Справочник для покраски автомобиля

Красим авто правильно.

Не стоит пренебрежительно относиться к лакокрасочному покрытию. Ведь это жизненно важная часть каждой машины: это не просто ее «лицо», но и защита – почти как кожный покров. Таким образом, покраска ТС — непосредственная составляющая ухода за ним, а также разновидность ремонтно-восстановительных работ.

Покраска авто делится на 3 вида:

• частичная (производится элементами);
• локальная (осуществляется переходами);
• полная.

После выбора вида подбираются подходящие материалы и определяется порядок действий. Для гарантии качества процедуры мы рекомендуем обращаться к сертифицированным автомалярам в техцентрах. Если это не ваш вариант, лучше удостовериться, что понимаешь, что и как делать.

Этапы покраски

Принцип выполнения покраски авто сохраняется во всех возможных видах. В целом это:

• подготовка автомобиля к покраске;
• покраска;
• завершающие работы.

Очевидно, что первоочередная причина для водителя покрасить свое ТС – вовсе не жажда смены дизайна, а защита. Так что, будь то обнаруженные на кузове очаги коррозии, сколы, царапины, вмятины или подлежащие устранению последствия ДТП, алгоритм следующий.

Подготовка

Сперва идут мойка и тщательный осмотр авто. Представьте, что вы – терапевт, который, не зная ничего о пациенте, должен определить, что с ним не так. Только такой скрупулезный подход обеспечит качественный результат. Кузов можно очистить от дорожной грязи даже в условиях своего гаража подручными средствами, но и к этому подходить легкомысленно не стоит. Рекомендуется к использованию состав White Spirit (ни в коем случае не надо растворителей и бензина!).

Допустим, что с очисткой проблем нет – далее следует демонтаж съемных частей автомобиля. Передний и задний бамперы, антенна, решетка радиатора, а также наружная светотехника (фары, подфарники, поворотники). Рекомендуется снимать и противоударную защиту колесных арок, если такая есть. Отсоединенные детали (так же, как и отбортовки крыльев колесных проемов) отмываются от ржавчины, битумных пятен и высушиваются. После чего складываются отдельно на время проведения покрасочных и полировочных работ.

Помним, что помещение должно быть чистым (без пыли, грязи, падающих с потолка пауков и штукатурки) и просторным. Хорошо вентилируемым и теплым (температура сушки покрытия при +20° С ≥ 24 часа). Надевайте респиратор, не повредит защитный костюм.

Далее идет выявление и устранение дефектов кузова. К ним относятся неровности и повреждения лакокрасочного покрытия. Перед выравниванием необходима зачистка. Перед зачисткой не лишним будет пометить проблемные участки с помощью баллончика акриловой краски, доступного в любом автомагазине. Обнаружив изъяны, берем наждачную бумагу, стамеску и отвертку. Зачищаем покрытие до чистого металла (площадь зачистки без полной смены ЛКП не должна превышать площадь повреждения, что логично). Важно обеспечить плавный переход с восстановленного на гладкое покрытие с помощью специального грунта (гладкость легче всего определить ладонью на ощупь), но об этом чуть ниже. По завершении зачистки кузовных дефектов моем и сушим их повторно, а потом переходим к выравниванию.

Для данных целей используется, как правило, шпатлевка (или «шпаклевка») и шпатели, резиновые и металлические, необходимой ширины. В комплекте со шпатлевкой (разумнее использовать финишную ввиду ее мелкозернистости) обычно идет отвердитель. Перед непосредственным процессом шпатлевания требуется замесить две столовые ложки самого состава и 35мм. «колбаски» отвердителя в течение 30-40 секунд. Важно помнить, что химическая реакция затвердевания состава с небольшим экзотермическим эффектом начинается уже через пять минут, отчего действовать нужно сразу после приготовления смеси. Лучше готовить небольшие порции, чтобы использовать их за раз. Следите, чтобы не появились комочки после перемешивания: тогда придется начинать сначала. Наносится шпатлевка энергичными перекрестными движениями под углом 90 градусов. Окончательно место шпатлевания засохнет через 45 минут. Чтобы проверить сухость, проведите наждачкой по обработанному участку: состав осыпается сухой пудрой, не налипает, и не остается царапин – значит, все хорошо.

После этого идет зачистка шпатлеванной поверхности абразивным методом с использованием наждачных шкурок. Это делается до тех пор, пока рельеф заделанной и общей поверхностей станет равномерным: используйте осязание! Далее дополнительная очистка (уайт-спирит в помощь) — сушка – нанесение тонкого слоя грунтовки для выявления оставшихся дефектов.

Наконец, завершающий момент самого трудоемкого этапа – Подготовки — закрытие мест, не подлежащих окраске. Все, кроме участка покраски, оклеивается бумагой (чаще газетами), включая колеса.

Покраска

Предположим, вы решили, что именно хотите покрасить, и устранили дефекты кузова, разровняв рабочую поверхность. Теперь приступаем к самому интересному. Элемент, подлежащий окраске, грунтуется для исправления всех оставшихся мелких дефектов. Тон грунта должен соотноситься с цветом предполагаемой краски: для светлых и ярких цветов – светлый, для темных – темный. К подбору красок (эмалей) и расходных материалов обратимся чуть позже. Не будем также подробно рассматривать процесс покраски с высокотехнологичным оборудованием, предлагаемым на СТО. Как же самостоятельно покрасить авто в условиях своего гаража?

В первую очередь, важна густота требуемой краски, ее вязкость. Для нужной отладки этого параметра используют растворитель. Определить консистенцию проще по опыту на глаз. Но при отсутствии должного мастерства существует следующий метод проверки: в разбавленную растворителем краску окунают металлический стержень, поднимают его над емкостью и фиксируют частоту стекающих капель. В идеале 3-4 капли в секунду. Далее, процеживая краску через сито или марлю, вливаем ее в бачок пневматического краскопульта или «пистолета с краской». Расстояние от сопла пистолета до окрашиваемой поверхности — 20 сантиметров. Параметр мощности подачи воздуха в стандартном распылителе должен быть установлен на 2.5 – 3 атмосферы. Процедуру следует начинать с крыши (если она, конечно, требует окраски). Для сокращения количества наносимых слоев разведенной эмали (2-3 вместо 5-6) можно нагреть ее до 50°. Красить следует плавными возвратно-поступательными движениями, выдерживая пятнадцатиминутные перерывы сушки между слоями. Цвет и глубина окраски начинают проявляться только после нанесения второго слоя, окончательно это происходит спустя, как минимум, сутки.

В качестве альтернативы краскопульту возможно использование баллончиков с краской (благо разновидностей в специализированных магазинах предостаточно): это дешевле и проще. Более того, в некоторых магазинах возможна закачка желаемого оттенка в баллон перед покупкой. Пара оговорок: гладкое и равномерное нанесение краски маловероятно так же, как и охват большой площади.

Завершение

Завершающим этапом покрасочных работ авто является полировка и сборка (установка на место снятых до покраски деталей). Полируют круговыми движениями с помощью полировочной пасты, после нее – полировочной воды. В качестве инструмента нанесения используют фланелевую тряпку или цигейку.

Материалы и технологии

Подбор материалов – ответственный момент, тем более в случае самообслуживания. Для сохранения качества и обеспечения долговечности ЛКП имеет смысл приобретать только самое надежное у одобренных поставщиков. Это справедливо как для второстепенных материалов (растворители, смывки), так и основных: эмали, грунты, краски и шпатлевки.

Шпатлевка состоит из двух компонентов: полиэфирных смол и разнообразных добавок и наполнителей. Существует огромное количество марок шпатлевочных масс – предпочитаемых опытными автомалярами всего несколько. Различают универсальные, напыляемые и усиленные стекловолокном (для устранения глубоких вмятин) шпатлевки. О грунте уже было сказано, что, в зависимости от краски, используют темный или светлый. Кроме того, есть грунтовки специально для нанесения на участки между отремонтированным и целым покрытием (методом перехода).

Уточним, что «эмаль» и «краска» — понятия здесь синонимичные. Главными ее характеристиками считаются эластичность, твердость и плотность: они обеспечиваются за счет физико-механических и химических свойств продукта. Выделяют 3 типа эмали:

• акриловые , новое слово в лакокрасочном покрытии, используются, как правило, с последующим нанесением прозрачного лака на базу. Быстро сохнут (полчаса при 80° С, сутки – при 20) и отвечают основным требованиям по своим главным характеристикам. Обладают повышенной износостойкостью, превосходят другие типы в плане экономии расхода и экологичности (меньшее количество вредных летучих веществ).
• меламино-алкидные , высокий уровень всех главных для автоэмалей характеристик. Но застывают только при температуре выше ста градусов, что ограничивает возможность нанесения до специальных окрасочных камер на СТО.
• алкидные краски появились в пятидесятых годах XX века. Преимущества данного типа в относительно низкой цене, простоте применения и устойчивости, разве что долго сохнет, но можно воспользоваться отвердителем.

Вкратце рассмотрев материалы, можно перейти к технологиям. Нас интересуют инструменты окрашивания и сушки. Самый популярный инструмент нанесения на кузов эмали – краскопульт. На рынке предлагается несколько основных видов: каждый со своими преимуществами и недостатками. Остановимся на том, что лучше всего подходит для работы в гаражных условиях. Это так называемый вид «Low Volume Low Pressure» (LVLP) – относительно недавняя разработка в автомалярном сегменте с низким давлением воздуха на входе (около 2 атмосфер) и на выходе (в среднем 1 атм.). Увеличенное расстояние от сопла до окрашиваемой поверхности (25 см.) помогает обработать сложные участки. При малом потреблении воздуха обеспечивается 65 процентов переноса краски (это хороший показатель – обычно большая часть уходит на рикошет).

Что касается сушки, тут тоже не повредит специальное оборудование. Разумеется, лучше всего подойдет сушильная камера. Выделяют:

• радиационные (применяются инфракрасные лучи, равномерный и быстрый нагрев);
• конвективные (основной минус – неравномерная по времени просушка слоев краски: верхний высыхает быстрее);
• комбинированные.

Но, поскольку мало кто может похвастаться собственной камерой для окраски и сушки автомобиля, обратимся к более практичным и доступным методам. Для просушки отдельных мест ЛКП применяют передвижные щиты с ламповыми излучателями. Простая конструкция (шесть ламп, размещенных на панели в кожухе с шарнирным креплением на общей раме) позволяет настроить угол и обеспечить высыхание элементов разнообразной формы.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/uremont/krasim-avto-pravilno-5c87cd9c211f3d00b3fdbb67

Покраска автомобиля своими руками, все этапы работ

После покупки нового авто вы еще долгое время наслаждаетесь идеальным внешним видом кузова, яркостью краски и блеском лака.

Но проходит время и еще некогда насыщенный цвет под действием погодных условий становится более тусклым, появляются царапины, трещинки и потертости.

Еще хуже обстоят дела, если вы попали в аварию, и железо требует рихтовки. Все эти ситуации могут привести к мысли о необходимости покраски автомобиля.

Готовим оборудование

Чтобы не тратить время впустую, заранее подготовьте необходимое оборудование и инструменты.

Итак, вам может понадобиться:

1. Переносной прожектор.

Качественное освещение со всех сторон автомобиля – это очень важно. В противном случае можно не заметить разницу в оттенках и испортить работу. Идеальный вариант – осветить автомобиль со всех сторон.

2. Виниловая насадка на дрель.

Полезная вещь для удаления застаревшей коррозии на кузове автомобиля. С ее помощью можно быстро снять лишнюю краску, участки с сильной ржавчиной, шпаклевку и грунтовку.

Преимущество таких насадок в том, что они не нагревают поверхность и не вредят металлу.

3. Строительный фен.

Надежный помощник, если вам придется снимать молдинги с автомобиля, различные наклейки или декоративные комплектующие. В общем, все, что держится на клее, проще демонтировать после качественного прогрева.

4. Орбитальная шлифмашинка.

Весьма полезна для подготовки кузова к шпаклевке и выравнивания кузова перед покраской. Кроме этого, шлифовальная машинка пригодится и на завершающем этапе, при полировке.

5. Полировальная машинка.

Может ускорить процесс обработки кузова после завершения всех работ. В дополнение найдите (купите) поролоновые круги (важно, чтобы они имели различную плотность) и полировальники из овечьего меха.

6. Малярная маска.

Необходима, если вы заботитесь о своем здоровье. От краски и лака исходят опасные и вредные для пары, которые не должны попасть в легкие. Это изделие можно купить или попросить у знакомых.

7. Малярный пистолет.

Один из основных инструментов для покраски кузова. С его помощью можно наносить краску, лак и даже жидкую грунтовку или шпатлевку на авто.

8. Не большой малярный пистолет.

Небольшого размера пригодиться для подкрашивания небольших участков. Диаметр сопла составляет около миллиметра, поэтому можно выставлять «факел» размером с десятикопеечную монетку.

Один из самых важных элементов. Без него качественно и быстро покрасить кузов автомобиля невозможно. Конечно, покупать его для единоразовой работы бессмысленно. При желании можно взять технику в аренду или поискать у знакомых.

Но это еще не все.

Вам понадобится множество сопутствующих материалов:

• шкурки для рубанка, наждачная бумага с различной зернистостью и плотностью;
• круги для шлифмашинки.

Понадобится универсального типа, финишная, со стекловолокном (отлично справляется с глубокими царапинами) и нитрошпатлевка (доводочная, однокомпонентная).

К слову, с помощью нитрошпатлевки намного проще убирать небольшие потеки краски уже по завершению работы.

3. Кроме этого, понадобится:

• акриловая грунтовка;
• полировочные пасты (самого различного типа);
• влажные салфетки (помогают убрать жир с поверхности);
• антисиликон (также применяется для борьбы с жиром);
• проявочный порошок (для выявления всех дефектов);
• матирующая паста;
• малярный скотч.

Составы для покраски и последующей обработки

Вы должны понимать, что сегодня существует множество различных красок для авто:

• Целлюлозные краски одними из первых начали применяться для покраски кузова. Но из-за огнеопасности, повышенного расхода и низкого качества быстро потеряли свою популярность.
• Глифталивые автоэмали используются весьма редко. Их недостаток – длительное высыхание в течение 22-24 часов (при температуре 22-25 градусов Цельсия). Чтобы ускорить процесс, можно поднять температуру в помещении.
• Акриловые автоэмали применяются на заводах. При этом для высыхания должен обеспечиваться особый температурный режим. Из преимуществ стоит выделить устойчивость к агрессивным составам и механическим воздействиям. После нанесения акриловой краски в дополнительной обработке лаком нет нужды.
• Порошковые краски – особый состав. Они распыляются на кузов в виде множества мелких частичек краски, которые в дальнейшем под действием высокой температуры плавятся и покрывают кузов автомобиля.
• Краски на водной основе. Применяются сравнительно недавно. Они экологичны и не содержат вредных растворителей в составе. Еще один плюс – отличная укрывистость кузова, что обусловлено мельчайшими размерами частиц. Минус – длительное высыхание.
• Алкидные автоэмали – лучшие в соотношении «цена-качество». Преимущество – доступная цена, высокие показатели устойчивости к химическим и механическим воздействиям. Кроме этого, такую краску легко наносить. При этом она образуется весьма толстый слой, что уменьшает общее количество слоев покраски. Минус – длительное высыхание.

Здесь также у вас есть два варианта выбора лаков:

• Металлизированный лак. Его плюс в том, что он может заменить краску. Наносится состав в два слоя, первый из которых задает будущий оттенок машины, а второй – это бесцветный акриловый лак, задача которого – придать максимальный блеск авто. Но здесь очень важно точно соблюдать технологию покраски.
• Перламутровый лак. Имеет схожие черты с металликом, но может похвастаться более глубоким и насыщенным оттенком. Высокое качество неизбежно приводит и к повышенной стоимости изделия.

Подготовка кузова

Чтобы покраска автомобиля своими руками завершилась успешно, уделите внимание подготовке поверхности.

Для этого выполните несколько простых шагов.

Снимите задний и передний бамперы (если это возможно), антенну радиоприемника, решетку радиатора, поворотники, фары и подфарники, а также всю наружную светотехнику.

Если на вашем авто стоит защита на колесных арках, то ее также лучше демонтировать.

Все мелкие элементы, такие как молдинги, различные шильдики, подкрылки, многочисленные накладки, ручки, спойлеры (если есть) – все это необходимо убрать еще до начала покраски.

Если же все оставить на своих местах, то вы не сможете нормально подготовить поверхность.

Со временем краска начнет шелушиться и отпадать уже через несколько месяцев, а то и недель эксплуатации. Как следствие, новые затраты и повторная покраска автомобиля своими руками.

Хорошенько вымойте машину, не пропуская ни одно элемента кузова. От этого напрямую зависит качество будущей работы.

Для работы обязательно используйте специальные моющие средства, которые хорошо справляются с пылью и грязью на кузове.

Если попадаются тяжелые жирные или битумные пятна, то их можно устранить с помощью обычного «уайт-спирита».

Для борьбы с битумом подойдет специальное средство – Битумный Очиститель Ситранол. Его преимущество – высокая эффективность и отсутствие запаха.

Для удаления смолы с деревьев можно использовать WD-40 или такое популярное средство, как Decabit.

К слову, с таким загрязнением может справиться и упомянутый нами уайт-спирит, а также водка или спирт. Пятна от бензина хорошо смываются обычным мыльным раствором или специальными шампунями для авто.

Некоторые умельцы рекомендуют использовать бензин или растворитель для очистки кузова. Делать этого не стоит по двум причинам.

Во-первых, это очень опасно из-за высокой вероятности воспламенения.

Во-вторых, после такой обработки придется дополнительно отмывать кузов от новых жирных пятен.

Обойдите автомобиль по периметру и пометьте все проблемные места –различные дефекты, сколы, трещины и так далее.

Пометки можно делать с помощью цветного мелка или акриловой краски. Такой подход позволит вам не упустить ни одной детали при подготовке машины к покраске.

Зачистите все дефектные места. Сделать это можно с помощью обычной наждачной бумаги с номерами «60», «80» и «100» или шлифмашинки с соответствующими кругами. Работайте до тех пор, пока не дойдете до металлической поверхности.

При обработке обращайте на переходы между обработанной и необработанной частью поверхности. Никаких выступов и явных различий в уровне быть не должно.

Проверить качество работы можно на ощупь. Если вы чувствуете перепад – продолжайте шлифовку до достижения идеального результата.

Шпатлевание

Следующий важный этап – шпатлевание поверхности. Эта работа позволяет устранить существующие дефекты на кузове и окончательно подготовить поверхность к покраске.

Для работы подготовьте:

• металлические и резиновые шпатели (запаситесь изделиями различной ширины);
• шпатлевку (выше мы перечисляли наиболее популярные типы.

Если повреждения неглубокие, то вам достаточно обычной финишной (мелкозернистой) шпатлевки.

При наличии глубоких царапин не лишним будет воспользоваться синтетической полиэфирной шпатлевкой со стекловолокном (она много лучше закрывает подобные повреждения).

В комплекте со шпатлевкой идет отвердитель. Внимательно изучите требуемые пропорции смешивания и подготовьте состав, хорошо размешав его с помощью специальной лопатки.

В процессе приготовление придерживайтесь следующего соотношения: на две столовые ложки шпатлевки добавляется одна «колбаса» затвердителя длинной около 40 мм.

Замешивайте состав в течение 40 секунд до достижения однородности состава. После этого приступайте к обработке намеченных повреждений.

Старайтесь делать все быстро, ведь подготовленный материал имеет свойство затвердевать.

Нанесение шпатлевки должно производиться энергичными движениями «крест-накрест» и под углом 90 градусов. При появлении первых «комочков» в составе, готовьте новую смесь. В противном случае после покраски будут видны дефекты кузова.

На полное высыхание поверхности уходит около сорока минут при температуре 20-25 градусов Цельсия.

Чтобы проверить качество работы, проведите шкуркой «80» по месту обработки. Если из-под шкурки высыпается мелкая пыль и отсутствует налипание на поверхность, то процесс шпатлевания завершен.

После этого зачистите зашпатлеванные участки. Для этого можно воспользоваться шлифмашинкой (так будет намного быстрее) или обычными шкурками.

Начинайте с номера «120», плавно переходя к большей зернистости – «600». К слову, многие специалисты рекомендуют проводить эту работу вручную. Как правило, если зашпатлеванные участки небольшие, то без шлифмашинки можно обойтись.

Зачищайте поверхность до тех пор, пока шероховатости обработанных мест не будут одного уровня и качества с остальной поверхностью. Если в процессе работы появляются новые дефекты, готовьте новый состав и снова замазывайте повреждения шпатлевкой.

Учтите, что обработать поверхность с первого раза вряд ли получится. Часто приходится наносить и стирать шпатлевку по нескольку раз. Но если вы хотите достичь идеального результата, то лучше потерпеть.

Теперь уберите всю пыль с кузова. Делается это с помощью мягкой хлопчатобумажной ткани, смоченной в уайт-спирите.

Осмотрите еще раз кузов – на нем не должно оставаться ворсинок, кусочков, кусочков тканей или кисти.

Чтобы проверить качество обезжиривания, возьмите небольшой кусочек фильтрованной бумаги и проведите им по поверхности. Если на ней остаются следы жира, то обработку лучше провести еще раз.

Не экономьте на уайт-спирите и своих силах. Помните, что каждое жирное пятно будет портить внешний вид автомобиля.

Что делать со старым ЛКП

Что касается старого лакокрасочного покрытия, то при качественном прилегании снимать его не обязательно.

Если же видны явные вздутия и вспучивание лакокрасочного материала, лак начинает «крошиться», шелушиться и отстает вместе со скотчем, то покрытие желательно снять полностью.

Сделать это можно двумя способами – химическим (с помощью специального средства – автосмывки) или механическим (здесь уже без шлифмашинки не обойтись). В остальных случаях достаточно наждачки на «500-800».

Не забывайте о снятых с кузова автомобиля элементах – их также необходимо хорошо вымыть, вычистить от ржавчины, просушить и отложить сторону.

«Герметизация» лишних элементов

Перед покраской кузова вы должны закрыть все лишние элементы авто. К примеру, на радиаторную решетку можно наклеить газету, а между самим радиатором и облицовкой поставить кусок картона.

Чтобы защитить колесные диски, набросьте пленку на колеса и зафиксируйте ее с помощью скотча. Если дворники будут мешать работе – снимайте их (в крайнем случае, накройте пленкой).

Пройдите по всем дверным проемам и внимательно проклейте их газетой, зафиксировав малярным скотчем. Обязательно заклейте стекла (по краям оставьте небольшие полоски).

Грунтование

После подготовки поверхности переходите к следующему этапу – нанесению грунтовки (это последний этап перед покраской авто). Для выполнения работы вам понадобится компрессор и краскопульт.

Принцип прост. Разведите грунтовку с отвердителем (пропорцию приготовления можно найти на упаковке) и добавьте растворитель.

После этого подготовленный состав наливайте в бачок краскопульта через специальный фильтр. Теперь настройте факел и обрабатывайте зашпатлеванные ранее поверхности.

Иногда допускается нанесение грунтовки прямо на старую краску, но при выполнении двух условий:

• во-первых, старое ЛКП должно хорошо держаться на кузове и не лущиться;
• во-вторых, обрабатываемая поверхность должна быть полностью защищена и обезжирена. Без такой обработки наносить грунт нельзя – он слетит уже через несколько месяцев эксплуатации.

Если на старой краске есть множественные сколы, то подготовка поверхности (шпатлевка, зачистка, грунтование) займут много сил и времени. В этом случае можно сделать проще.

Проведите минимальную шлифовку и грунтовку поверхности (достаточно одного ровного слоя). Найдите следы от сколов, возьмите спичку, обмакивайте ее в грунтовку и поочередно заполняйте ей повреждения.

При последующей зачистке с помощью рубанка выровняйте поверхность. Преимущество такого метода – высокая скорость работы без потери качества.

Покраска кузова

Итак, перед вами стоит полностью подготовленный кузов. Остается только сделать покраску автомобиля своими руками.

Чтобы выполнить работу качественно, усвойте несколько моментов.

Работы выполняйте поэлементно.

Если у вас недостаточно опыта в покраске автомобилей, то лучше выполнять работу поэлементно. То есть сначала красьте крышу, затем – двери, стойки, проемы и так далее.

Для этого не обязательно все демонтировать. Главное – закрыть с помощью скотча и газет близлежащие участки.

Температура в помещении.

Красить машину необходимо в помещении с температурой 18-22 градуса Цельсия. Если полы выполнены из бетона, то их лучше чем-то накрыть или полить водой. Помните, что пыль – это враг покраски.

Количество слоев краски.

Сразу готовьтесь к нанесению нескольких слоев краски – обычно требуется 3-4 подхода. Толщина каждого их покрытий будет составлять около 80-120 микрон.

Подготовка состава краски.

Внимательно подходите к процессу подготовки состава для покраски. Если вы выбрали акриловую краску, то обязательно смешивайте ее с отвердителем (необходимая информация есть на банке) и растворителем.

В случае, когда применяется стандартная база под лакировку, то достаточно смешивания краски с растворителем (в отвердителе нет нужды).

Чтобы проверить качество разведения краски, опустите в состав тонкий металлический стержень (1-2 мм в диаметре) и поднимите его над банкой.

Консистенция считается оптимальной при скорости стекания 3-4 капли в секунду. Есть и другой способ.

Возьмите специальный мерник, зажмите выход пальцем, налейте в него подготовленный состав и откройте отверстие.

Краска должна полностью выйти из емкости за 18-20 секунд. Если на это уходит больше времени, то без добавления растворителя не обойтись.

Перед заливкой краски в бачок обязательно пропускайте ее через фильтр. Если сетчатой воронки нет, можно использовать капроновый чулок.

Для покраски используйте специальный малярный пистолет, имеющий дюзу диаметром от 1,5 до 1,6 мм.

Установки должны быть такими:

• расход краски – на максимум;
• расход воздуха выставляется так, чтобы на расстоянии 30 см от поверхности на кузов попадали капли, а не красочная пыль;
• факел – средний угол рассеивания;
• давление эмали – от четырех до шести атмосфер.

После подготовительных работ, можно переходить непосредственно к покраске.

Здесь учитывайте следующие моменты:

1. Каждый последующий слой должен наноситься после высыхания предыдущего. Если не следовать этой рекомендации, то высока вероятность появления подтеков. Оптимальное время для высыхания – 20-30 минут.
2. Если вы используете базу под лакировку, то после нанесения каждого слоя кузов желательно протирать салфеткой. В случае применения акриловой краски, это ЗАПРЕЩЕНО (останутся пятна).
3. Вязкость каждого последующего слоя должна быть выше, чем предыдущего. При этом не пытайтесь первым же слоем закрыть старую краску.
4. Покраска должна производиться сверху вниз. Следовательно, начинать необходимо с крыши. Наносите краску энергичными горизонтальными движениями во избежание подтеков.
5. Вся процедура покраски занимает около полутора-двух часов. По завершении окрашивания можно нанести специальный лак (о нем мы уже говорили). Он придаст кузову автомобиля блеска и продлит срок жизни краски. В среднем необходимо нанести 2-3 слоя лака.
6. Убирать бумагу и пакеты можно через 5-6 часов после завершения работ. Полностью краска высыхает в течение суток.
7. Снятые и подготовленные элементы также необходимо окрасить и просушить (при необходимости). После этого их можно вернуть на место.
8. Отполируйте кузов автомобиля, чтобы защитить верхний слой и придать дополнительного блеска.

Отдать специалисту или сделать своими руками?

Часто автолюбители не могут решить, делать покраску самостоятельно или отдать «лошадку» в руки специалистам.

Выделим особенности каждого из вариантов.

Отдав машину мастеру.

Вы занимаетесь своими делами и забираете уже готовый транспорт. Специалист сам выбирает краску, производит обработку кузова, готовит оборудование, красит и полирует.

В мастерской специалисты точно подбирают цвет по компьютеру с помощью специальной программы (особенно это актуально, если окрашивается только одна деталь).

Работа производится в стерильном помещении, где в воздухе не летает ничего лишнего. Кроме этого, применяется только качественное оборудование и на 100% соблюдается технология нанесения краски.

Но! Во-первых, такая работа выльется «в копеечку». В среднем услуга обходится в 40-60 тысяч рублей. Цена во многом зависит от опыта мастера, типа краски, сроков и так далее.

Во-вторых, всегда есть риск нарваться на плохого мастера. Бывали случаи, когда новая краска уже через несколько недель начинала отслаиваться. Доказать потом что-либо очень сложно.

Сделать покраску автомобиля своими руками.

Главное – это выгодно. Все ваши затраты – это материал и оборудование (кое-что можно взять у друзей или знакомых).

Кроме этого, вы досконально знаете свой автомобиль, все его ямки и повреждения. Любовь к своей «железной лошадке» не даст подойти к процессу халатно – вы сделаете все на лучшем уровне.

Но! Здесь можно выделить ряд недостатков:

• во-первых, на покраску всего автомобиля пойдет как минимум несколько часов времени. При отсутствии навыков можно и «убить» целый день, а то и несколько суток;
• во-вторых, рядом лучше иметь знающего человека или внимательно изучить технологию покраски, в противном случае новая краска (из-за одной ошибки) может долго не продержаться;
• в-третьих, обеспечить идеальную чистоту в помещении, где производится покраска, весьма сложно. Если на кузов попадет пыль, мусор или насекомое, то это может испортить конечный результат. Более того, в этом месте (если его не заметить) краска начнет шелушиться.

Источник статьи: http://autotopik.ru/obuchenie/718-pokraska-avtomobilya-svoimi-rukami.html