Устранение неисправностей автомобиля топливом

Чаще всего неисправности топливной системы связаны с некачественным топливом или наличием в нем воды или загрязнений.Неисправности топливной системы подлежат устранению сразу же при их обнаружении. Важно помнить, что утечки топлива чреваты возгоранием.

Топливные фильтры топливной системы являются расходным компонентом и имеют ограниченную годность. Производители как правило устанавливают периодичность замены топливных фильтров по пробегу (по количеству преодоленных километров). При достаточных основаниях полагать о некачественном топливе интервал замены топливного фильтра рекомендуется сократить. При признаках воды или загрязнений в топливе необходимо чаще применять меры очистки топливной системы, от бака до форсунок.

Признаки неисправности топливной системы автомобиля

Основными признаками неисправности топливной системы автомобиля являются:
двигатель не заводится;
затрудненный пуск двигателя;
двигатель работает с перебоями, неустойчиво;
провал в работе двигателя при быстром нажатии на педаль газа;
двигатель не развивает обороты и мощность;
характерные отложения на свечах зажигания;
соответствующие коды неисправностей при компьютерной диагностике;
показания контрольного прибора уровня топлива не соответствуют реальности;
запах топлива;
повышенный расход топлива;
следы протечек топлива: увлажнение соединений и поверхности шлангов, трубок и других компонентов топливной системы, видимые потеки на них и следы топлива под машиной.

Причины неисправности топливной системы

Основными причинами неисправности топливной системы являются:
применение некачественного топлива;
попадание воды в топливный бак (как правило с топливом);
загрязнение: топливного бака, сетчатого фильтра на топливозаборнике в баке, топливного фильтра, топливного насоса, подающей топливной магистрали, топливной аппаратуры / карбюратора, форсунок впрыска топлива;
снижение пропускной способности сливного топливопровода;
выход из строя топливного насоса;
перегрев топливного насоса погружного типа при частой езде с низким уровнем топлива (погружные насосы охлаждаются топливом, в которое помещены);
снижение производительности топливного насоса;
обратный клапан бензонасоса не держит давление, как следствие — быстрое падение давления после выключения зажигания;
нарушение электропитания топливного насоса: сгоревший предохранитель, неисправное реле топливного насоса, обрыв проводки, нарушения контакта в соединениях электрической цепи;
выход из строя регулятора давления топлива (РДТ);
механические повреждения компонентов топливной системы: замятие топливных трубок, топливного бака, порезы и трещины резиновых шлангов и др.;
износ топливных форсунок или управляющих и дозирующих компонентов карбюратора;
ослабление крепежа соединений топливной системы (хомутов шлангов и др.);
применение старых или некачественных шлангов и других резиновых деталей, в том числе не стойких к длительному воздействию топлива;
поломка топливной аппаратуры / карбюратора;
нарушение регулировки топливной аппаратуры / карбюратора;
неисправный датчик (массового расхода воздуха, датчик кислорода и др.);
выход из строя датчика уровня топлива в баке;
выход из строя указателя уровня топлива на панели приборов;
нарушение герметичности из-за старения уплотнителей, хомутов, прокладок.

Порядок выявления неисправности топливной системы

Перед выявлением неисправностей топливной системы стоит убедиться в том, что:
топливо в баке есть в достаточном количестве;
отсутствуют видимые течи топлива по техникой;
свечи зажигания работают и дают нормальное искрообразование.
Это относительно простые задачи могут уберечь от длительного кропотливого поиска неисправности топливной системы в том случае, если их нет.

Если икра есть и двигатель уверенно прокручивается стартером, но запуска не происходит, логично начать разбираться с топливной системой.

Кстати, свечи зажигания при проверке искрообразования нужно рассмотреть повнимательнее – они могут выступить индикатором некоторых неисправностей топливной системы. Темные пятна на свечах могут говорить о нарушениях в работе форсунок или о снижении давления. Иногда свечи окрашиваются в красный цвет – это сигнал для смены места заправки АЗС.

Для оптимизации процесса и сокращения времени на поиск неисправности топливной системы имеет смысл выполнить пару-тройку контрольных процедур, разбив поиск неисправностей на участки топливной системы:
проверить работает ли топливный насос,
проверить подачу топлива в топливную аппаратуру / карбюратор и уровень развиваемого давления,
проверить распыл и производительность топливных форсунок.

Факт работы электрического топливного насоса подтверждается тонким жужжащим звуком при включении зажигания. При наружном размещении топливного насоса под днищем автомобиля к его корпусу можно приложить руку и почувствовать легкую вибрацию от работы его электромотора.

При неработающем электронасосе в первую очередь стоит проверить соответствующий предохранитель. После проверки предохранителя необходимо убедиться, что работает соответствующее реле (оно при срабатывании издает звук, а так же легкую вибрацию на корпусе, к которому стоит прикоснуться пальцами).

Если предохранитель цел и реле работает, но электрический бензонасос не работает то стоит несильно постучать по его корпусу – порой этого достаточно, чтобы пришли в движение «зависшие» механизмы. Если ничего не произошло, то надо проверить подачу напряжения на клеммы насоса вольтметром. Нормальный уровень напряжения укажет на выход из строя бензонасоса, а отсутствие напряжения – на необходимость поиск проблем в питающей электропроводке.

Если же электронасос работает, судя по звуку, то далее, в зависимости от доступности к насосу в силу конструктивных особенностей автомобиля и условий проведения поиска неисправности топливной системы, можно либо проверить давление подачи насосом топлива, либо убедиться в нормальном уровне подаваемого на него напряжения.

Измерение напряжение производится на клеммах насоса при помощи вольтметра. Оно должно примерно соответствовать напряжению бортовой сети (для легковых автомобилей это в абсолютном большинстве случаев 12 В, для грузовых 24 В.). Важно не отсоединять колодку, так как без нагрузки напряжение на ней будет держаться по уровню бортовой сети, тогда как под нагрузкой оно может существенно снизиться из-за плохого контакта в цепи электропитания насоса. Низкое напряжение под нагрузкой как раз и даст резкое снижение производительности топливного насоса.

Перед проверкой развиваемого насосом давления нужно сбросить остаточное давление в топливной системе. Для этого отключаем разъем или вынимаем предохранитель в цепи электропитания топливного насоса, заводим двигатель и даем ему поработать до тех пор, пока давление в системе питания не упадет до нуля из-за выработки топлива на участке питания двигателя (он сам заглохнет).

После этого можно делать замеры для поиска неисправности топливной системы. Как правило, на топливной рампе автомобилей есть штуцер для подключения манометра. Если штуцер отсутствует, то манометр при помощи тройника подключается к топливопроводу на участке между топливным фильтром и рампой. Восстанавливаем электропитание насоса и включаем зажигание. Насос в режиме подкачки работает около двух секунд. Если он исправен, то за это время успеет поднять давление в системе распределенного впрыска до рабочего давления (чаще это 2,5 – 3,5 МПа в зависимости от системы впрыска – нормальный уровень указан в технической документации производителя). Если топливный насос не имеет режима подкачки, его можно включить принудительно, замкнув контакты на реле.

Если давление оказалось слишком низким или набиралось очень медленно, необходимо выяснить причину. Виновным может оказаться как изношенный топливный насос, так и загрязненный топливный фильтр, и регулятор давления топлива (РДТ). Чтобы снять подозрения с последнего, нужно пережать струбциной сливной топливопровод. Если давление выросло, то РДТ неисправен.

При давлении в системе выше необходимого надо отсоединить сливной трубопровод и направить его в накопительную емкость. Падение давления говорит о том, что сливная топливная магистраль по направлению в бак забита, если не изменится – неисправен регулятор давления топлива (РДТ).

После запуска двигателя, давление в топливной рампе должно уменьшиться на 0,5 МПа из-за того, что на регулятор давления подается вакуум. При резком нажатии на педаль газа оно должно остаться неизменным.

Затем нужно кратковременно пережать сливной топливопровод или переходный шланг после манометра. Давление при этом должно возрасти примерно вдвое – это то, на что как правило способен исправный топливный насос.

Если давление при пережатии не увеличивается, а рабочее находится в пределах нормы, это говорит о том, что горючее через сливной топливопровод не проходит, а насос изношен до такой степени, что не способен пересилить клапан регулятора давления топлива, либо есть утечка горючего в подающем шланге внутри бака (при том что низкое напряжение питания электронасоса и утечка топлива были исключены на начальном этапе поиска неисправности).

Медленный рост развиваемого давления может быть из-за засорения сетки топливоприемника в баке или топливного фильтра.

При замерах следует обратить внимание на поведение стрелки манометра при работе мотора на холостых оборотах — она должна немного дрожать. Если стрелка сильно колеблется, то, скорее всего, забита загрязнением сетка топливного насоса либо, что бывает редко, неисправен регулятор давления.

Далее выключается зажигание, двигатель останавливается, а давление должно остаться неизменным. Если давление падает, то это говорит о неисправности обратного клапана насоса, выходе из строя регулятора давления топлива, или негерметичности одной или нескольких форсунок. Для точного определения причины двигатель вновь заводится и снова глушится, при этом пережимается подающий топливопровод. Если давление не уменьшается – проблема в РДТ, если уменьшается – в негерметичности форсунок.

Так же в рамках поиска неисправности топливной системы можно проверить производительность топливного насоса и сравнить ее с необходимыми значениями из документации производителя. Для этого, нужно разъединить топливопровод в любом удобном месте после топливного фильтра, включить насос на 1 минуту и направить струю топлива в мерный сосуд. Если количество топлива окажется меньше необходимого, то либо топливный насос потерял производительность и требует замены, либо забит топливный фильтр. Для точной локализации нужно отсоединить топливный фильтр и проверить производительность бензонасоса еще раз таким же способом.

Устранение неисправности топливной системы

Устранение неисправностей определяется причинами.

Важно помнить, что одна причина может вызвать цепь последствий и устранению подлежит каждое из них. Так, попадание в топливный бак загрязненного топлива может потребовать в итоге полную очистку не только самого топливного бака, но и сетки топливоприемника, замену топливного фильтра, очистку топливопроводов, слив осадка с отстойников, очистку форсунок и др.

Основными способами устранения неисправности топливной системы являются:
замена вышедших из строя компонентов электропитания бензонасоса (предохранителя, реле, проводов, штекерных соединений, контактов);
очистка электрических контактов у топливного насоса, измерителя потока воздуха и реле топливного насоса, при возможности – их обработка специальными средствами для электрических соединений;
легкое постукивание по корпусу неработающего насоса (иногда это помогает стронуть с места застрявшие рабочие органы насоса);
замена неисправного бензонасоса;
замена поврежденных или забитых трубок и шлангов топливной магистрали (основной питающей и сливной);
замена подтекающих прокладок и уплотнений,
замена прослабленного крепежа (хомутов и др.) в соединениях топливной системы на надежный с достаточной по силе протяжкой;
продувка топливной магистрали насосом или компрессором в направлении топливного бака для устранения загрязнений: для этого отворачиваем крышку с бензобака, снимаем шланг всасывающего штуцера бензонасоса и в него подаем давление; в баке должно слышаться бурление топлива, а после продувки следует прочистить сетчатый фильтр на топливозаборнике в баке;
удаление воды из бака путем слива обводненного топлива, либо добавления в бак спирта или специальных топливных присадок для связывания молекул воды химическим способом и вывода их с топливом в работающий двигатель без вреда для последнего;
слив отстоя топлива (если автомобиль оборудован специальными отстойниками и сливными пробками на баке, отстойнике и др.);
удаление загрязнений из бака путем полной его очистки со снятием, промывкой и просушкой (по факту обнаружения загрязнений или раз в несколько лет для профилактики);
очистка сеточки топливоприемника в баке (механическая очистка, очистка растворителем, продувка и просушка) – при замене топливного фильтра, после продувки топливной магистрали, при очистке бака;
периодическое деликатное удаление загрязнений в топливной системе и в форсунках путем добавления в топливо специальных очищающих присадок подтвержденного действия (согласно инструкции производителя присадки);
замена топливного фильтра: не реже, чем рекомендовано производителем и чаще (с сокращенным интервалом замены), если есть основания полагать о некачественном или загрязненном топливе; так же при единовременном сильном загрязнении подлежит заменить топливный фильтр внепланово;
замена неисправного регулятора давления топлива;
замена датчика уровня топлива в баке при его неисправности;
замена указателя уровня топлива на панели приборов при его неисправности;
замена неисправного датчик массового расхода воздуха или датчика кислорода;
замена неисправного обратного клапана бензонасоса;
замена изношенных топливных форсунок;
очистка загрязненных форсунок, если позволяет конструкция (на стенде циркуляцией очищающей жидкости или ультразвуком металлических форсунок);
переборка топливной аппаратуры или карбюратора с очисткой и продувкой, с заменой дозирующих жиклеров, иголок и пр.;
регулировочные работы.

Источник статьи: http://autotehnica.ru/%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/

Как понять, что заправился некачественным топливом, и что при этом делать

Заправка – процесс привычный (для тех, кому он непривычен, мы написали отдельное руководство). А вот последствия заправки некачественным топливом – штука неизведанная для многих, но ошибиться в ее определении трудно. Как понять, что вы заправились плохим топливом, и что делать в такой ситуации?

Ошибиться здесь будет трудно: обо всем расскажет ваш автомобиль. Бензин плохой, если:

автомобиль плохо заводится или вовсе не заводится после заправки;
автомобиль глохнет без видимой причины;
обороты холостого хода плавают и нестабильны;
двигатель не тянет, динамика разгона падает, а отклик на педаль газа заторможен;
автомобиль дергается при разгоне;
от двигателя доносится металлический стук и посторонние шумы – признаки детонации;
выхлоп потемнел – это говорит о появлении в нем сажи и неполном сгорании топлива;
расход топлива непривычно высок.

Стоит упомянуть и всевозможные «экспресс-тесты», предлагаемые для оценки качества топлива. Так, обычно говорится, что бензин должен быть прозрачным, а для его оценки нужно капнуть его на лист бумаги или на руку и взглянуть, что осталось после его полного испарения. Если на поверхности остались жирное пятно, черные точки или прочий мусор, это наглядно говорит о том, что бензин плохой. Все это правда, вот только проводить такой тест перед каждой заправкой попросту невозможно – как и следовать совету понюхать топливо на предмет запаха серы. Запах, исходящий от емкости с бензином, настолько силен, что вы вряд ли ощутите явный аромат серы до того, как вам станет дурно от вдыхаемых паров.

Прежде всего – порыться в машине и найти чек с АЗС: это ваше главное и единственное доказательство на случай дальнейших разбирательств. Дать однозначный совет по поводу продолжения движения нельзя. Да, в обычных условиях вам следует немедленно остановиться, заглушить мотор, вызвать эвакуатор и приступить к устранению последствий заправки и защите своих прав. Но если за окном лютый мороз, вы уже отъехали от заправки километров 50, а ближайший эвакуатор находится в областном центре, то риск замерзнуть на трассе куда страшнее, чем потенциальный ремонт мотора. Однако, продолжая движение, уже стоит понимать, что вы делаете это на свой страх и риск.

В идеальном же случае следует действовать так:

прекратить движение, заглушить мотор и вызвать эвакуатор;
вернуться на АЗС и связаться с его руководством, предъявив чек и объяснив свои претензии;
вызвать эксперта или мобильную лабораторию для анализа топлива.

Прибывший эксперт возьмет пробы из вашего бака и колонки, где вы заправлялись. Проб должно быть по три: одна непосредственно для анализа, одна для АЗС и одна контрольная, с которой можно будет свериться при возникновении разногласий. Если результат анализа подтвердит, что топливо было некачественным, вам должны возместить как стоимость экспертизы, так и стоимость устранения последствий неудачной заправки. Правда, возмещение это может пройти как в досудебном, так и в судебном порядке.

Совет немедленно заглушить машину и прекратить движение из предыдущего пункта – вовсе не преувеличение. Если у вас современный автомобиль, последствия езды на плохом бензине могут быть весьма недешевыми. Первыми пострадают свечи: они, кстати, являются и элементом первичной диагностики. Налет на них – например, красный или черный – говорит о том, что топливо плохое. Следующим элементом, напрямую страдающим от «паленки», является топливная система: забиваются фильтры грубой очистки (сеточка на бензонасосе) и тонкой очистки, что увеличивает нагрузку на бензонасос и снижает его ресурс. Не очень хорошо себя чувствует система впрыска и датчики вроде лямбда-зонда. Еще одной дорогой деталью, чувствительной к качеству топлива, является катализатор. Ну а кроме всего прочего, возникающая при работе на плохом топливе с низким октановым числом детонация активно вредит цилиндропоршневой группе, повышая износ мотора в целом.

Некачественный бензин опасен еще и тем, что последствия его использования зачастую не заметны сразу же. Так, небольшое содержание влаги может не вызвать серьезных отклонений в работе мотора, а вот спровоцировать или усугубить коррозию топливной системы – вполне. Повышенное содержание серы, которое, как мы уже говорили выше, практически невозможно определить «на глаз», негативно сказывается на алюсиловом и никасиловом покрытии стенок цилиндров. Бензол и метанол тоже не заставят двигатель заглохнуть, но в долгосрочной перспективе станут причиной и малого ресурса катализатора, и коррозии в топливной системе. Поэтому, выбирая даже заправку «на каждый день», будьте максимально критичны в оценке.

Одна явно неудачная заправка обойдется вам дорого не только в случае поломки. Для абсолютно полного устранения последствий придется провести немало работ:

снять и промыть бензобак;
промыть топливную магистраль;
прочистить фильтр грубой очистки на бензонасосе;
заменить топливный фильтр тонкой очистки;
проверить чистоту и корректность работы форсунок;
почистить или заменить свечи зажигания;
проверить корректность работы бензонасоса и выдаваемое им давление топлива.

Разумеется, какие-то пункты вроде проверки форсунок чуть менее важны, чем промывка бензобака, и без них можно обойтись при последовательном выяснении последствий путем дальнейшей эксплуатации машины. Но при ведении диалога с АЗС и планировании ремонта учитывать их нужно обязательно.

Источник статьи: http://www.kolesa.ru/article/kak-ponyat-chto-zapravilsya-nekachestvennym-toplivom-i-chto-pri-etom-delat