ть раз за 25 минут.

Что это может быть? Реле-регулятор? Диодный мост?
Я бы грешил на диодный мост, но если диод сдох то повышенная напруга была бы всё время, а тут просто переодические скачки.
Или контакт где то про*бался?

С уважением , Алексей

Ставлю на таблетку. 😀

Кстати две недели назад искал тему про то как выглядят хорошие подковы, так и не нашёл. Кто-то писал что там диоды залиты какой-то дрянью.
Хотя мои проблемы решились просто подтягиванием гайки.

Сложно заочно сказать. Попробуй поменять регулятор — недорого стоит ведь, да и хуже точно не будет.

Это не вопрос, после работы поеду и куплю.
Но методом тыка искать несправность тоже не метод.

ЗЫ Может 3-х уровневый регулятор заодно купить. давно хотел, вот и повод.

Ставлю на таблетку. 😀

Здорова, давно не видно тебя было.

Блин, а почему скачками? Сдох бы и всё. А то нет, прыгает, как вошь.

Здарова!
Из питерских Дима shameless ставил трёх уровневый, мучался куда тумблер поставить.
Я тоже был готов к покупке (вроде 250р.), не понадобилось, может к зиме, тогда нужнее будет.
А с диодным у меня лампа на панели подсвечивалась, хотя хрен знает, так тогда до конца и не разобрался.
Да и менять легче! Хотя ты подшипники менял вроде, так что с закрытыми глазами перекинешь.

Пишу не часто, смотрю только, скучно тут, редко кто дельное напишет.
По моему у всех такие периоды: первое время пишешь, пишешь, всё в новинку и интересно, на всё отвечаешь. Потом надоедает по 5 раз одно и тоже заново. Потом злит что люди поиском не пользуются. Потом пофигизм. Вот у меня сейчас такой пофигизм.
Я на калину зуб точу, висну на их форумах. Но там гарантия, ничего покрутить-поделать нельзя.

Подивись, люди по полторы штуки выкладывают за такое:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91647

Да и менять легче! Хотя ты подшипники менял вроде, так что с закрытыми глазами перекинешь.

Ага. Как обычно на стоянке пива, и менять. А с утра: Ё, моё, чёж я сделал то? 😀

Я на калину зуб точу, висну на их форумах. Но там гарантия, ничего покрутить-поделать нельзя.

Так что поздравляю твою машину с двумя (надеюсь с одной) новыми деталями, рублей по 150. Вот где прелесть. 😀

Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ

. а многоуровневый зачем? чтоб повышеную напругу имень? для музыки чтоли?

Доброго времени суток!

Еду сегодня на работу и вдруг маршрутник запищал -«ВНИМАНИЕ ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ».
Показывает 15,9V
Через 2 секунды опять стандартные 13,5V с включёнными потребителями. И такой скачок был 6-ть раз за 25 минут.

Что это может быть? Реле-регулятор? Диодный мост?
Я бы грешил на диодный мост, но если диод сдох то повышенная напруга была бы всё время, а тут просто переодические скачки.
Или контакт где то про*бался?

Народ, посоветуйт
С уважением , Алексей

А кокое оно вообще должно быть?У меня комп показывает 13.7-14

А кокое оно вообще должно быть?У меня комп показывает 13.7-14

Короче рассказываю свои вчерашние приключения с генератором.
— После работы заезжаю в АВТО49 и покупаю 3-х уровневый регулятор напряжения. Ставлю его. Наруга всё как по описанию — 13,6-14,1-14,7 Вольтов.
— Через 3 минуты работы на холостом загорается лампочка зарядки и напруга падает до 12,2 Вольта. Сцука, думаю. сгорел!
— Ставлю назад старый регулятор, нупруга на холостых 13V , а по мере увеличения оборотов скачет до 16-17V. Я в ахуе еду сдавать регулятор — назад не берут.
— Покупаю нормальный, стандартный, ставлю — 13,7, под нагрузкой (ближний, противотуманки,обогрев стекла , печка) до 13,0. Нормально. НО!! В полнакала горит лампа зарядки.
— Диодный мост, наверное, подумал я и побежал в авто49. Поставил новый диодный мост и 3-х уровневый регулятор — зарядки нет, значит регулятоор точно сдох. *** с ним. Ставлю обычный регулятор и новый диодный мост. Напруга 17V.
— Снимаю новый диодный мост- 3 диода со следами пробоя, но тестером звонится нормально(так же как и старый кстати). Ставлю назад старый диодный мост и обычный регулятор напряжения- напруга 13,7 без нагрузки, с нагрузкой — до 13V. Лампа разрядки горит еле еле , даже не в полнакала. От оборотов и потребителей её яркость независит. Скачков напруги нет.
Да, обмотки статора тестером ткнул — на корпус не замыкают.

Кули делать, ребята? Где косяк?

Вопросы:
— Могли быть брак по совпадению и в новом диодном мосте и регуляторе 3-х уровневом?
— Почему дидный мост так глючит (новый) но тестером всё идеально прозванивается?
— Могло ли при скачках напряжения повредить чтото в блоке индикации и лампочка разрядки тлеет потому что с ней проблема а не с генератором?

С уважением, Алексей

Подсветка лечится просто — клемма с генератора под тонкий провод слабо обжата: все почистить поджать затянуть и вставить.

диодный мост только выпрямляет, еслиб накрылся то мощность тока упала, а напругу регулятор выставляет. менять!! а многоуровневый зачем? чтоб повышеную напругу имень? для музыки чтоли?

Из личного-Это уже выяснилось потом.
Напряжение 17 вольт.Все по толмуту,получается все диоды целые,а U=17.Поменял штук 5 реле зарядки.=17.
Итог- что то там навернулось в диоде,по проводимости все нормально,а вот в одном сопротивление было выше чем в других.Поменял диод(поставил что было,другой маркировки),все стало нормальноU=14,но тока магнитофон стал петь.
Так что может и диодный мост.Правда на панели вполнакала горела лампочка зарядки,но видно было токо в темное время.

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=92089