У автомобиля скрипят пружины

Содержание

Главные причины скрипа в подвеске автомобиля
Причины скрипа и способы его устранения
Шаровые опоры и наконечники
Амортизаторы
Стабилизаторы поперечной устойчивости
Сайлентблоки
Как я устранил скрип в подвеске или укол в шаровую!
Что может скрипеть:
Найти виновника:
Устранения скрипа:
Подведем итоги:
У автомобиля скрипят пружины
У автомобиля скрипят пружины
Почему может скрипеть стойка и как долго она может это делать?
Объявления на НН.РУ — Авто

Главные причины скрипа в подвеске автомобиля

При движении автомобиля компоненты подвески и ходовой могут издавать посторонние звуки. Главные причины их появления – износ подвижных соединений. Последние выходят из строя под воздействием воды, грязи, песка. Сторонние звуки, доносящиеся из-под днища машины во время езды, беспокоят водителей и вынуждают искать источник скрипа. Своевременное обнаружение неисправной детали позволяет устранить шум и продлить срок службы подвески.

Причины скрипа и способы его устранения

Водители считают появление скрипа предвестником скорой поломки зашумевшего узла. При правильной настройке ходовой части автомобиля подвижные соединения издавать звуки не должны. Однако изношенные пары трения при перемещении относительно друг друга могут поскрипывать. Часто это явление происходит у машин с большим пробегом, но и узлы нового транспортного средства могут шуметь. Источник скрипа на стоячем автомобиле не всегда можно определить. Для его нахождения автослесари поочерёдно смачивают шарниры проникающей смазкой или водой. Исчезновение шума указывает на неисправную деталь.

В сырую погоду после преодоления глубоких луж скрип может пропасть и появиться вновь после высыхания деталей подвески.

Шаровые опоры и наконечники

Проверка рычагов передней подвески, рулевых тяг, стоек стабилизатора позволит определить повреждённый шарнир. Конструкция последнего представляет собой стальной штифт со сферой на конце, которая зажата в пластиковых вкладышах. Когда смазка в шаровой опоре перестаёт уменьшать силу трения (высохла или вымылась водой), при взаимном перемещении деталей может появиться скрип. Диагностика шарнира:

Осматривают пыльник. На нём не должно быть следов смазки, ржавчины, повреждений.
Откручивают шарнир, снимают защитный колпачок.
Вращая штифт, осматривают состояние сферы, присутствие на ней продуктов коррозии, сколов, задиров не допускается.
Проверяют люфт. Для этого энергично перемещают палец из стороны в сторону. Лёгкость движения – признак чрезмерного износа, деталь следует поменять.

После осмотра шарниров негодные заменяют новыми, а исправные перед установкой на место заполняют свежей смазкой. Порядок сборки старого:

Шарнир промывают в бензине или керосине, тщательно вытирают и сушат.
Набивают полость новой смазкой.
Устанавливают сверху пыльник. Если старый испорчен, необходимо установить новый.
Устанавливают шарнир на место.

Амортизаторы

В условиях плохого качества дорожного полотна стойки быстро выходят из строя. Масляные потёки около горловины косвенно свидетельствуют о повреждении амортизатора. Скрип последнего происходит при трении штока об уплотняющие элементы,либо в местах крепления к узлам подвески. Определить источник шума поможет немного проникающей смазки, нанесённой на сопрягаемые поверхности и последующее движение автомобиля. Для точной диагностики проблемные места смачивают по очереди.

Восстановлению подлежат масляные амортизаторы. Стойки других типов необходимо менять. Последовательность ремонта:

Демонтируют амортизатор.
Разбирают узел герметизации, промывают все детали бензином.
Осматривают шток, поршень и цилиндр. Отклонение размеров не должно превышать допустимых норм (для каждой модели они свои). Если разница больше, рабочие поверхности растачивают под ремонтный размер с последующим хонингованием.
Заливают масло до указанной отметки, собирают всё в обратной последовательности.
Устанавливают новый узел герметизации. Последний, если шток и цилиндр расточены, должен быть ремонтного размера.
Ставят амортизатор на место.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Стабилизаторы крепят к кузову автомобиля через резиновые или полиуретановые втулки. Последние позволяют деталям вращаться вокруг своей оси. При истирании материалов в месте контакта образуется небольшой зазор. В результате стабилизатор скрипит и свободно перемещается. Для определения источника звука необходимо воспользоваться смотровой ямой. Расположившись около стабилизатора, раскачивают автомобиль. Амплитуды перемещения хватит для поиска шумного места. Стёртые втулки однозначно подлежат замене.

Если ремонт планируют отложить, под резиновые вставки можно поместить кусок автомобильной или велосипедной камеры. Это ненадолго отсрочит замену втулок.

Сайлентблоки

Эта конструкция, в которой объединены металлические обоймы и резиновые втулки. Наиболее часто скрип происходит при их взаимном перемещении. Явление абсолютно нормальное даже для новых автомобилей. Менять сайлентблоки необязательно, достаточно при помощи медицинского шприца с иголкой ввести графитовую смазку в зону трения. Процедуру выполняют, не снимая детали.

Подвеска автомобиля напрямую связана с безопасностью водителя и других участников дорожного движения. При возникновении скрипа в области подвески следует провести диагностику элементов ходовой части. Только в этом случае возможно оценить состояние всех составных узлов.

Источник статьи: http://moyidorogi.ru/glavnye-prichiny-skripa-v-podveske-avtomobilya/

Как я устранил скрип в подвеске или укол в шаровую!

Часто многие водители встречаются с ситуацией когда подвеска автомобиля начинает скрипеть , говорят как на «телеге» это очень противно и неприятно. Для того чтобы устранить скрип нам нужно найти виновника наших бед.

Что может скрипеть:

Скрип могут издавать практически все подвижные узлы будь это сайлентблоки или втулки стабилизатора, шаровые опоры или рулевые наконечники. Скрип обычно начинается в мороз или в жаркую засушливую погоду это связано с расширением или сужением деталей при перепадах температур. Также скрип может связан с износом деталей подвески или попаданием влаги и грязи через поврежденные чехлы (пыльники) шарниров. Недостаточное количества смазки в шарнирах тоже часто приводит к скрипам.

Найти виновника:

Найти виновника скрипа бывает достаточно сложно, для этого лучше обратится на СТО но если вы имеете опыт в ремонте автомобиля и располагаете гаражом а лучше ямой в гараже то можно попытаться самому найти этот ужасный скрип. Для этого качаем автомобиль и на слух а иногда помогает приложить руку к детали находим виновника скрипа. Лучше и удобнее это делать на яме.

Устранения скрипа:

Деталь издающая скрип в большинстве случаев уже требует замену но если эта деталь не имеет ни каких дефектов, трещин в сайлентблоках ,люфтов в шаровых или рулевых шарнирах то можно попробовать избавится самому. Если это сайлентблок или втулка стабилизатора тогда её тщательно обрызгиваем вд-40 а лучше силиконовой смазкой и покачиваем автомобиль до исчезновения шума. Если это шаровая или рулевой наконечник и его пыльник не имеет повреждений тогда нам понадобится медицинский шприц с иглой, мы набираем в него любое машинное масло и аккуратно протыкаем пыльник иглой и вливаем масло делая своеобразный целебный укол. Покачиваем автомобиль до исчезновения скрипа. После того как вы устранили скрип обязательно проверьте эту деталь через несколько дней потому как бывает что через несколько дней смазанная деталь приходит в негодность это связано стем что смазка вымывает грязь из узла и появляется люфт и деталь требует замены.

Подведем итоги:

Скрип не всегда является серьезной проблемой и ее можно устранить своими руками за небольшое время. В моем случае это была шаровая опора после укола маслом она чувствует себя хорошо я недавно проверял.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/avtozona/kak-ia-ustranil-skrip-v-podveske-ili-ukol-v-sharovuiu-5c7b542af5237100b0b215d1

У автомобиля скрипят пружины

заодно и аммо можешь прокачать, если этого на сервисе не делали

ну не просто сжать — расжать, а по технологии. на сайте у Каябы http://www.kybcom.ru/prokachka.html есть, например.

Технология прокачки стоек типа «Мак-Ферсон» и картриджей:

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Технология прокачки всех остальных амортизаторов:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=266747

У автомобиля скрипят пружины

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Подобный скрип у меня был с правой стороны. Я подкрутил гайку амортизатора — всё стало OK!

Потом стало скрипеть слева. Подкрутил гайку — всё равно скрипит.
В итоге оказалось, что скрипела пружина педали газа. Я брызнул на неё WD-40, смазал Литолом и всё стало отлично!

Добрый день All.
Сразу хочу сказать, что поиском я пользоваться умею и нашёл похожую болезнь. Но у меня немножко другая картина.
Первый скрип появился во время февральскиз морозов с левой стороны — думал какая нить резинка задубела — потеплеет и пройдёт. Но с потепленим ничего не прошло. Противный скрип ( реально действует на нервы ) появляется при проезде неровностей ( сайленблоки ??) и при вращении руля ( резинка на рычаге ?? ).
Не могли же они одновременно начать скрипеть именно с левой стороны.

Если руки из правильного места растут, то сними колесо, внимательно осмотри внешее состояние амортизатора и шаровых опор, подтяни гайки. Самому менять амортизатор, конечно, сложно, а вот шаровые элементарно.

Хотя, если звук резиновый, то мне всё таки кажется, что тебе просто гайку амортизатора подтянуть надо. Больше особо там вроде ничего скрипеть не должно!

.
Самому менять амортизатор, конечно, сложно
.

Да — все таки гайки посмотреть надо в первую очередь — с простого надо начать.

А что сложного в замене АММО? ИМХО в нем скрипеть ничего не может, но если решили поменять, то делается это элементарно:
1. Машина поднимается на домкрат с той стороны, с которой надо поменять аммо.
2. Под поднятое колесо подкладывается запаска и на нее опускается колесо. Имеем поднятую с одной стороный машину — везде можно без боязни подлезсть. Упасть машине некуда.
3. Открываем капот.
4. Специальным ключом удерживаем шток аммортизатора. Можно попробывать держать пассатижами или соответствующим ключиком, но лучше за 20 руб в магазине купить специальную головку.
5. Ключом откручиваем гайку.
6. Лезем под машину и откручиваем кронштейн крепления аммортизатора к нижнему рычагу.
7. Вытаскиваем аммортизатор. Так как машина поднята — никаких проблем не будет. Высоты запаски как раз хватает.
8. Откручиваем аммортизтор с кронштейна и прикручиваем новый.
9. Собираем в обратной последовательности.
10. Если при езде слышен стук, значит забыли резинку поставить.

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=133172