Сколько по времени красят дверь автомобиля

Распределение времени на покраску автомобиля

Как правильно распределить время на покраску автомобиля? Есть ли нормативы?

Планируя процесс покраски автомобиля, следует разобраться с ценой мероприятия и определить порядок работы.

Мы в своём автосервисе «ДжиТи Авто»выработали нормативы на каждую операцию от точечной или локальной окраски, до полного покраса кузова машины. Все сроки прописываем в договоре делаем во-время.

Вообще же советы по вопросу времени на покраску машины или отдельной детали описаны ниже.

Заранее обозначив интервалы времени, отводимые на каждый этап, можно избежать большинства проблем, возникающих у не подготовленных специалистов. Вопрос времени, также интересует людей, не собирающихся проводить все работы самостоятельно, например, сдавая автомобиль в автосервис. Посему разберем каждый вариант отдельно.

А вообще есть ли нормативы?

Нормативы остались совремён СССР, после распада каждый автосервис начал определять свои. Нормативы зависят от используемого оборудования и самого сервиса.

В крупных автосервисах на каждую операцию определены нормо часы которые выведены исходя из того оборудования на котором они работают. Квалификации сотрудников и других параметров.

Если вы определяете время на покраску детали или автомобиля для автосервиса, то вам придётся выработать норму самостоятельно. Частнику, решившему покрасить самостоятельно советовать со временем ещё сложнее.

И так определяем время на обработку и покраску именно для вашего автосервиса.

Придётся затратить несколько дней на данную процедуру.

И так, берём в руки секундомер и делаем так называемую фотографию рабочего дня, как нас учили в технических автомобильных, железнодорожных ВУЗах. Снимаем статистику с нескольких мастеров по однотиным работам и выводим три величины — лучший, средний и худший результаты. (К стати тут вот самого худшего если что можно и . научить работать лучше)

Процедура несомненно нудная, но для своего автосервиса, вы точно выработаете нормо-часы. Взять от кого то просто не получится. У вас может быть иной тип покрасочной камеры, ваши слесаря более опытные и проходят обучение, вы используете более продвинутые инструменты. Например работаете пневмо или электроинструментами, а не крутите всё в ручную.

Длительность покрасочных работ в автомобильном сервис центре

Временные затраты на полную окраску поверхности кузова достигают недельного срока .

Помимо этого поверхность необходимо должным образом подготовить, на что уйдет до 4 дней.

Длина подготовительного периода обусловлена следующими мероприятиями: устранение процессов коррозии, рихтовка поверхности и нанесение шпатлевки.

Иногда учитывается человеческий фактор. Автовладельцу, автомобиль необходим для работы и расстаться с ним на неделю, просто не представляется возможным. Поэтому ремонтные работы порой носят периодичный характер. В результате, недельная работа может растянуться до одного месяца.

Восстановление поверхности пластиковых панелей в салоне, в совокупности с другими элементами, не самое простое дело, требующее выделения определенного количества времени. В случае с наружными работами, мероприятия по защите проводятся с помощью обычного строительного скотча.

С защитой салона все сложнее. Покрасочным работам предшествуют монтажные, заключающиеся в разборе панели целиком. Требуется 2-3 дня , в дополнение к имеющимся. Чуть меньше уходит на обратную сборку. С учетом всех проволочек автосервиса, работа может растянуться до 2-х недель.

Покраска кузова автомобиля своими руками

Проведение покрасочных мероприятий на кузове нового автомобиля дело не самое распространенное. Здесь скорее подходит выборочная обработка. Ведь кузов заводского автомобиля имеет хорошую защиту в виде эмали. Но отдельные части, такие как колесные крылья, бампер, защищены менее качественно. В основном на них накладывается транспортировочный грунт.

Чтобы подготовить поверхность к покраске следует провести следующие мероприятия:

Механическая обработка поверхности. Для этого подходят наждачная бумага, металлическая щетка. В среднем процесс удаления грунта занимает до 3-х часов на один квадратный метр;

Обработка химическим раствором. Потребуется примерно 30 минут;

Шлифовка поверхности с помощью специальной аппаратуры. На это отводится до часа времени на один квадратный метр.

Показатели являются средними, поэтому снятие лакокрасочного покрытия может длиться дольше, а может и меньше, все зависит от уровня подготовленности. Можно использовать вещества для размягчения краски, чтобы снятие поверхностного слоя проходило быстрее. Удалив все лишнее, деталь качественным образом промывается и высушивается с помощью салфеток. После этого ее обезжиривают.

Процесс нанесения грунтовки

На грунтование поверхности может потребоваться примерно два дня, но это в случае нанесения простых грунтовок, где требуется дожидаться высыхания последнего слоя. Длительность работы определяется межслойной и окончательной сушкой поверхности, проведение которой осуществляется не всегда, но только в случае покраски слоя за слоем. Высыхание зависит от вида грунтовки и растворителя, добавленного в нее.

Грунтовки подразделяются на:

Нитро грунтовка. Высыхание состава длится около получаса , иногда чуть больше;

Грунтовка на спиртовой основе. Высыхание таких грунтовок, в среднем, растягивается до 2-х часов. Среди всех видов, самые не популярные. Во многом это связано с их структурой. Слабые варианты сильно усаживаются, твердые тяжело шлифуются;

Грунтовка с двухкомпонентной структурой. В состав входят отвердители, что позволяет высыхать поверхности значительно быстрее. Тем не менее, процесс кристаллизации занимает примерно один день . Усадка вещества незначительная, поэтому ждать полного высыхания не требуется;

Грунтовка с однокомпонентной структурой. Высыхание достигается благодаря испарению растворителя. В связи с этим требуется дожидаться его выхода на каждом этапе, в среднем достаточно 30 минут. Отвердение, требуемое для подготовки поверхности к покраске, занимает один день. Полное высыхание длится 2-3 дня.

Вообще процесс грунтования может растянуться на два дня, но время можно сократить за счет выборочной обработки. Подразумевается выборочная обработка мест, подверженных ржавчине. Также для более быстрого высыхания, можно использовать сушильные камеры специализированного назначения.

Нанесение краски и лака

Количество времени, отводимое на покраску, устанавливается в зависимости от вида краски. В теории, покраска автомобиля не должна превышать время грунтования, поскольку процессы идентичные. Состав эмали и количество растворителя, также играют значительную роль. В случае эксплуатации покрасочной камеры, на все уйдет около дня . Матирование поверхности под слой лака осуществляется только после требуемого затвердевания.

Ускорение процесса, достаточно сложное дело, ведь значительную часть времени занимает кристаллизация. К тому же перед нанесением лака, поверхность осматривается на наличие дефектных участков, которые при наличии, полируются. Несмотря на это, однодневная работа возможна. Она подразумевает нанесение лака на не совсем высохшую поверхность краски.

Процесс образования полимерного слоя лака и эмали растягивается до 20-22 дней . В связи с этим, мойка автомобиля, в совокупности с химией, невозможна в течение 4-х недельного срока. Место проведения работ не имеет значения. Мыть автомобиль стоит без сильного напора воды. В любом случае только что покрашенный автомобиль требует бережного отношения, иначе, возможно появления дефектов, требующие возобновления работ.

Источник статьи: http://gt-auto-msk.ru/posts/2332350

Покраска двери автомобиля

Большая площадь поверхности, подвижность конструкции, стесненные условия на парковках и в гаражах — вот основные причины повреждений ЛКП дверей машины. Прибавьте к этому неосторожность, глупость, причем не только сторонних участников движения и пешеходов, но и собственную. Именно поэтому дверь считается одним из кузовных элементов, наиболее подверженных царапинам, вмятинам, сколам и другим повреждениям. Кроме того, коррозия также не обходит стороной эту деталь, особенно нижнюю часть, наряду с порогами. В результате на полную или локальную перекраску дверей приходится практически треть всех работ, выполняемых малярным цехом нашего сервиса.

Красим двери любых машин при повреждениях различной сложности — точечный и локальный ремонт, полная перекраска. При необходимости восстановим геометрию и плоскость, подварим, защитим металл от воздействия коррозии. Работаем и с эксклюзивными лакокрасочными покрытиями, при необходимости украсим двери вашей машины аэрографией. Все виды малярных работ по дверям выполняем по ценам, не превышающим средний уровень по Москве.

• Acura
• Alfa Romeo
• Audi
• Bentley
• BMW
• Cadillac
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• DAF
• Datsun
• Dodge
• Fiat
• Ford
• Geely
• Great Wall
• Hino
• Honda
• Hummer
• Hyundai
• Infiniti
• ISUZU
• Porsche
• Renault
• Saab
• Scania
• SEAT
• Skoda
• Smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• ГАЗ
• ЗИЛ
• КамАЗ
• УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

Дверь — разделы

Стоимость покраски дверей и сопутствующие услуги

Класс автомобиля — вариант покраски возможны и другие комбинации*	Локальная до 50%	Полная 100%	Работы арматурные	сколы, царапиты и пр. «> Ремонт мелкий	Под ключ всё включено
Мини, малый 1-2 дня	3000–5000	4000–4500	1000	+	+	5000–5500
Гольф 1-2 дня	3000–5000	4500–5000	1000	+	+	5500–6000
Средний, бизнес 1-2 дня	3000–5000	4500–5000	1200	+	+	5700–6200
Представительский 1-2 дня	3000–5000	6000–6500	1500–2500	+	+	7500–9000
Спорт-купе 1-2 дня	3000–5000	6000–7000	1500–2500	+	+	7500–9500
Минивэн, универсал 1-2 дня	3000–5000	5500–7000	1500–2500	+	+	7000–9500
Внедорожник, паркетник 1-2 дня	3000–5000	6000–7000	1500–2500	+	+	7500–9500

В стоимость покраски двери включено всё необходимое: работы — удаление сколов, царапин, потертостей, небольших участков вмятин и коррозии, шлифовка, регулировка, полировка, а также базовые материалы — шпаклевка, грунт, краска (эмаль) и лак. Сложные ремонтные работы (устранение сильных повреждений) и нестандартные лакокрасочные материалы оплачиваются отдельно.

Для справки. При разборке двери для ее полной покраски, а также при замене двери на новую демонтируются: молдинг, ручка двери, зеркало боковое, стекло двери, стеклоподъемники, акустика, дверная карта и прочее.

• Скидки — если вы заказываете покраску трех или более деталей, то вы можете смело рассчитывать на пусть и небольшие, но приятные скидки и бонусы типа полировки фар автомобиля. Мы на связи, обращайтесь.
• Замена двери — если дверь не подлежит восстановлению или стоимость ее восстановления превышает стоимость покупки новой или б/у двери, тогда порекомендуем именно замену. Найдем, доставим и доработаем дверь.
• Запчасти и материалы — все используемые и применяемые в ремонте запчасти и материалы (шпаклевки, лаки, краски и прочее) мы отдаем по себестоимости: «Почем купили, по том и отдаем». Берем только за работу.

Бесплатно при покраске двери

Удаление царапин и потертостей бесплатно Полировка бесплатно Удаление сколов бесплатно

Удаление (выправление, рихтование, ремонт) вмятин

до 5 см 2–4 ч 500–1500 руб. до 10 см день 1000–1500 руб. до 15 см день 1200–2000 руб. до 20 см день 1600–2800 руб. свыше 20–25 см 1-2 дня 2000–3600 руб.

Полировка (без покраски)

Локальная полировка 10 мин 500 руб. Экспресс полировка 15 мин 700 руб. Восстановительная полировка 20 мин 1150 руб.

Покраска других деталей

Покраска арки крыла день от 1000 руб. Покраска багажника 1–3 дня от 3500 руб. Покраска бампера день от 2000 руб. Покраска сдвижной двери 1-2 дня от 3000 руб. Покраска пятой двери 1-2 дня от 3000 руб. Покраска двери купе 1-2 дня от 3000 руб. Покраска стойки двери день от 1000 руб. Покраска ручки двери 2–4 ч от 500 руб. Покраска колпака зеркала 2–4 ч от 500 руб. Покраска капота 1-2 дня от 3000 руб. Покраска крыла день от 2000 руб. Покраска крыши 1–3 дня от 2000 руб. Покраска молдинга двери 2–4 ч от 800 руб. Покраска порога (целиком) день от 2000 руб. Покраска рейлинга день от 1000 руб.

Гарантия на покраску двери

• Гарантия на кузовной ремонт — 1-2 года
• Гарантия на покраску — 2 года
• Поверьте, всё будет надежно!

Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.

Схема ремонта двери

Если вы не знаете процедуру восстановления / покраски двери, но хотите получить общее представление для саморазвития, тогда эта поэтапная схема будет вам полезна. В противном случае можете её смело пропускать. В качестве примера возьмем несильные повреждения двери, полученные в результате ДТП — в бок вашего авто врезалась другая машина и теперь на двери глубокая вмятина и нарушен слой ЛКП до металла.

• Шаг 1 Оценка ущерба и стоимости. Разумеется, первым делом большинство людей интересуются стоимостью ремонта и покраски. Для уточнения стоимости услуг у вас есть несколько путей — ознакомиться с ценами на странице, отправить нам фотографии и/или видео повреждений, связаться с нами по телефону и все рассказать, отправить заявку на расчет стоимости по электронной почте или приехать с «пациентом» на осмотр.
• Шаг 2 Очный осмотр. В любом случае даже если вы отправляли нам фотографии повреждений, при приезде в сервис дверь будет осмотрена мастером. Если дверь сильно повреждена, у нее есть скрытые повреждения, которые не были видны на фотках, тогда озвученная по телефону стоимость услуг может быть увеличена (это касается сильных, аварийных повреждений).
• Шаг 3 Согласование. После очного осмотра вы побеседуете с мастером. Он вам назовет точные стоимость и сроки ремонта, а также если вам будет интересно узнать, тогда он вам расскажет об особенностях ремонта (используемых технологиях, материалах, процедурах и прочее).
• Шаг 4 Выправление вмятины. Так как лакокрасочное покрытие повреждено, то не получится воспользоваться технологией беспокрасочного выпрямления вмятины — логично. Вероятнее всего, обшивку двери придется разбирать для удобной работы с металлом, выпрямления вмятины. Вдаваться в технологию рихтования не будем — жестянщик просто выправит вмятину и при необходимости зашпатлюет неровности после чего передаст дверь на покраску.
• Шаг 5 Материалы и покраска. Все необходимые материалы — шпаклёвка, грунтовка, краска и лак подбираются до проведения работ. На слой шпаклевки наносится грунт, обычно 2-3 слоя краски и столько же слоев лака. После чего все это дело сохнет под инфракрасными лампами для быстрейшей полимеризации (застывания, затвердевания) лакокрасочных материалов. На этом процесс покраски закончен.
• Шаг 6 Прочее. Сразу после покраски дверь нельзя полировать, так как неокрепшие материалы просто расползутся под давлением полировальной машины. Нужно дать окрепнуть лаку, на это потребуется несколько дней и только после этого можно будет полировать. Если вы забрали авто сразу после покраски (ну, не в моготу вам подождать), не подвергайте окрашенную поверхность агрессивному воздействию химии и сильному физическому воздействию.

Надеемся, ваше понимание сути процесса (последовательности действий) чуточку стало лучше. Сразу отметим, что вариаций восстановления двери много. Для получения большей информации внимательно знакомьтесь с информацией на этой странице, пишите вопросы в комментариях или звоните нам.

Полезная информация о покраске дверей авто

С какими типами дверей работаем

По большому счету, все автомобильные двери красят по стандартным технологиям. Причем способ покраски или восстановления ЛКП выбирают исключительно в зависимости от степени повреждений. Но для каждого типа дверей все-таки имеются определенные нюансы, которые влияют на общую сложность работ. На практике приходилось красить двери самых различных авто отечественной и импортной сборок. И вот на какие моменты обратим внимание:

• Двери малолитражек отличаются несколько уменьшенной площадью поверхности. Поэтому покрасить переходом, ограничиваясь исключительно поврежденным элементов, зачастую сложно. Как вариант решения задачи — организация границы по молдингам, ребрам жесткости, или распространение перехода на другие прилегающие кузовные элементы.
• Двери купе — настоящие великаны среди других модификаций. Отлично подходят для локальной покраски, но обладают все-таки меньшей жесткостью. Поэтому особо внимательно выбирают расходные материалы, например, стоит использовать шпаклевку с алюминиевой пудрой. Такое покрытие более устойчиво к деформациям и обладает меньшей усадкой даже при покрытии значительных площадей увеличенным слоем.
• Для раздвижных дверей минивэнов, микроавтобусов основная проблема заключается в сложности разборки-сборки, установки на место. Объем арматурных работ при полной перекраске таких дверей существенно увеличивается.
• При окраске 5 двери внедорожников, универсалов, хэтчбеков, свое влияние оказывает большая площадь остекления. При этом даже полную покраску можно выполнить без демонтажа стекла, достаточно приподнять уплотнители при помощи специального шнура или подъемной ленты.

Мастера сервиса знают правила работы со всеми типами автомобильных дверей независимо от размера и конструктивных особенностей. Для каждого вида наработаны технологические приемы, позволяющие сократить время выполнения работ без потери качества. При этом мы никогда не настаиваем на необходимости демонтажа. Снимаем двери для перекраски только по техническим соображениям, а не с целью увеличения общей сметы ремонта.

Помимо покраски самих дверей, восстанавливаем ЛКП проемов, стоек, порогов, молдингов. Такой подход особо выгоден при ремонте после боковых столкновений и при значительном объеме полученных повреждений.

В каких случаях потребуется разборка

Решение о целесообразности демонтажа принимается только после внешнего осмотра и более детальной диагностики. При беглом осмотре не всегда можно выявить сеть мелких трещин, первые признаки предполагаемого отслоения краски. Если упустить такие моменты, то новое покрытие начнет разрушаться буквально через несколько месяцев. Поэтому диагностика — обязательный этап при серьезном подходе к ремонту и покраске как дверей, так и других кузовных элементов.

Вернемся к вопросу о необходимость снимать двери. Исходя из опыта выделим два возможных варианта развития событий:

• Покраска по месту допускается в следующих случаях — повреждения коснулись только лицевых поверхностей двери. Сколы и царапины, повреждения окантовки, незначительные вмятины, при которых не были затронуты ребра жесткости. То есть, практически во всех случаях локальную или точечную покраску можно выполнить без дополнительных арматурных работ. Конечно, снять ручки, молдинги, в отдельных случаях стекло и уплотнители придется. Но демонтировать саму дверь при таком виде ремонта не имеет смысла. Правда, при выборе такой технологии придется особое внимание уделить защите всех прилегающих кузовных элементов от попадания на поверхности грунта, краски и лака.
• Если площадь повреждений превышает 50%, присутствуют глубокие вмятины, устранить которые при помощи споттера не представляется возможным, для ремонта, в том числе и последующей покраски, двери все-таки стоит снять. Устранение значительных повреждений лучше проводить все-таки в более удобных условиях. Это даст гарантию проведения качественного восстановления плоскости, подготовки к покраске, да и самого обновления ЛКП. Дверь при этом потребуется разобрать полностью, чтобы обеспечить обработку и прокрашивание внутренних поверхностей.

В общем, можно сказать, что демонтаж необходим в случае полного перекрашивания дверей после серьезных повреждений или наличии больших по площади дефектов, которые нельзя устранить локальными действиями.

Несколько слов о покраске дверей в гаражных условиях

Окончательный результат зависит не только от мастерства маляра и грамотного подбора краски. Огромную роль играют и условия, в которых проводится подготовка и покраска. Если при работе с мелочевкой этот фактор не так критичен, то большая площадь поверхности двери ставит дополнительные требования к месту подготовки и покраски. Смотрите, только несколько объективных факторов:

• Пыль — первый враг автомаляра. Хуже всего, когда предварительная подготовка, зачистка, шлифовка и покраска выполняется в одном помещении. Убрать всю пыль, которой после обработки шпаклевки, да и удаления старой краски, которой будет немало, просто невозможно физически. При работе с пневматическим покрасочным оборудованием все эти частицы в любом случае будут подниматься в воздух. И оседать на свежевыкрашенную поверхность.
• Различный температурный режим, необходимый для сушки отдельных слоев. Одни материалы требуют 25 градусов, другие 30. Использовать при этом тепловые вентиляторы недопустимо, опять же из-за опасности поднять пыль.
• Особую роль при окраске больших по площади поверхностей играет освещение. Определить качество подготовки и наличие дефектов на крыше, капоте, дверях без специального осветительного оборудования нереально трудно. Ведь именно по отбрасываемым бликам и теням угадываются минимальные неровности, способные существенно ухудшить качество покраски.

Для всех крупных кузовных элементов не существует альтернативы покраске в условиях специальной камеры. Только в таких условиях можно получить ЛКП, по качеству соизмеримое с заводским.

Восстановительная полировка — решение без перекраски

Не стоит путать эту технологию с защитной полировкой, при которой составы на основе воска или синтетических веществ распыляются на микрофибровую салфетку и тщательно втираются в лакокрасочное покрытие. Для многих автовладельцев, приходилось сталкиваться, это целый ритуал, который позволяет провести время рядом с машиной. Конечно, они правильно делают. Качественный и грамотный уход сократит расходы на возможный ремонт. Но, восстановительная или абразивная полировка — это вид именно ремонтных работ, позволяющих удалить довольно глубокие царапины с поверхности ЛКП.

Конечно, при средних и даже некрупных ДТП такой способ ремонта вряд ли подойдет. А вот после поездки на природу, незначительных скользящих контактах с окружающими предметами, при изменениях внешнего вида покрытия в результате длительного срока службы, поможет вполне. Единственное условие — повреждения коснулись только лака. Глубокие царапины, зацепившие базовую краску и грунт, полировкой устранить нельзя.

Суть технологии заключается в удалении поверхностного слоя лака, на который пришлось повреждение. Поэтому проявлять фанатизма при полировке нельзя. При малейшей неосторожности или неправильном выборе материалов (пасты, полировальных кругов) существует огромный риск повредить краску. А некоторые умельцы умудряются дополировать до грунта и даже металла при работе с небольшими царапинами. Рекомендованная технология предполагает абразивную обработку ЛКП с пошаговым уменьшением размера зерна полирующих материалов. При этом особую роль играет чистота первоначальной подготовки поверхности, которую необходимо восстановить.

В общем случае очередность работ при полировке следующая:

• Дверь тщательно моется. На поверхности не должно остаться грязи, пыли, следов бензина, масел, органики. Перед полировкой дверь обезжиривается.
• Начинают обработку с применением крупноабразивной полировальной пасты и жесткого круга. На этом этапе убирают основной поврежденный слой, что позволяет устранить самые крупные царапины.
• Во время второго и третьего подходов применяют более тонкие пасты и круги с меньшей жесткостью. Так поэтапно удаляют средние и мелкие царапины, полученные при предыдущей обработке.
• По завершении полировки поверхность повторно обезжиривают, очищают от остатков пасты и готовят к нанесению защитного покрытия.
• Для защитной полировки используют составы на основе воска, жидкого стекла, нанокерамики или нанолака). В результате лакокрасочное покрытие подвергается своеобразной консервации, что позволяет сократить ущерб от различных внешних воздействий и увеличить долговечность ЛКП.

При полировке нельзя допускать хаотичных перемещений инструмента. Полученную в результате такой ошибки риску будет сложно устранить даже при многоэтапной полировке.

Восстановление ЛКП по окантовке двери

Довольно распространенное повреждение лакокрасочного покрытия дверей. Именно по краям в первую очередь начинает вздуваться и облазить краска, появляются очаги коррозии. Если степень повреждений невелика, а остальная поверхность двери в нормальном состоянии, вполне можно обойтись локальным ремонтом без масштабной перекраски. Но, перекрашиваемую зону следует делать как можно меньшей, и краску подбирать необходимо с особой тщательностью. Тогда отпадет необходимость в организации перехода. Главное — не упустить момент и не дать повреждениям разрастись. Технология работ заключается в следующем:

• По кромке двери наклеивают малярную ленту, отсекая поврежденный участок.
• Поврежденная краска удаляется, ржавчина зачищается наждачной бумагой зернистостью Р 80–120.
• Вся обработанная кромка покрывается 1-2 слоями грунта. Для этой цели лучше использовать эпоксидные грунтовки. Они отличаются повышенной прочностью и предотвратят повторное появление коррозии.
• Защитную ленту снимают и переклеивают на 5–7 мм дальше.
• Покрытая грунтом поверхность зачищается и обезжиривается. Переход между грунтом и существующим ЛКП не должен ощущаться.
• Подготовленный участок покрывается 2 слоями краски и 2 слоями лака.
• После удаления малярной ленты вся поверхность двери полируется, это позволит нивелировать разницу между новым и старым покрытием.

При небольших повреждениях кромки дверей приведенный способ наиболее рационален. Он позволяет восстановить покрытие с наименьшими трудозатратами, не нарушая заводское ЛКП по основной площади поверхности.

Покраска двери переходом

Один из наиболее распространенных вариантов ремонта лакокрасочного покрытия дверей. Применяют в случаях, когда площадь повреждений не превышает 25–30%. Позволяет сократить объем работ, устранить разницу между новой и старой краской даже при не слишком качественном подборе цвета. Проще всего делать переход в районе молдингов, ребер выштамповок. Такие элементы визуально разделяют зоны с новой и старой краской, и разница между ними не бросается в глаза.

К сожалению, такая возможность есть не всегда. Поэтому чаще всего приходится размывать и краску, и лак. Это позволяет обеспечить плавное изменение цвета, которое визуально не определяется. Важно сразу определить участок, на котором будет реализован переход. Это связано с тем, что такие зоны требуют специальной подготовки под покраску.

Особенности подготовки к покраске

Чем больше будет площадь перехода, тем меньшей будет разница между покрытиями. Условно можно разделить поверхность двери на три основных зоны, подготовка которых будет несколько отличаться:

• Зона непосредственного повреждения. На этом участке выправляют вмятины, шпатлюют поверхность полиэфирными составами, грунтуют эпоксидным или травящим (кислотным) грунтом для предотвращения повторного появления очагов ржавчины. Обращаем внимание — травящий грунт следует укрыть двухкомпонентной акриловой грунтовкой. Восстановленный участок шлифуют наждачной бумагой Р400–500 (сухой способ) или Р800–1000 (по мокрому).
• Зона, прилегающая к отремонтированному участку, на которой будет осуществляться переход по краске. Старое покрытие снимать с этого участка не стоит. Для того чтобы новая краска надежна и без лишних уступов легла в этой зоне, потребуется заматировать существующее ЛКП более тонкими абразивами. Подойдут серый скотч-брайт или наждачная бумага Р800–1000 и Р1200–1500 для сухого и мокрого способа соответственно.
• Зона, по которой будет формироваться переход по лаку. Можно и полностью перелакировать всю дверь, но такой способ будет более эффективен. Этот участок потребует максимально щадящего матирования. Для обработки применяют медный скотч-брайт или используют обычную губку с тонкой матирующей пастой.

Именно такое последовательное уменьшение наносимой риски позволит оформить незаметный взгляду переход нового покрытия в старое. На завершающем этапе поверхность тщательно очищается от остатков пасты и другого абразива, моется и обезжиривается непосредственно перед покраской.

Как правильно красить переходом

Подобная ступенчатая схема лежит и в основе самой покраски переходом. При покраске акриловыми эмалями достаточно нанести несколько слоев с постепенным расширением от восстановленного участка двери. С металликами ситуация кардинально отличается. Это связано с наличием в базовой краске частиц алюминия, которые при уменьшении слоя не могут лечь так, чтобы не отличаться от основного ЛКП.

В этом случае помогает биндер — бесцветная база, позволяющая подготовить зоны перехода так, чтобы частицы металлика ложились не хаотично, а в требуемом порядке. Особенно необходим биндер при локальной покраске светлыми тонами металлика или перламутра, на которых любое неправильное расположение алюминиевых частиц сразу же бросится в глаза.

Технология покраски металликом и другими сложными покрытиями с организацией перехода по базе заключается в следующем:

• Биндером покрывается вся первая и вторая зона.
• До того как бесцветная основа высохла наносят первый слой базового металлика (по мокрому), который перекрывает отремонтированный участок. Не следует класть толстый слой, это приведет к образованию четкой границы, что недопустимо. Конечно, можно будет размыть этот участок с применением специальных составов, но это уже признак недостаточного мастерства маляра.
• Последующие 2 слоя металлика наносят с межслойной сушкой до состояния матовости. При этом каждый слой захватывает новые участки поверхности.

Перед лакированием поверхности необходимо протереть окрашенный участок и прилегающую зону липкой салфеткой для удаления напыла. Если этого не сделать, образуется четкий уступ при переходе на старое ЛКП.

Переход по лаку осуществляется аналогичным методом. Кладем его послойно с постепенным расширением зоны захвата. Но до границы заматированного участка доходить не следует. Этот сегмент обрабатываем растворителем для перехода, который визуально размоет границу старого и нового покрытия. На завершающем этапе дверь необходимо полностью отполировать, это устранит малейшие несоответствия.

Особенности полной перекраски дверей

Полная перекраска применяется при значительных повреждениях, площадь которых делает нерациональной или даже невозможной организацию перехода. Сама технология существенно проще по сравнению с локальной покраской, правда, увеличивается расход материала, но трудоемкость и объем необходимых работ не возрастают.

Обратим внимание на следующие особенности полного перекрашивания двери:

• Дверь демонтируется и полностью разбирается. Покраску лучше проводить в условиях камеры в вертикальном положении.
• Внутреннюю часть достаточно пройти 1-2 слоями базовой краски, лакировать не стоит — это лишняя трата денег.
• В первую очередь красят именно внутреннюю часть и торцы, в противном случае на наружной поверхности останутся следы по краям.
• Наружная поверхность двери готовится к покраске по стандартной технологии — зачистка, обезжиривание, шпатлевка, грунтовка, покраска, лакировка.
• При установке свежеокрашенной двери, даже после сушки, необходимо соблюдать предельную осторожность. Порядка 80% повреждений свежее ЛКП получает именно на этом этапе.

Но у нас все эти технологические моменты отработаны до автоматизма. Поэтому даем гарантию — дверь вашей машины будет перекрашена и установлена без каких-либо дефектов. Кстати, при необходимости сделаем и аэрографию, обращайтесь.

Пожалуйста, оставьте заявку на сайте или позвоните нам заранее. Покраска дверей — востребованный вид ремонта, обеспечивающий значительную загрузку мастеров сервиса. Поэтому давайте заблаговременно оговорим удобное для вас время посещения сервиса.

Источник статьи: http://avtokapitan.ru/kuzovnoj-remont/pokraska/dver/