Состояние внешнего вида автомобиля

Техническая проверка авто перед покупкой: пошаговая инструкция

Техническая проверка машины – обязательный пункт покупки авто с пробегом любого класса. Она включает множество пунктов. Мы дадим пошаговую инструкцию, что нужно сделать с автомобилем, где и как.

Содержание

Шаг 1. Визуальный осмотр внешнего вида автомобиля

• ЛКП, внешний вид ;
• салон;
• геометрия кузова;
• динамические характеристики (управление, торможение, разгон и пр.).

Рассмотрим их подробнее, начиная с внешнего вида автомобиля.

Прихватите на осмотр авто обычный магнит. Он должен прилипать ко всем частям машины. Если где-то контакт теряется, есть дополнительный слой краски.

Если магнита нет, но есть хорошее зрение, сядьте на корточки и присмотритесь к боковой части машины: равномерно ли отражение? Кажется, что есть изломы? Авто перекрашен.

Оцените в целом внешний вид машины: состояние фар, стекол, зеркал, стыки деталей. Не должно быть крупных сколов, запотеваний, ржавчины.

Отдельный элемент проверки внешнего вида авто – состояние покрышек. Оцените износ резины, глубину протектора, степень стертости кромок, узнайте год выпуска покрышек. Убедитесь в том, что нет микротрещин, порезов, следов ремонта.

Геометрия

Посмотрите, ровные ли стыки и зазоры между дверьми, капотом, багажником и остальным кузовом, симметричны ли они, легко ли закрываются. Если требуется усилие, видите расхождения, бейте тревогу. Трещина на лобовом стекле без видимого центра, особенно горизонтальная, – также повод насторожиться.

Шаг 2. Осмотр салона авто

По состоянию салона можно понять, как долго пользовались машиной, а также все ли в порядке с техжидкостями, нет ли течей. На сиденье вам должно быть комфортно, под ковриком сухо.

Важный этап проверки салона – наличие подушек безопасности. Если вы видите, что обшивку кресел или лобовое стекло меняли, цвет заглушек не совпадает с палитрой отделки салона – большая вероятность того, что машина попадала в серьезное ДТП, при котором сработали подушки.

После осмотра салона приступайте к проверке «внутрянки» машины. Для начала откройте капот.

Шаг 3. Проверка подкапотных элементов

Проверка ДВС

Осмотрите мотор. Если видите подтеки, посторонние жидкости, деформацию корпуса или отсутствие пластиковой крышки (на тех авто, в которых она должна быть), авто мог попасть в ДТП, а также частично или полностью выйти из строя. Если двигатель, наоборот, чистый, откажитесь от покупки. С мотором есть неполадки, которые продавец пытается скрыть.

Заведите машину или попросите сделать это владельца. Она должна запуститься без проблем и работать ровно, без посторонних стуков, провалов и «подгазовок». Если для дизельного мотора тарахтение – норма, то для бензинового – нет.

Проверка АКБ

Осмотрите батарею. Грязь на контактах будет мешать работе контактов, окисленные выводы (клеммы с налетом) – работе аккумулятора в целом. Не должно быть трещин, вмятин на корпусе – может вытечь электролит.

Эффективно проверять аккумулятор, когда машина долго стояла на улице в холодное время года. Если завелась легко, АКБ исправен, если «с натяжкой», его нужно менять или искать причину потери напряжения.

После проверки подкапотного пространства вернитесь в салон.

Оценка КПП

Перед тем, как самостоятельно проверить масло в МКПП или АКПП, убедитесь, что в интересующей вас машине есть специальный щуп под капотом. Повод для беспокойства – цвет. Если масло стало коричневым или черным, это говорит о том, что его пора менять или детали КПП сильно изношены.

Если вы смотрите б/у машину с коробкой–вариатором, запомните: масло должно быть прозрачным, без комков и сгустков. Если оно темное или даже черное, из коробки, вероятно, уже выжали все. Если есть прожилки, КПП также порядочно изношена.

Уровень масла также должен быть в норме. На щупе есть две метки: для измерения при заглушенном и работающем двигателе.

Оценка системы зажигания

Особенно важно это сделать, если, стоя рядом с заведенной машиной, вы слышите неровную работу цилиндров, хлопки в трубе или видите, что мотор перегревается, расход растет, а из впускного коллектора валит черный дым.

Инструкция с описанием, как правильно сделать проверку, есть на сайте.

После того, как оцените работу системы зажигания, возьмитесь за проверку ходовой части автомобиля.

Шаг 4. Проверка ходовой части автомобиля

Проверка подвески

По увеличению затратности список элементов подвески состоит из следующих:

• шаровые опоры;
• сайлентблоки;
• стойки;
• амортизаторы.

По сути, не прибегая к услугам сервисменов и не загоняя машину на подъемник или смотровую яму, вы можете посмотреть только рулевую рейку, амортизаторы и подшипники.

Так, исправная рулевая рейка не должна издавать посторонние звуки и люфтить при повороте руля.

Если видите на пружинах подтеки масла, а при раскачивании машина не прекращает качаться, амортизатор пора менять. Признак сильно изношенной пружины – проседание машины.

Чтобы понять, исправны ли подшипники, качните машину вниз и вверх. Если она ведет себя, как маятник, подшипники пора менять.

Шаг 5. Подключаем технику

После визуальной оценки интересующего авто возьмитесь за оборудование. Поговорим о том, что можно проверить с его помощью.

Лакокрасочное покрытие

Начинать проверку с использованием оборудования лучше также с кузова машины, внешней составляющей. Наиболее продвинутые берут на осмотр машины толщиномер – прибор поможет оценить толщину краски без лишних усилий. Просто прикладываете прибор к кузову и следите за цифрами на экране. Важно понимать, какое значение в пределах нормы для машины, которую вы смотрите. Узнайте актуальную информацию у знакомых автовладельцев или на форумах.

Генератор

После оценки ЛКП откройте капот и возьмите мультиметр. Первым делом можно оценить работу генератора. Этот элемент вырабатывает ток в машине и питает АКБ. Если он неисправен, вы рискуете «встать» на дороге в самый неподходящий момент. Нормальное напряжение при заглушенном моторе – около 12,5 Вольт, когда двигатель работает, – от 13,8 до 14,8 Вольт. Включите свет, подогрев, кондиционер – напряжение должно «упасть» до 13,5 – 14 Вольт.

Аккумулятор

Для проверки батареи также потребуется мультиметр. Нормальные цифры напряжения – те же, что при оценке работы генератора.

Датчики

Многие важные для бесперебойной работы автомобиля датчики также необходимо проверять с помощью омметра или мультиметра, а также нехитрого набора инструментов, типа отвертки, гаечного ключа.

Обязательно проверьте работу датчика температуры, если двигатель часто перегревается, расход топлива повышен, а при росте температуры в элементах мотора авто теряет в управлении.

Если вы чувствуете резкие скачки, когда растут обороты или на холостом ходу двигатель работает неровно, пора проверить работу датчика дроссельной заслонки.

Шаг 6. Тест-драйв

Пошаговая инструкция по технической проверке автомобиля не обходится без тестирования машины в реальных условиях. Обязательно прокатитесь на машине сами. Если продавец не пускает за руль, что ж, пусть тестирует автомобиль самостоятельно.

Попросите владельца авто самостоятельно несколько раз развернуться, притормозить, разогнаться, а также проехать, например, по лежачему полицейскому. Наблюдайте за действиями владельца авто – он не будет переживать за сохранность машины, а вы получите ответы на вопросы.

Пристальное внимание при тестировании машины уделите рулевому управлению.

Закройте окна, выключите музыку и слушайте звуки, которые издает автомобиль при движении. Забейте тревогу, если:

• при повороте колес и работе насоса есть посторонний шум, хруст, лязг и т. д.;
• стучит рейка;
• руль поворачивается с усилием или, наоборот, слишком легко, вибрирует на поворотах, а также люфтит или заедает;
• при движении прямо автомобиль уводит влево или вправо.

Шаг 7. Профессиональная проверка автомобиля

Увы, самостоятельная проверка машины с пробегом не дает 100% гарантии, что вместо надежного железного коня вам не подсунут кота в мешке. Рекомендуем посетить автосервис вместе с продавцом машины, но будьте готовы самостоятельно оплатить проведенные манипуляции.

Существуют два типа проверок у специалистов: стационарная (в автосервисе) и выездная.

Обычная, стационарная, предполагает, что вы приезжаете на СТО и отдаете машину в руки автомастеров. Они делают все то же самое, что и вы при самостоятельной проверке, только более тщательно. Мастера устранят найденные проблемы в этот же день или хотя бы помогут заказать запасные части.

Также во многих сервисах сегодня есть современные сканеры и программы, позволяющие находить электронные ошибки. Большинство автомобилей с пробегом напичкано разнообразной электроникой. Сбой одной системы потянет за собой другую, и вы можете лишиться транспортного средства надолго.

Но проверка в автосервисе имеет несколько минусов. Так, например, не посещайте автосервис, который посоветовал владелец машины, – у него может быть предварительная договоренность с мастерами. Также будьте готовы к тому, что проверка займет немало времени – 1-4 часа.

Выездная проверка

Выездная проверка имеет больше плюсов. Вы можете полностью отстраниться от осмотра машины, но при этом будете уверены, что машину изучат вдоль и поперек. Эксперт «со стороны» будет заинтересован только в том, чтобы машина, которую вы выбираете, была безопасной и технически исправной.

Заказать выездную проверку можно на сайте «Автокод». Специалист приедет в удобное для вас время и место, где проведет следующие процедуры:

• проверит ЛКП с помощью толщиномера;
• отсканирует двигатель видеоэндоскопом, который помогает изучить износ деталей в труднодоступных местах;
• подключит диагностический сканер, чтобы узнать, есть ли ошибки в электронике;
• осмотрит элементы подвески, коробки, мотора с помощью двухстоечного подъемника;
• оценит ходовые качества машины во время тест-драйва и многое другое.

Чтобы заказать выездную проверку, оставьте заявку на сайте «Автокод»: укажите контактный телефон, город, в котором находится машина, а также минимальную информацию об интересующем автомобиле.

Что еще важно проверить

Кроме технической проверки, важно провести юридическую. Для этого, правда, специалисты уже не нужны. Вся необходимая информация есть в базах данных ГИБДД, РСА, таможенной и налоговой служб, страховых компаний, банков. Узнать сведения о машине можно за 5 минут, не выходя из дома, или же прямо на осмотре машины – нужно только открыть сайт или мобильное приложение «Автокод». Введите госномер или VIN машины в специальную форму и начинайте проверку.

Отчет покажет штрафы, количество владельцев, реальный год выпуска, проведенные ремонтные работы. Из результатов проверки вы узнаете данные полиса ОСАГО, ПТС, а также информацию об ограничениях или запретах ГИБДД, таможенную историю и многое другое.

Автокод подойдет вам, если вам нужна одна или несколько проверок автомобиля. А если вы постоянно проверяете автомобили, воспользуйтесь сервисом «Автокод Профи». «Автокод Профи» позволит оперативно проверять большое количество машин. Используя сервис, вы сможете добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде. Подписка на безлимитные проверки авто стоит 2 500 рублей в месяц.

Мы надеемся, что наша пошаговая инструкция помогла вам понять, как проверить техническое состояние авто перед покупкой.

Источник статьи: http://avtocod.ru/tehnicheskaya-proverka-avto-pered-pokupkoy-poshagovaya-instrukciya

Состояние внешнего вида автомобиля

При проверке кабины необходимо обращать внимание на ее состояние и крепление к раме автомобиля; состояние и крепление дверей, действие их замков и стеклоподъемников; состояние внутренней части кабины, крепление контрольных приборов и стеклоочистителей; состояние сидений и стекол; действие механизма управления жалюзи; наличие и крепление зеркала заднего вида.

Кабина должна прочно крепиться к раме автомобиля и не иметь на металлической обшивке вмятин, разрывов, неокрашенных мест, коррозии и грязи. Двери кабины должны быть прочно прикреплены к стойкам и плотно прилегать к ним. Повреждения резиновых уплотнителей в проемах дверей, неисправности замков, стеклоподъемников и ручек дверей не допускаются. При вращении ручки исправного стеклоподъемника стекло свободно перемещается в пазах двери и фиксируется в промежуточных положениях, а при закрытии двери с небольшим усилием исправный замок надежно удерживает ее в закрытом положении. При нажатии на кнопку наружной ручки или при поворачивании внутренней ручки дверь должна легко открываться. Для обеспечения надежной работы стеклоподъемника замки и петли дверей рекомендуется периодически смазывать в соответствии с картой смазки автомобиля.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Состояние и крепление подножек и крыльев к кабине автомобиля проверяется внешним осмотром и путем покачивания руками. Подножки, крылья и их кронштейны должны быть надежно прикреплены к кабине и не иметь разрывов, вмятин, коррозии и неокрашенных мест.

При проверке кузова контролируется состояние и крепление бортов, продольных и поперечных брусьев, брызговиков и инструментального ящика.

Борта должны быть без повреждений, надежно удерживаться запорами, а гайки арматуры бортов и стремянок крепления кузова затянуты до отказа. Продольные и поперечные брусья должны быть целыми, продольная балка рамы, брызговики колес без погнутостей, вмятин и трещин.

Номерные и опознавательные знаки автомобиля следует устанавливать в соответствии с требованиями Правил дорожного движения.

Внутри кабины должна поддерживаться чистота. Обивка сидений водителя и пассаяшра должна быть исправной, на полу рекомендуется иметь резиновый коврик (там, где он положен).

Контрольные приборы и стеклоочистители должны быть надежно закреплены, спидометр опломбирован, привод створок жалюзи радиатора должен обеспечивать под-ноту их открытия и закрытия.

При проверке рулевого управления необходимо прежде всего убедиться, нет ли увеличенного люфта рулевого колеса и рулевого вала, увеличенных зазоров в рулевом механизме. Тщательно следует проконтролировать надежность крепления картера рулевого механизма, состояние сочленений рулевых тяг, надежность крепления рулевой сошки и рулевой колонки.

Для определения люфта рулевого колеса необходимо:
— установить передние колеса автомобиля в положение, соответствующее движению по прямой;
— закрепить на рулевую колонку люфтомер (рис. 1), а на обод рулевого колеса — стрелку люфтомера;
— поворачивая рулевое колесо вправо и влево (в пределах люфта), определить по шкале люфтомера люфт в градусах.

Напомним, что у автомобилей, имеющих гидроусилитель рулевого привода, люфт проверяется только при работающем двигателе.

Допустимый люфт рулевого колеса при положении передних колес для движения по прямой не должен превышать следующих величии.

Рис. 1. Определение люфта рулевого колеса с помощью люфтомера:
1 — люфтомер; 2 — стрелка; а — величина люфта

Осевой люфт рулевого колеса проверяется на огцущ, при повороте рулевого колеса.

Для проверки необходимо вывесить передний мост ц резко повернуть рулевое колесо на один оборот влево или вправо. При этом палец руки приложить к рулевой колонке у ступицы рулевого колеса (рис. 2) и определить наличие осевого перемещения ступицы. Осевой люфт ГАЗ -66, ЗИЛ -131, ЗИЛ -130, «Урал-375Д» необходимо производить при работающем двигателе. Все рулевые тяги и рычаги рулевых трапеций должны быть надежно закреплены и зашплинтованы. При проверке рулевого управления тщательно контролируется наличие и качество масла в картере рулевого механизма и в бачке гидроусилителя рулевого привода. В картерах рулевых механизмов должно быть залито чистое масло до края заливного отверстия. Уровень масла в бачке гидроусилителя должен быть для автомобилей: «Урал-375Д» — у метки на стенке бачка; ЗИЛ -131, ЗИЛ -130 и ГАЗ -66 — у метки «Уровень масла» на стенке бачка.

При проверке рулевого управления необходимо обращать внимание на состояние й надежность крепления цилиндра и насоса гидроусилителя рулевого привода, трубопроводов, защитных чехлов и муфты штока гидроусилителя. Особо тщательно следует проверять места уплотнений. При этом подтекание масла из картера рулевого механизма, цилиндра гидроусилителя, корпуса насоса гидроусилителя, трубопроводов, масляного бака не допускается.

Сцепление и тормоза

При проверке технического состояния сцепления и рабочего тормоза необходимо убедиться в плавности перемещения педалей и наличии у них свободного хода.

Для проверки свободного хода установить линейку (рис. 3) на пол кабины и заметить показания на ней. Усилием руки перемещать педаль до тех пор, пока не станет ощутимым сопротивление. Разность между показаниями на линейке в исходном положении и в положении, при котором ощущается сопротивление, является величиной свободного хода.

Рис. 3. Измерение свободного хода педали сцепления (тормоза)

При проверке технического состояния тормозов на автомобилях с гидравлическим (пневмогидравлическим) приводом тормозов контролируется, кроме того, уровень тормозной жидкости и состояние пробки в главном тормозном цилиндре.

При установке па автомобиле одинарноио тормозного крана —20… 30 мм.

При этом педаль тормоза при нажатии должна без заеданий перемещаться вперед и возвращаться под действием пружины в исходное положение.

В тормозах с гидравлическим приводом педаль не должна доходить до пола кабины ближе чем на V2—V3 своего полного хода, причем нога должна ощущать «жесткую» педаль.

Если педаль опускается ниже, то это свидетельствует о попадании в привод тормоза воздуха, значительном увеличении зазора между накладками колодок и барабаном или сильном износе манжеты главного тормозного цилиндра.

Ощущение «мягкой» педали, позволяющей при незначительном усилии выжать ее почти до упора в пол, свидетельствует о наличии воздуха в приводе.

При проверке свободного хода педали тормоза на автомобилях с пневматическим и пневмогидравлическим приводом в ресиверах должен быть сжатый воздух, сами ресиверы должны быть без повреждений и коррозии, а конденсат слит. На автомобилях с пневматическим приводом тормозов для проверки необходимо предварительно отсоединить оттяжную пружину тяги.

Уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре (в бачке гидравлического привода тормозов автомобиля «Урал-375Д» ) проверяется линейкой и должен быть на 15…20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия. Отверстие в пробке главного тормозного цилиндра (бачка) должно быть чистым. Если расстояние между площадкой тормозной педали и.полом кабины у автомобилей с гидроприводом тормозов (например, ГАЗ -66, ГАЗ -53А) при полном ходе педали окажется менее 25 мм либо ход штока тормозных камер у автомобилей с пневматическим приводом тормозов (например, ЗИЛ -131, ЗИЛ -130) более 35 мм для передних и 40 мм для задних колес, то необходимо провести частичную регулировку тормозов колес для уменьшения зазора между колодками и барабаном, Она производится с помощью регулировочных эксцентриков при небольших износах накладок в автомобилях с гидравлическим приводом тормозов и вращением осей червяков регулировочных рычагов в автомобилях с пневматическим приводом тормозов.

При проверке стояночного тормоза контролируется величина зазора между колодками и барабаном. Для этого необходимо перевести рычаг тормоза из исходного положения в положение полного затормаживания.

При исправном стояночном тормозе автомобиль УАЗ -469 должен затормаживаться при установке собачки рычага в третью или четвертую впадину сектора (считая от задней части). Перемещение рычага при полном затормаживании не должно превышать 4…6 зубьев сектора для автомобилей ЗИЛ -130, ЗИЛ -131 и ЗИЛ -157К. Автомобиль «Урал-375Д» должен полностью затормаживаться при положении зуба защелки на середине зубчатого сектора (на 8… 10-мвыступе сектора).

Для автомобиля ГАЗ -53А при исправном стояночном тормозе ход его рычага должен быть на 3…5 щелчков при полном затормаживании, а для автомобилей ГАЗ -66 — 10…12 щелчков.

Для автомобилей КрАЗ-255Б рычаг стояночного тормоза не должен доходить до конца нарезки на секторе на три-четыре зуба.

При проверке контролируется также состояние тор-мозпого барабана и колодок, которые должны быть чистыми, не иметь повреждений и трещин. Наличие масла на рабочих поверхностях не допускается.

При проверке колес и шин следует особо обратить внимание на крепление колес к ступицам и при необходимости произвести дополнительную затяжку гаек.

Шины должны быть без проколов, порезов, разрывов, вздутий, а вентили камер не должны касаться дисков колес. Не допускается попадание нефтепродуктов на покрышки. Колеса должны быть установлены так, чтобы рисунок протектора совпадал с направлением движения автомобиля. Не допускается установка покрышек с разными рисунками протектора.

У автомобилей с централизованной системой регулирования давления воздуха в шинах необходимо проверять герметичность соединений трубопроводов и гибких шлангов. Места сильной утечки воздуха определяют на слух при открытых шинных и колесных кранах, места слабой утечки — по вспениванию мыльной эмульсии, которой следует смочить места предполагаемой утечки.

Для проверки давления воздуха в шинах используется шинный манометр (у автомобилей с централизованной системой регулирования давления воздуха в шинах оно проверяется по манометру на щитке приборов). Давление должно соответствовать данным, приведенным в табл. 3.

Запасное колесо должно быть надежно закреплено, иметь исправный золотник и колпачок, чистый, без трещин и погнутостей диск. Подъемный механизм должен обеспечивать легкость опускания и поднятия колеса. Шарнирные соединения держателя запасного колеса должны быть смазаны.

Осевой люфт подшипников ступиц колес проверяется при вывешенных колесах. От энергичного толчка рукой колесо должно сделать 6…8 оборотов. При покачивании колеса руками вдоль оси не должно быть ощутимого люфта в подшипниках, а при покачивании в вертикальной плоскости не должно быть люфта в поворотном кулаке. Ощутимый люфт при покачивании колеса в вертикальной плоскости свидетельствует об износе втулок и шкворней поворотных кулаков.

Подвеска и мосты

Рис. 4. Проверка наличия смазки в ступице балансира

При проверке подвески тщательно контролируется состояние и крепление рессор, стремянок и амортизаторов.

При исправном состоянии рессоры должны быть надежно закреплены стремянками и иметь хомутики с распорными втулками, а гайки стремянок затянуты до отказа и застопорены контргайками. Расстояние между буфером и мостом при ненагруяченпом автомобиле должно быть не менее 35 мм. Не допускается наличие поврежденных листов рессор, а также относительное их смещение более чем на 3 мм.

Амортизаторы должны надежно крепиться к раме и не иметь подтекания жидкости.

При проверке мостов контролируется состояние картеров, наличие и качество масла в них, а также исправность сапунов.

Для проверки уровня масла необходимо вывернуть контрольную пробку, при этом через контрольное отверстие должно слегка вытекать масло. Подтекание масла через сальники из-под фланцев полуосей и колпаков ступиц колес не допускается. Сапуны должны быть чистыми, а их колпачки легко покачиваться от руки.

Все точки смазки подвески должны иметь масленки. Ьочленения должны быть смазаны (при нагнетании смазки из-под трущихся поверхностей сразу же должна показываться смазка). Рессоры должны быть смазаны графитной смазкой.

При проверке подвески и мостов рекомендуется убедиться в исправности ступиц балансира, реактивных и толкающих штанг. При этом контролируется падежность затяжки гаек шпилек ступицы балансира, крепление реактивных штанг, а также наличие масла в ступице (рис. 4).

Ступица заполняется трансмиссионным маслом. Для проверки уровня масла следует отвернуть пробку наливного отверстия, и если через него слегка вытекает масло, значит, уровень масла нормальный.

При ослаблении соединений реактивных штанг зазоры в шаровых сочленениях устраняются затяжкой пробки наконечника. Вмятины и потертости на продольных балках рамы в местах перемещения опор верхних реактивных штанг свидетельствуют о перекосе мостов.

Карданная передача, коробка передач и раздаточная коробка

При проверке карданной передачи (рис. 5) контролируются надежность крепления фланцев карданных валов, состояние подшипников крестовин, шлицевых соединений – уплотнения. Так, при покачивании карданных валов И Финальном и осевом направлениях с приложением не-Г тыпого усилия к вилке карданного шарнира не должно мущаться радиальных и осевых биений. Карданные cor членения должны быть прочно закреплены и застопорены усиками пластин; а стрелки на трубчатом валу и скользя-шей вилке совмещены. Скользящая вилка и вилка, приваренная к карданному валу, должны быть установлены в одной плоскости. Резиновые чехлы должны надежно защищать шлицы скользящей муфты от грязи и пыли.

Рис. 5. Карданная передача автомобиля «Урал-375Д»:
а — проверка правильности сборки; б — проверка наличия смазки в подшипниках; 1 — карданный вал переднего моста; 2 — промежуточный карданный вал; 3 — карданный вал среднего моста; 4 — карданный вал заднего моста

Подтекание смазки через сальники подшипников крестовин не допускается. При проверке коробок передач и раздаточной коробки контролируется надежность их крепления, количество масла в картерах, отсутствие его течи, а также состояние тяг управления раздаточной коробкой.

При нормальном уровне масло должно слегка вытекать из контрольных отверстий при вывернутых пробках.

Подтекание масла через сальники валов, пробки, крышки и заглушки, а также содержание механических примесей в масле не допускаются.

Тяги управления раздаточной коробки должны быть надежно соединены и отрегулированы по длине.

Проверка технического состояния двигателя

При проверке технического состояния двигателя в первую очередь обращается внимание на его внешнее состояние, а также контролируется надежность крепления приборов и узлов к двигателю.

Система смазки. При проверке технического состояния системы смазки в первую очередь контролируется уровень масла в картере двигателя и внешним осмотром определяется его качество.

Загрязненность масла может быть определена визуально по цвету и прозрачности его на маслоизмерительном стержне или капельной пробой на фильтровальную (писчую) белую бумагу.

Если масло светлое и на щупе через масляную пленку отчетливо видны риски отметок, то оно пригодно для дальнейшей работы. Если масло темное или черное и риски плохо заметны, его следует заменить.

Более точно степень загрязненности масла можно оценить по цвету масляного пятна на бумаге. Если середина пятна черная, следует промыть фильтры грубой и центробежной очистки масла и, если цвет не изменится заменить масло. При значительном окислении масла поясок пятна имеет коричневый или желто-коричневый цвет. В этом случае масло также необходимо заменить. Кроме того, проверяется надежность крепления приборов системы смазки, их герметичность, а также отсутствие подтеканий в соединениях маслопроводов.

Уровень масла в картере двигателя проверяется через 10 мин после остановки двигателя. Уровень масла должен быть у верхней метки стержня или у метки «Полно».

Система охлаждения. При проверке системы охлаждения контролируются уровень охлаждающей жидкости в радиаторе или расширительном бачке, состояние пробки радиатора и расширительного бачка, гидромуфты привода вентилятора, надежность крепления приборов и узлов (водяного насоса, радиатора, соединительных патрубков и шлангов), натяжение приводных ремней вентилятора, генератора и компрессора, состояние привода жалюзи, а также герметичность системы охлаждения в целом.

Для проверки уровня охлаждающей жидкости необходимо снять пробку радиатора или расширительного бачка и определить уровень визуально. Уровень антифриза или тосола должен быть на 10… 15 мм ниже пароотводной трубки, а воды — доходить до пароотводной трубки. Внешним осмотром проверить состояние пробок радиатора или расширительного бачка. При исправной пробке ее клапаны перемещаются свободно, без заедания, а уплот-нительные прокладки обеспечивают герметичность заливной горловины.

Крепление водяного насоса и лопастей вентилятора должно быть надежным, осевой люфт вала вентилятора не допускается.

Подтекание охлаждающей жидкости через сальник водяного насоса, в местах соединений шлангов, через трубки и бачки радиатора, а также через сливные краники системы не допускается.

Привод створок жалюзи радиатора должен обеспечивать полноту их открытия и закрытия.

Прогиб ремней привода вентилятора и компрессора проверяется нажатием на них в средней части и замеряется масштабной линейкой.

Система питания. При проверке системы питания контролируются надежность крепления и техническое состояние воздушного и топливных фильтров, бензинового (топливного) насоса и насоса высокого давления в сборе с регулятором, карбюратора, бензопроводов (топливопроводов), топливных баков и также герметичность системы в целом.

Для проверки состояния воздушных фильтров необходимо отсоединить масляную ванну и проверить чистоту, уровень и качество масла в ней. Дно резервуара воздушного фильтра и фильтрующий элемент должны быть чистыми. Уровень масла в масляной ванне должен быть у горизонтальных отметок, выштампованных на ее стенке, а фильтрующий элемент покрыт тонким слоем масла. Соединение корпуса воздушного фильтра с горловиной впускного трубопровода должно быть герметичным. Топливные фильтры должны быть надежно укреплены, а пробки (краник) плотно затянуты. Подтекание топлива, наличие отстоя в фильтрах не допускаются.

На топливопроводах не должно быть вмятин, подтеканий топлива в местах соединений с приборами системы питания.

В отстойнике бензонасоса наличие воды и грязи не допускается. Топливный насос высокого давления в сборе с регулятором должен быть чистым и надежно укреплен на двигателе, а трос привода управления регулятором перемещаться в своей оболочке без заеданий.

Карбюратор должен быть чистым и надежно закреплен на коллекторе. В местах соединений карбюратора и бензопроводов подтекание бензина не допускается. Рычаги и тяги управления дроссельными и воздушной заслонками карбюратора должны действовать без заеданий, длина тяг отрегулирована так, что при полном открытии дроссельных заслонок педаль управления ими несколько пе доходит до пола кабины, воздушная заслонка при вытягивании ее кнопки управления полностью закрывается, а при ее вдвигании — полностью открывается. Прокладка пробки топливного бака и ее клапаны, фильтрующая сетка выдвижного патрубка горловины должны быть исправными, без повреждений, а топливные баки автомобилей, находящихся в парке, полностью заправлены.

Источник статьи: http://stroy-technics.ru/article/proverka-vneshnego-vida-avtomobilya-i-ego-agregatov