Скачок напряжения при заводке автомобиля

Содержание

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика
Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину
Проверка аккумулятора автомобиля
Быстрая диагностика стартера
Оценка работоспособности автомобильного генератора
Что в итоге
Скачок напряжения при заводке автомобиля

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.

Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Источник статьи: http://krutimotor.ru/padaet-napryazhenie-pri-zapuske-dvigatelya-prichiny/

Скачок напряжения при заводке автомобиля

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Появилось пару месяцев назад, просто не обращал внимания. При езде вдруг стала отключаться магнитола. Через некоторое время обратно включается, как ни в чем не бывало и дальше поет.
Случалось редко. Раз-два в неделю максимум. Постепенно заметил, что машина при этом теряет в тяге и фары начинают гореть ярче. И тут совершенно случайно взглянул в этот момент на напряжометр .
Там стрелка уперлась вправо так, что почти гнуться начала. Оказывается, напряжение-то подскочило. Тут уж я обратил внимание, что и фары и все остальное стало ярче, а вчера заметил, как это лечится: нажимаю тормоз и машину срывает от появившейся тяги. Напряжение мгновенно нормализуется.

Ломаю голову теперь, откуда лишние вольты?

Возможно Плохие контакты еще.

значит пришло время чистить все контакты. А если машина древняя — то и менять всю проводку. Иначе погореть можно!
Удачи!

Недвавно зачистил контакты на катушке, так после этого реле начало срабатывать на коробке предахранителей, когда включаеш зажигание щелчек происходит, а до этого небыло, поначалу офигел, но главное что заводится. 😎

Во-первых, какие контакты? Что неужели ВООБЩЕ все.
Монтажный блок нового образца примерно годовалый. Генератор перебирали тогда же. Недавно ставил БСЗ, на катушке вообще новое всё. Провода от аккумулятора вместе с зажиганием поставил новые. Что-то еще?

Во-вторых, эффект пропадает, когда нажмешь на тормоз. Как будто некая сила меняет свое направление и снимает затык. И откуда берутся эти лишние вольты, мне решительно непонятно.

Лучше уж понять, в чем дело, чем поменять всю проводку, а проблема может так и останется. Поможите, кто чем может.

Сегодня порассуждал, как школьник 10-х классов, постигший физику. Источника напряжения в автомобиле два — генератор и аккумулятор. Значит для повышения напряжения могут быть две причины:
1. Эти два источника каким-то образом соединяются последовательно. Напряжение складывается. На мой взгляд такое полностью исключено, изначально соединение параллельное, от «массы» отвалиться не могут оба, поскольку намертво к ней прикручены (могу ошибаться).
2. Напряжение на генераторе как-то зависит от оборотов (как не помню, но прямо пропорционально видимо). Значит стоит регулятор напряжения, который напряжение стабилизирует. Мне кажется тут собака и зарыта. Раскопал журнал «мурзилка», читаю поиск неисправностей:
«стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы»
Причина: поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «Ш» и «массой»).
Метод устранения: заменить регулятор.

Теперь вопрос: если коротит регулятор, как его поменять самому? Насколько сложно? В книжке не написано.
И можно ли это КЗ устранить попроще?
Электрики есть ?:wink:

З.Ы.: Насколько помню, генератор у меня 8-ый, а мурзилка про некий 37.3701.

Довольно трудно. Там таблетка такая прикручена прямо к генератору. Возможно WD40 придеться вылить много. Есть вариант снизу отогнуть пыльник и снять генератор, заменить таблетку. Как-то можно поставить и вынести обычный РН от Г221, но не прикольно.

Ну когда мне в том году генератор ковыряли, я похоже регулятор и покупал. Со щетками такой. На снятом как-то несложно его меняли. А как снять генератор? Там же и ремень еще натянут. Есть специфика?

Все верно про Регулятор.
Откручиваешь от скобы натяжителя, снимаешь ремень, выкручиваешь длиный болт, который крепит генератор к двигателю (только втулки не растеряй. Если вынуть не сможешь, то придеться внизу снять защиту картера (4 болта на 13) и отогнуть или снять быльник металлический. Да, лучше снять и сому скобу натяжителя, которая к помпе крепится.
На 06 не получилось вынуть, пришлось отгибать. На 07 не пробовал (слава богу) еще.

Похоже не очень сложно. Но мне снимали снизу генератор, сверху чета помаялись помню, решили быстрее будет снизу. Как соберусь и сделаю, отпишу.
В том году наверно .

З.Ы.: Вот блин, первый регулятор ходил похоже 6 лет, а второй год всего. Епти!

Во-вторых, эффект пропадает, когда нажмешь на тормоз. Как будто некая сила меняет свое направление и снимает затык.

И откуда берутся эти лишние вольты, мне решительно непонятно.

Что такое монтажный блок ?

Когда давишь тормоз, машина тормозит, а предохранители несутся с прежней скоростью и попадают прямо в свои колодки, улучшая контакт

И откуда берутся эти лишние вольты, мне решительно непонятно.

Что такое монтажный блок ?

Это блок, куда вынесены все релюхи и предохранители в 04, 05, 07. 05 и 07 отличаются предохранителями только.

Ну так в мурзилке же и пишут: «поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «Ш» и «массой»)». Вот и коротит. И кстати, единственная причина указана. К тому же идет резкий отбор мощности у двигателя, а разве простое КЗ в проводке может такое изобразить? Ну даже и может, при обычном КЗ ток растет, а напряжение наоборот падает, насколько я знаком с электроникой.

Я на регулятор грешу все-таки.

Позавчера закупил регулятор заехал на яму. Посмотрел сверху — до генератора не добраться, слишком много понатыкано (один только газовый редуктор чего стоит), да и термостат не маленький.
Львиную часть времени снимал-ставил защиту картера и пыльник. Вынул-вставил новый регулятор, завожусь — работает. Померил напряжение на аккуме — 14,2В. Держит стабильно.
Сообразил, что надо было измерить со старым регулятором.
Подергал все проводочки на гене, ничего не болтается, порядок.
Вдоволь понаблюдать за вольтметром не успел, но стабильность заметно усилилась (с фарами, поворотниками и т.п.)
Радует.
Никаких скачков пока не было 🙂

Всех с наступающим!

Подшипники меняли год назад, когда выдавливали тот, что в задней крышке, крышка треснула. Поменяли и её.
Кстати, при нажатии на тормоз последнее время пропадало не всегда. Скорее на кочках.

Прошел уже около 300км после замены регулятора, все в норме !

Я на регулятор грешу все-таки.

Я тоже грешу на регулятор. Но есть еще одно но. Попробуй всетаки разобрать «черный ящик» блок предохранителей и сделать вывод менять его или плату блока, но скорее всего и то и другое

Oposition, ЧЯ менял год назад из-за замыкания.

_Pat_, сигнал у меня не работал. Реле, предохранители в норме. Простыми проводками его подключишь — орет! Полазили — посмотрели, подпаяли ЧЯ, работает но потом вообще пару дней с утра аккум посаженный был. Ладно у меня схватывает легко, заводился потихоньку. Кинулся опять к мастеру, разобрали — померили. Оказалось замыкание (это уже наших рук дело оказалось) и одновременно обрыв, да еще и между платами, то бишь не исправить!
Там в ЧЯ ломаться-то нечему, стоят 2 платы в которые вставляются предохранители и реле. Вот эти 2 платы и чудят. Отвалится дорожка или замкнет, а потом не работает уже что-то в автомобиле. Если все в норме и по отдельности работает, а вместе не работает все равно, вот и признак, что менять надо. Может кто-то опишет и особо извращенные неисправности .
По счастью, чаще всего заменить надо предохранитель или реле 😉 .

Oposition, ЧЯ менял год назад из-за замыкания.

_Pat_, сигнал у меня не работал. Реле, предохранители в норме. Простыми проводками его подключишь — орет! Полазили — посмотрели,

и признак, что менять надо. Может кто-то опишет и особо извращенные неисправности .
По счастью, чаще всего заменить надо предохранитель или реле 😉 .

Помоему самая извращенная неисправность, когда приезжает к тебе клиент в 2 часа ночи и просит посмотреть почему и него гогда врубаешь габариты или ближний вырубает предохранители и глохнет машина, а ему надо в 8 утра в финке на таможне уже быть. Смотрим, тыкаем.. вроде все пучком кроме ЧЯ. Пытаемся открутить ЧЯ, отсоединяем разъемы, бл$ о чудо! Пара разъемов идущих снизу вынимается с кучей белого порошка и самими контактами от ЧЯ 😎 😎 😎

Аткрываем ЧЯ. б%я. Все в купаросе, некоторых дорожек просто нету, напаяна куча проводков (кто-то уже его востанавливал).
В общем в морг 😎

Ждем 1,5 чса пока человек найдет магазин и ставим новый ЧЯ, не пашет свет.
Аказалось уже проблема с разъемами идущими снизу, еще геморой на 30 мин.

Вот так. А вообще ЧЯ дело темное и просвечиванию не подлежит

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=46717